Souvenez-vous, Shoelifer vous avait déjà parlé de cette jeune prodige du design d’intérieur. Installée à Marrakech, Bouchra Boudoua y développe sa marque éponyme, une gamme d’objets en céramique 100 % handmade. Elle est aujourd’hui exposée dans les boutiques prestigieuses de la ville ocre : la Mamounia, le MACAAL ou encore le Riad El Fenn. En 2018, la jeune créatrice faisait partie des happy few sélectionnés pour représenter le Maroc lors de la Dubaï Design Week. Du haut de ses 35 ans, elle enchaîne les collaborations avec des marques de renom comme Dior à l’occasion du défilé Cruise 2019 à Marrakech. Actuellement, Bouchra Boudoua conçoit des collections d’objets colorés aux lignes épurées pour The Conran Shop, le temple du design d’intérieur à Londres et Paris. La clé de son succès ? Un équilibre subtil entre motif primitif, mélange des matières et langage graphique contemporain. Rencontre avec l’une des designeuses les plus courtisées du moment.

Pourriez-vous nous parler de votre parcours depuis que vous êtes sortie du Central Saint Martins College of Art and design à Londres ? 

J’ai d’abord travaillé en tant qu’assistante styliste chez Elle Decoration et Wallpaper magazine, au sein des départements de décoration d’intérieur. Après deux années d’expérience, je suis finalement rentrée au Maroc en 2012. À ce moment-là, je ne savais pas encore exactement ce que souhaitais faire. Je voulais seulement apprendre et découvrir tout ce qui avait trait à l’artisanat marocain. M’installer à Marrakech faisait donc plus sens pour moi que de revenir à Casablanca d’où je suis originaire. Après avoir travaillé quelques années chez Lup 31, j’ai commencé à développer des petites collections pour m’amuser, avec un potier de la région de Marrakech. J’ai adoré le travail de la terre et tout le mode de vie autour, le rapprochement avec la nature et l’expérience des ateliers. Puis, de fil en aiguille, j’ai commencé à recevoir de plus en plus de demandes. C’est pourquoi j’ai décidé de me lancer plus sérieusement dans l’aventure. 

Comment décririez-vous votre processus créatif et votre rapport à l’artisanat marocain ? 

Je ne tourne pas les pièces moi-même. Ce sont mes artisans qui s’en occupent. Généralement, j’arrive avec mes dessins, mes formes et je me mets à échanger avec l’artisan. Le résultat n’a pratiquement jamais la forme que j’ai dessinée en amont. J’ai d’ailleurs un artisan qui dit toujours : « Laissons la terre parler pour voir ce qu’il va en sortir ». À la fin, j’y ajoute des éléments décoratifs comme des émaux ou des couleurs.

Où trouvez-vous l’inspiration ?

Dans le Maroc et dans mon passé. Plus jeune, je faisais souvent des voyages dans le sud du pays avec mes parents. Comme j’avais une grande passion pour les motifs, j’essayais d’en repérer partout autour de moi :  dans une porte en fer forgé, sur une fenêtre, un tapis, un carreau de ciment, parfois même sur des murs en terre tracés à la chaux. Ces éléments m’ont tellement inspirée que j’ai fini par en faire mon propre langage. J’ai extrait ces symboles de mon environnement pour les mettre dans ma céramique. Je puise aussi mon inspiration dans la culture amazighe de mes grands-parents. Même si je ne parle pas la langue et que je ne suis pas très proche de cette culture. Je pense que la céramique m’aide à me reconnecter à mes racines, à un mode de vie plus simple.

Qu’est-ce qui vous motive aujourd’hui le plus dans votre travail ?

La création, les rencontres avec les artisans, l’humain, l’échange. J’adore apprendre aussi. En savoir plus sur notre histoire, notre culture, puis la revisiter. J’ai beaucoup cherché et lu de choses sur la céramique. Mais j’ai surtout appris au contact des artisans. Au-delà de l’objet lui-même, c’est toute l’expérience humaine autour qui me motive. Ce qui me tient vraiment à cœur, c’est de continuer à mettre en avant l’artisanat marocain.

À ce propos, que préconisez-vous pour promouvoir davantage le savoir-faire artisanal ? 

Des efforts sont déjà fournis dans ce sens. Il existe plusieurs initiatives de la part de la Maison de l’Artisan ou du ministère de l’Artisanat. Mais il reste encore beaucoup à faire. Déjà au niveau de la formation, pour venir en aide aux artisans et les accompagner dans le développement de leurs produits. Mais aussi pour les encourager à concevoir de nouveaux modèles et à travailler en autonomie. Personnellement, j’apprends autant d’eux qu’ils apprennent de moi. On pourrait donc imaginer des ateliers d’échanges entre professionnels, par exemple. 

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Pour vous, qu’est-ce qu’être une femme créatrice dans le domaine de l’artisanat marocain ? Quelles difficultés avez-vous rencontré ? 

Il faut savoir qu’à l’origine, la céramique est un métier d’homme au Maroc. Il existe une seule région où la terre est travaillée par la femme, c’est dans le Rif. Donc depuis que j’ai commencé, je travaille uniquement avec des hommes. Au départ, c’était un challenge parce qu’il faut vraiment savoir s’imposer. Certaines personnes n’aiment pas qu’on leur dicte quoi faire, encore moins quand on est une jeune femme. C’est la triste réalité. Mais il suffit que la personne constate que l’on sait ce qu’on fait pour qu’elle respecte le travail. On a même fini par m’appeler « lmaâlma » ! 

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Sur quoi travaillez-vous actuellement ? Quelles sont les inspirations de vos prochaines collections ?

Je ne travaille pas du tout avec un système de collections. Je crée en fonction de l’envie. En revanche, la prochaine nouveauté sera de proposer des produits plus grands pour l’intérieur et l’extérieur, dans les mois à venir. Pour l’heure, on vient de terminer une collection de céramiques pour The Conran Shop à Londres et à Paris. D’autres gammes sont en cours de production pour leurs boutiques en Corée et au Japon. On va aussi travailler avec une marque d’huile d’olive pour créer des bouteilles en céramique. Et surtout, on travaille sur le développement de notre atelier, situé sur la route de l’Ourika. Il n’est malheureusement pas encore ouvert au public, mais c’est en projet. Nous avons prévu, d’ici l’été, d’y accueillir des visites et d’organiser des workshops pour tous ceux qui désirent s’initier à la céramique.

Un dernier mot pour les jeunes créateurs qui souhaitent se lancer dans l’artisanat marocain ? 

Ne pas avoir peur de se lancer. Ce n’est jamais le bon moment, donc il faut y aller ! Faire preuve de résilience et de patience aussi. Et de passion surtout !

Photoc (c)  : Reda Tabit

Ghita Lahrichi est ce qu’on peut appeler une créatrice en vogue. Depuis le lancement de sa marque Handmade by Ghita Lahrichi il y a 7 ans, ses combinaisons et robes-caftans ont su s’imposer dans le paysage couture au Maroc. Cette fois, la jeune femme vampe de nouveau le dressing traditionnel en dévoilant sa version du “3 en 1”. Kesako ? Un vêtement versatile, entre le caftan, la combinaison et la cape qui a titillé nos fashions radars de cette fin d’année. “C’est un modèle innovant sur lequel je travaille depuis un an, conçu à la base comme une alternative à ‘la robe blanche’ que l’on porte au moment de couper le gâteau”, nous explique la créatrice.

Imaginez : la mariée entre en robe-caftan (avec sa traîne). Elle enlève ensuite la jupe (facile à retirer car elle tient grâce un petit crochet) afin de se retrouver en combinaison. Ainsi, elle peut profiter du reste de la soirée et danser à l’aise avant de poser, sur ses épaules, sa jupe qui se transforme en une cape élégante au moment de partir.

Une pièce modulable donc, pratique et élégante, mais aussi portable à souhait. Et si le concept a été initialement pensé pour les mariées, il a également été développé pour toutes les amatrices de caftans contemporains à travers une collection de modèles plus épurés, dans des couleurs plus neutres, allant du noir aux tons pastel. “J’aime l’idée de pouvoir porter une pièce de trois différentes façons et en différentes occasions. Une robe-caftan pour les mariages, une combinaison pour les petites cérémonies, et une cape pour apporter la touche marocaine et glamour aux tenues soirées”, ajoute Ghita Lahrichi.

Sa marque de fabrique

Handmade by Ghita Lahrichi, c’est aussi une touche reconnaissable entre toutes. Qui prône la simplicité, l’épure et s’inscrit toujours dans une certaine contemporanéité. Original et audacieux, son style ne tombe jamais dans l’extravagance. Ses silhouettes sont romantiques, rehaussées de détails précieux –et souvent bien pensés– de broderies de sequins, de pierres ou de cristaux Swarovski. Surtout, ses vêtements savent vivre avec leur temps. Un exemple : quasiment tous les modèles intègrent des poches. Celles-ci apportent une certaine nonchalance à l’allure, une sorte de “chic masqué”. Ghita aime également ajouter des zips à ses pièces pour nous permettre de nous dévêtir en deux temps, trois mouvements. Mais la grande spécialité de Handmade by Ghita Lahrichi, c’est avant tout les combinaisons et les robes-caftans qu’elle continue d’explorer et de faire évoluer au gré de ses inspirations et qui ont tapé dans l’œil des élégantes, même les plus attachées aux coupes traditionnelles.

“La création est ce qui m’anime le plus. J’aime la mode parce qu’elle change en permanence, elle évolue. À une certaine époque, proposer un caftan dos nu ou trop près du corps était un peu trop ‘avant-gardiste’. Le Maroc est un pays où les mentalités ont évolué, tout en restant attaché aux traditions. Et pour moi, il était important d’explorer d’autres possibilités pour les tenues marocaines. J’aime les challenges. Je me mets sans cesse de nouveaux objectifs, pour pouvoir alimenter ma créativité et surtout, j’ai toujours besoin de surprendre.”

Son style

Sur les portants, des pièces qui évoluent selon ses envies et ses humeurs, ornées de perles ton sur ton, ou bicolores, et souvent présentées dans des dégradés. Mais aussi des applications et des transferts de tissus et de dentelles. Et la jeune femme n’hésite pas à twister les codes. Ne vous attendez pas à retrouver le fameux zouak dans un florilège de galons et d’ornementations couture. Sur ses créations, Ghita préfère travailler avec ses maâlems (qu’elle connait d’ailleurs depuis sa tendre enfance) de la sfifa très fine ou des akads faits à la main, en finition, version discrète. Coté coupe, les caftans sont généralement près du corps, resserrés au niveau du buste, et très évasés au niveau de la jupe. Quant aux matières, on retrouve du crêpe de soie, du brocart et du tulle. Et les couleurs ? Du noir, –“intemporel et tellement élégant” estime Ghita–, mais aussi du vert bouteille ainsi que toute une palette de tons pastels comme le nude, le baby blue ou le lavande.

Ses inspirations

Chez Handmade by Ghita Lahrichi, le coup de ciseau est souvent instinctif. “Je ne suis pas trop dessin. J’ai besoin de sentir les matières, voir les reflets des tissus directement sur le mannequin… Mes inspirations me viennent beaucoup via la télévision. Je remarque tout de suite un col, ou une couleur par exemple. Je m’intéresse également à la mode internationale, en triant beaucoup dans les tendances et surtout en m’appropriant un détail par-ci par-là”, nous explique-t-elle. Ce que préfère la jeune femme ? Sortir des sentiers battus. “C’est vrai que je me lasse facilement, il faut que ça bouge”, admet-elle dans un sourire avant de préciser: “J’aime les pièces uniques qui se démarquent. Tout en restant certes dans la sobriété et la simplicité car je ne suis pas très bling-bling. Mes clientes sont des femmes de 35-40 ans, actives, qui aiment se faire plaisir régulièrement et qui aiment dénicher des pièces que l’on ne verra pas ailleurs”.

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“Il y a 15 ans, je trouvais le caftan peu sexy. Je disais à mes copines que je voulais être la couturière des femmes branchées. Je rêvais que les jeunes viennent chez moi et qu’elles amèneraient leur maman avec elle. Aujourd’hui, c’est exactement ce qui se passe !”.

Son histoire

Handmade by Ghita Lahrichi, c’est aussi l’histoire d’une passion qui se transmet depuis 3 générations. Najah Benzakour, sa mère, tient déjà à l’époque sa boutique de couture traditionnelle marocaine dans le Maârif : Espace caftan. Et lui transmet dès son plus jeune âge la passion du fil et des aiguilles. Résultat, à 6 ans, la petite Ghita passe ses après-midi dans l’atelier de sa mère, à confectionner des vêtements pour ses poupées qu’elle agrémente d’akads et de sfifa. “Je lui disais déjà que je voulais révolutionner le caftan marocain”, lance-t-elle en riant.

Son baccalauréat en poche, la jeune femme s’envole pour la capitale de la mode, Paris, où elle décroche son Bachelor à l’École supérieure de publicité en direction artistique et graphisme avant d’entamer un master en marketing et management de luxe. Elle se tourne ensuite vers une formation en stylisme et modélisme en alternance à Formamode (l’École Supérieure de la mode et de la lingerie) et travaille en parallèle au sein d’une boutique de streetwear en tant que manager. Plus tard, elle est recrutée par les équipes d’Etam-123 où elle apprend énormément, nous dit-elle. Pourtant le caftan ne la quitte jamais vraiment …

En 2011, elle décide de rentrer au Maroc pour rejoindre sa mère au sein de l’atelier familial. “J’ai commencé à travailler avec elle pour apprendre le langage technique, connaître du bout des doigts le process de production d’un caftan”. Et de conclure “c’est une chance, elle m’a tout donné, elle m’a tout appris”. En 2013, la jeune femme décide de lancer sa propre marque. La raison ? Un besoin viscéral de s’émanciper et de sortir du carcan du caftan traditionnel. “On peut parler de conflit de générations (rires). Moi j’avais envie de mettre en place certaines idées, mais maman restait très attachée au caftan traditionnel. Il était donc temps de voler de mes propres ailes” nous confie-t-elle.

Sept ans plus tard, le succès est là. Elle a une dizaine de défilés à son actif : de Casablanca à Marrakech, en passant par Londres, Doha ou Stockholm. Aujourd’hui, avec son caftan 3 en un, la créatrice continue encore et toujours de bouger les lignes de la couture traditionnelle marocaine. Et on doit le dire, à la rédac’, on aime les esprits inventifs et aventuriers.

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BIO EXPRESS

2005 : Baccalauréat au lycée Al Jabr de Casablanca.
2006 : Départ pour Paris et l’Ecole supérieure de publicité
2009 : Formation en stylisme et modélisme en alternance à Formamod
2011 : Retour au Maroc dans les ateliers d’Espace Caftan
2013 : Lancement de sa marque Handmade by Ghita Lahrichi et de sa première collection de combinaisons
2016 : Première collection de robes-caftans
2020 : Lancement du concept des caftans 3 en 1

 Handmade by Ghita Lahrichi
PRIX : entre 3000 et 25.000 DH selon les modèles, 14.000 env. pour les robes-caftans, 3500 DH pour les petites pièces et entre 7500 DH et 16.000 DH pour les caftans 3 en 1.

Showroom
2 rue Brahim Bnou Adham, perpendiculaire à Brahim Roudani, quartier Palmier, Casablanca.
Tél. +212 522 230 137

Photo (c) Yasmine Tahiri Photography.

Yasmina Benazzou, l’amour du bijou… et du risque

Quand Yasmina Benazzou décide de créer sa marque de bijoux en 2014, elle mène pourtant une vie que beaucoup d’entre nous pourraient lui envier : elle est head designer d’une maison de tapis de luxe à New York, Tai Ping Carpet. Elle commence par prendre des cours du soir en gemmologie au Fashion Institute Of Technology. Deux en plus tard, elle fait le grand saut, quitte son boulot pour se consacrer à plein temps à Haute Victoire, une marque de petite joaillerie qui privilégie matériaux nobles (or et pierres), esprit néo vintage et hippie –très– chic. Pari réussi ? En 2018, la première collection de Haute Victoire voit le jour et la même année, le New York Times se penche déjà sur elle, comme une bonne fée. Tout comme elle fait partie aujourd’hui de la sélection d’un des multimarques sur Internet les plus puissants : Moda Operandi.

New York via Rabat et Paris

Franco-marocaine née à Rabat, qu’elle quitte à l’âge de 16 ans pour s’installer à Paris, Yasmina a toujours eu un côté créatif. Après des études de mode à l’école de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne –sa spécialité est alors l’imprimé – cette grande passionnée commence par faire du stylisme sur des éditos dans des magazines de mode tout en dessinant en freelance des motifs exclusifs pour Tai Ping Carpet. En 2005, quand la marque de tapis de luxe lui propose de rejoindre l’équipe, elle accepte, et s’installe à New York, où elle vit maintenant depuis 12 ans.

Du tapis aux bijoux

Du tapis… aux bijoux, il y a quand même un grand pas, que la créatrice ose à 45 ans. Elle nous confie : “Je crois que ça a toujours été en moi mais je ne me l’autorisais pas. Le bijou a longtemps été un métier d’homme, qui me semblait inaccessible. Il fallait être bijoutier ou joaillier de père en fils, ou commencer avec des moyens hors-norme.” Elle prend donc le risque de se lancer dans la “petite joaillerie”, dans une ville –et un pays– où on ne l’attend pas. Elle dessine, construit ses collections, trouve le nom de sa marque, bref, elle structure son offre. Un an plus tard, elle rencontre, alors qu’elle cherche un agent en relations publiques, Céline Kaplan. Cette passionnée de bijoux ne prend – à ce moment-là – plus aucun nouveau client. Mais, tombée sous le charme de Haute Victoire, de ses bijoux précieux et ”qui ont du sens”, elle devient partenaire de la marque à peine naissante.

Le new vintage

Car Yasmina propose de vrais bijoux, précieux, en or 18 carats (aux Etats-Unis, c’est le 14 carats qui est le plus utilisé), auquel s’ajoute des matières plus brutes, comme le bois ou l’écaille, et des pierres, qui lui rappellent ses nombreux voyages : turquoises, corail, perles de Tahiti ou bien encore malachite. Surtout, elle leur apporte souvent un “petit supplément d’âme” en intégrant de petits objets, comme d’anciennes pièces romaines, des pendentifs vintage qui connaissent ainsi une seconde vie ou même des coquillages.

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Des bijoux à transmettre

Bref, le style de Haute Victoire n’est pas figé, il s’imprègne, selon Yasmina, de l’image du bijou avec laquelle elle a grandi : celle de nos grands-mères qui portaient leurs parures ou leurs plus belles pièces, même au quotidien. “Je propose des pièces qui coûtent en général la même chose qu’un beau sac. Sauf que le bijou, lui, est lourd de sens, il représente l’héritage à mes yeux. Et c’est ce que j’ai voulu faire, des bijoux que les femmes pourront transmettre à leurs enfants et ainsi de suite. J’adore l’idée qu’une de mes créations pourra traverser les âges dans une même famille, c’est l’histoire que j’ai voulu raconter.”

On craque pour…

Effectivement, néo vintage, hippie très chic, ou même pop ethnique, Haute Victoire ne rentre dans aucune case, et c’est ce qui nous plaît. On s’imagine aussi bien porter ces créations à la plage en kimono et tongs que le soir en avec un outfit hypra sophistiqué.

Notre pièce favorite ? Difficile de choisir entre les 5 collections aujourd’hui disponibles. Mais notre cœur penche pour cette bague vintage, avec un visage chinois (certainement une divinité) taillé dans du corail et monté sur un anneau en or. On la voit bien, seule à notre main, sans aucun autre artifice.

Disponible sur www.hautevictoire.com (livraison dans le monde entier)
Ou sur Moda Operandi 

Après des études de design, pourquoi vous être dirigée vers la presse ?

En fait, c’est le journalisme de mode qui est – en quelque sorte – venu à moi. Je participais à l’une des toutes premières présélections pour le défilé Caftan (de Femmes du Maroc, ndlr) en 2004. Je ne suis pas du tout dans le caftan mais justement, le challenge me plaisait. Je n’ai pas été retenue, en revanche, j’ai fait de belles rencontres. Notamment l’équipe de Femmes du Maroc de l’époque, auprès de qui j’ai appris le stylisme mode, le fonctionnement d’un magazine… et surtout l’univers féminin de mon pays que je connaissais paradoxalement peu : les inconvénients d’être scolarisée en système français. J’ai donc fait du stylisme, écrit d’abord de petites brèves, puis des articles et des dossiers entiers. Je suis devenue journaliste. Après 4 ans au sein de cette rédaction, j’ai décidé de travailler en freelance, de me lancer dans d’autres aventures. J’ai alors été consultante pour la télévision, j’ai fait des costumes pour des spots publicitaires, entre mille autres choses.

Alors pourquoi être revenue au design ?

Tous ces projets étaient très excitants, amusants même et ça m’épanouissait totalement. Mais bizarrement, il y avait toujours un fond d’insatisfaction, un vide qui cherchait à être comblé. J’ai donc décidé de reprendre ma marque exactement où je l’avais laissée, environ huit ans auparavant. En 2012, j’ai refait de ma passion première mon activité. Ma première (ré)apparition a eu lieu au Riad Art Expo à Marrakech où j’ai fait la rencontre des équipes du Four Seasons Hotel de la ville. J’ai d’abord dessiné les silhouettes des uniformes de l’hôtel, puis mes collections ont été distribuées chez eux, puis au Four Seasons Hotel Casablanca : j’ai une relation particulière avec eux. Depuis, je suis également distribuée au Royal Mansour, à La Mamounia, au Tigmiza…

Pourquoi avoir choisi de faire des capes ?

Les capes viennent compléter une collection déjà assez large dans laquelle on retrouve surtout des vestes, que j’aime faire à col rond, près du corps, mais aussi des serouals, du beachwear et même des sacs (en perles, faits à la main). Pour revenir à la cape, je trouve que c’est une pièce qui fini parfaitement un look, elle a un style majestueux, à l’image de nos grands-pères quand ils enfilaient leur selhams avant de sortir, comme des super héros.

En vous en lançant vous avez fait le parti pris du prêt-à-porter plutôt que celui de la couture, pourquoi ?

Je dirais que j’ai mixé les deux, plutôt que de faire un choix qui m’enfermait dans l’une ou l’autre de ces cases. Je propose du prêt-à-porter mais je tiens à emprunter à la couture son sens du détail. La sfifa qui finit mes pièces et l’a3kaad sont faits main, les doublures sont taillées dans la soie ou des brocards nobles. De même, le perlage est dessiné en amont et chaque perle est cousue une à une. Il y a aussi ma ligne de pièces uniques, qui s’apparentent beaucoup plus à la couture car leur réalisation demande beaucoup de temps et de soin. Et parallèlement, parce que je suis une insatiable de création, j’ai crée S by Sofia, la petite sœur de la marque Sophia Mikou, où l’on retrouve des pièces plus légères, plus accessibles.

Quelles sont vos plus grandes sources d’inspiration ?

Tellement de choses, de petits riens. C’est tout ce qui m’entoure, une dégaine repérée dans la rue ou une belle assiette réalisée par un chef (je suis passionnée de cuisine). Cela peut aussi être une réflexion ou un dessin de mon fils. Voire un dessin-animé. Oui, oui ! (rires). Coco, par exemple, est extrêmement inspirant, par ses couleurs, sa philosophie… Vraiment, l’inspiration est partout.

Vous avez élargi votre ligne, créé une nouvelle marque : quelle est la prochaine étape ?

J’ai très envie d’exporter ma marque. J’en ai fait l’expérience dans un concept store à Genève qui a malheureusement fermé ses portes depuis. À choisir, j’aimerais m’exporter vers Paris, Londres, Miami. On m’a souvent encouragée à aller plutôt vers les Émirats, mais c’est une région que je ne connais absolument pas, j’ai du mal à y projeter mes créations. J’aimerais aussi me tourner vers notre continent, l’Afrique, ça ferait plus de sens à mes yeux.

Vous vous êtes lancée dans la mode parce que votre papa en était féru et aimait habiller votre maman – sa muse. Quand vous créez votre marque, quelle femme aviez-vous envie d’habiller ?

Je pensais à la femme moderne et active, éprise de mode et qui demeure exigeante sur la qualité des vêtements qu’elle choisit de porter. Une femme qui aime oser, qui aime la couleur, qui sait ce qu’elle veut et l’assume.

Vous avez grandi au Maroc et travaillé à Paris, vous êtes désormais basée à Hong Kong, quelle(s) inspiration(s) vous apportent chacune de ces cultures ?

Bien évidemment je reste et je resterai toujours marquée par la culture marocaine. D’ailleurs, pour moi le caftan est l’un des plus beaux vêtements qui soit. Cela dit, Paris est la capitale, indiscutable à mes yeux, de la mode. Mon expérience professionnelle dans cette ville m’a permis de côtoyer de grands noms de la couture. Cela a fortement contribué à développer mon style et ma créativité. Quant à Hong Kong, j’ai choisi cette ville lorsque ma sœur a disparu, j’avais besoin de changer de vie en allant loin. L’Asie était une destination qui m’inspirait beaucoup, j’ai choisi Hong Kong et j’y réside depuis 7 ans. C’est une métropole où la culture tient une grande place dans le quotidien. Tous les mondes s’y côtoient et c’est très enrichissant.

Vous aimez jouer avec les influences pop, les matières, les couleurs et les graphismes, est-ce plus facile à faire avec vos collections hiver ou été ?

Cela reste toujours difficile. La maille (très présente dans toutes les collections de Zhor & Néma, ndlr) est une matière très technique et plus vous voulez jouer avec les couleurs et les graphismes originaux, plus vous êtes confrontés à des défis technologiques. La collection d’hiver est peut-être la plus satisfaisante car j’ai alors à ma disposition des fils de différentes grosseurs avec lesquels je peux jouer et qui permettent une plus grande créativité.

Vous avez travaillé avec l’artiste peintre et graffeur Kongo, qui a lui-même collaboré avec Chanel lors de la dernière collection Métiers d’art présentée au MET à New York, comment est née cette collaboration ?

Cyril Kongo est un ami de longue date et nous avions souvent évoqué la possibilité de faire quelque chose ensemble. Il collabore régulièrement avec de grandes maisons telles que Chanel ou Hermès, cela a donc été très facile : c’est un artiste qui a la capacité et l’habitude de travailler sur des matières très variées. Il connaît parfaitement bien l’harmonie des couleurs, nous avions donc une grande complémentarité et je suis très contente du résultat.

Zhor & Néma a été créée il y a maintenant 13 ans, comment la marque a-t-elle évolué ?

Dès le début, ma sœur Néma et moi avions voulu créer des codes forts pour identifier notre style et nos collections. Avec une prédilection pour la dentelle de Chantilly, les coutures extérieures, les coudes en velours ou en dentelle. Mais aussi en variant les matières, incluant des broderies ou même jouant avec l’intarsia, une forme de jacquard un peu complexe. Aujourd’hui, je dirais que Zhor & Néma est l’alliance du luxe et du confort : je privilégie l’utilisation des matériaux les plus nobles, qui donnent à la femme un chic et une allure intemporels. Je suis particulièrement heureuse de savoir ma marque reconnue au Japon qui est, comme chacun le sait, un marché exigeant. Cela veut dire que nous avons réussi le pari d’une mode pointue et qualitative.

Vous vivez à Hong Kong, avez-vous de bonnes adresses mode, culture, restos et bons plans à partager avec nous ?

(Rires) Hong Kong est une ville qui change en permanence, il est donc difficile de donner des adresses branchées aujourd’hui, elles peuvent ne plus l’être du jour au lendemain. Il faut plutôt considérer les quartiers. Il faut aller boire un verre à Wyndham Street ou à Soho pour capter l’agitation de la ville. Personnellement j’aime beaucoup le MoBar dans Landmark, c’est un très bel endroit pour se poser après une longue journée. Il y a une multitude de restaurants incroyables à Hong Kong : j’adore l’ambiance et la cuisine de Madame Fu à Tai Kwun. La petite Maison à Stanley Street est également l’un de mes lieux de prédilection. Enfin,  Otto e Mezzo du chef Bombana, sert une cuisine italienne raffinée et exquise.
Zhor & Nema (Paris)
Chez L’ÉCLAIREUR
10, rue Boissy d’Anglas, 75008, Paris.
Tél. : +33 1 53 43 03 70
Liste des points de vente dans le monde : https://www.zhornema.com/boutiques.html

Confortables, ces robes sont faciles à porter et surtout à rouler dans son baluchon du week-end, pour un look qui vous met illico du soleil au cœur, de Marrakech à Portofino en passant par Formentera. Notre coup de cœur semble d’ailleurs partagé, puisqu’en un an à peine, la jeune Sanaa a trouvé trois points de vente sur Marrakech : les boutiques de Riad El Fenn, du Royal Mansour Marrakech et le multimarques The Morrocans (dont nous vous parlions il y a quelques semaines). Autre bonne idée de Sanaa : offrir la possibilité de commandes particulières, en contactant l’atelier. Et, dernière bonne nouvelle, la créatrice prépare une ligne beachwear pour cet été. Chez Shoelifer on encourage la jeune création, surtout quand on pense qu’elle a de belles années devant elle.

Les caftan-dress sont en vente à 2800 dirhams.

Instagram : @sanasatelier
Mail : contact@sanasatelier.com
sanasatelier.com