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MAISONS DE LUXE : LE GRAND MERCATO !

Nina Kozlowski — Tue, 28 Jan 2025 17:14:36 +0000

Fin 2024 et début 2025, le mercato des maisons de luxe témoigne d’une évolution majeure. L’accent est mis sur la féminisation des postes de direction et l’introduction de rôles clés inédits, reflétant les transformations en cours dans l’industrie. Changements stratégiques majeurs ou simple jeu de chaises musicales ? Eléments de réponse avec Shoelifer.

L’année 2024 a marqué un tournant pour le secteur du luxe, confronté à des crises économiques, géopolitiques et stratégiques. La réélection de Donald Trump aux États-Unis et la reprise de politiques protectionnistes ont pesé sur les exportations de produits haut de gamme, notamment avec l’imposition de tarifs douaniers supplémentaires. LVMH, acteur dominant du secteur, a vu sa valeur boursière chuter de 13 % en 2024, selon une analyse de McKinsey.

Le groupe Kering a lui aussi rencontré des difficultés économiques notables, principalement en raison de la baisse des performances de sa marque phare, Gucci. Au troisième trimestre 2024, le chiffre d’affaires du groupe a diminué de 15 % en données publiées et de 16 % en comparable, atteignant 3,8 milliards d’euros. Gucci a particulièrement souffert, enregistrant une baisse de 26 % de ses ventes, pour un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros.

Cette baisse reflète un environnement complexe, marqué par un ralentissement économique en Chine et une clientèle internationale plus sensible aux hausses de prix.

Face à ces défis, les maisons de luxe ont cherché à s’adapter en réévaluant leurs stratégies. Bernard Arnault, PDG de LVMH, a notamment renforcé ses relations avec Donald Trump, comme en témoigne sa présence à l’investiture présidentielle. Un rapprochement stratégique visant notamment à limiter les impacts des politiques protectionnistes sur ses activités. Selon une enquête réalisée par Glitz Paris, un hebdomadaire d’investigation consacré à l’industrie mondiale du luxe, Estée Lauder et Hilfiger ont eux aussi multiplié les rapprochements avec l’entourage de Trump.

Cap sur la génération “silver”

En réponse à une clientèle jeune de plus en plus volage, les maisons de luxe se tournent désormais vers la génération « silver », composée des consommateurs de 55 ans et plus. Ces derniers contrôlent 72 % de la richesse aux États-Unis et devraient représenter près de la moitié de la croissance des dépenses de consommation en 2025. Contrairement aux jeunes générations, cette audience valorise la qualité, l’intemporalité et la fonctionnalité, ce qui correspond parfaitement à l’ADN des maisons de luxe.

Des initiatives commencent à émerger, à l’image de Loewe, qui a lancé une campagne en 2024 mettant en avant l’acteur Daniel Craig, 56 ans, dans des pièces ultra-chill (presque un peu trop par rapport à ce qu’on attend d’un James Bond en costume sur-mesure). Cette stratégie a permis à la marque d’enregistrer une croissance notable malgré le contexte économique difficile.

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Le signe que les maisons de luxe sont appelées à se renouveler. Certes, un Kelly de chez Hermès ou une Nautilus de chez Patek Philippe seront toujours des classiques, des valeurs sûres. Mais la clientèle attend aussi de la créativité de la part des marques pour être de nouveau séduite. Est-ce pour cela que nous assistons à une valse de nominations dans l’industrie de la mode, et ce autant chez les créatifs que chez les dirigeants ? Féminisation des positions à hautes responsabilités, création de nouveaux postes ou simple continuité, à chaque grande maison sa recette. Voici les changements clés du mercato automne-hiver 2025-2026 du luxe.

Vous les femmes…

Premier constat de ce grand mercato 2025 : les maisons de luxe poursuivent leur féminisation à tous les échelons et jusqu’au sein des conseils d’administration (CA). C’est particulièrement le cas chez Chanel, où la PDG anglo-indienne Leena Nair (nommée en janvier 2022) entend bien arriver à la parité au sein du CA de la maison de luxe d’ici avril 2025. La dirigeante a d’ors et déjà engagé de nouvelles recrues féminines, parmi lesquelles figurent Simone Bagel-Trah, présidente de Henkel, et Teresa Ko, avocate spécialisée en droit des sociétés.

À noter qu’en dépit d’un ralentissement général du marché du luxe, Chanel continue de se démarquer par sa croissance soutenue et ses investissements stratégiques. La maison a investi 1,2 milliard de dollars en 2023 dans l’expansion et la modernisation de son réseau de boutiques, avec l’ouverture de 47 nouveaux points de vente, dont 31 boutiques dédiées aux parfums et à la beauté. En 2024, la marque a augmenté ses dépenses d’investissement de 50 % pour renforcer davantage sa présence mondiale. Et enregistré une augmentation de 16 % de son chiffre d’affaires, atteignant 19,7 milliards de dollars.

Chez Baccarat, c’est aussi une femme, Laurence Nicolas, qui succède à une autre, Maggie Henriquez au poste de PDG. La nouvelle dirigeante a occupé des postes à responsabilité au sein de Dior, où elle a créé la division haute joaillerie. Chez Sotheby’s aussi, où elle était chargée des activités mondiales de joaillerie et d’horlogerie. Puis, elle est devenue directrice générale de l’emblématique Printemps Haussmann en 2021, après trente années de carrière dans l’industrie du luxe. En outre, Laurence Nicolas n’est pas non plus une inconnue pour Baccarat, puisqu’elle siège à son conseil d’administration depuis 2018. Un conseil qui mise désormais sur sa compréhension du marché du luxe, sa vision stratégique et sa capacité à diriger des équipes mondiales.

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Chez Bottega Veneta, Louise Trotter succède à Matthieu Blazy comme directrice artistique. Son parcours inclut des passages chez Carven, Lacoste et Joseph. Des marques certes plus premium que luxe mais avec une approche centrée sur le design fonctionnel, élégant et “inspiré de la vie réelle” selon ses propres mots. Sa nomination intervient dans un contexte de stabilité financière pour Bottega Veneta, qui a enregistré une croissance de 5 % au troisième trimestre 2024 avec un chiffre d’affaires de 397 millions d’euros.

Ce que cette maison de luxe attend d’elle ? Poursuivre la dynamique transformative mise en place depuis l’arrivée de Matthieu Blazy, il y a trois ans. Sous l’impulsion du designer, qui rejoindra prochainement Chanel, la Maison italienne a notamment étendu son influence au lifestyle, à la haute parfumerie ou encore à la joaillerie. La griffe a aussi remodelé ses flagships à travers le monde et a inauguré des résidences retail à destination de sa clientèle haut de gamme, notamment à Milan (3e boutique), à Tokyo (Azabudai Hills), à New-York (Madison Avenue) ou encore au Mexique (Cancun).

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Baisse de régime chez LVMH

Cécile Cabanis, quant à elle, prendra le poste de directrice financière chez LVMH en février 2025. Ancienne directrice financière chez Danone, elle est attendue pour optimiser les performances financières du groupe, qui a réalisé 79,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires (CA) en 2023. Première remarque : le luxe est une industrie comme les autres, basée sur la rationalité et les chiffres. Nous sommes bien loin des clichés, où les maisons de luxe seraient gérées par des couturiers fantasques, enfermés jour et nuit dans leurs ateliers. Deuxième observation : si le CA du groupe paraît mirobolant, il est à relativiser. En effet, en 2024, LVMH a connu une baisse notable de ses performances financières. Au troisième trimestre 2024, le groupe a enregistré une diminution de 3 % de ses ventes, atteignant 19,08 milliards d’euros, une première depuis la crise du Covid-19.

Cette baisse est principalement attribuée à une diminution de la demande sur des marchés clés tels que la Chine et les États-Unis. La division mode et maroquinerie, incluant des marques phares comme Louis Vuitton, Dior et Céline, a subi une baisse de 5 % de ses ventes. Cela dit, le groupe a récemment repris des couleurs. Après avoir reculé de près de 12% en 2024, l’action LVMH a rebondi de 13% depuis le début de l’année, contre une hausse de 7% pour la Bourse de Paris.

Toujours au sein du groupe LVMH, Sarah Burton, précédemment directrice artistique d’Alexander McQueen, a été nommée nouvelle directrice artistique de Givenchy, en septembre 2024, succédant à Matthew M. Williams. Elle présentera sa première collection pour Givenchy lors de la saison automne/hiver 2025.

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Un poste sur mesure chez Messika

Du côté de Messika, la stratégie se veut elle aussi expansionniste. La maison de luxe étend sa présence internationale avec 33 nouveaux points de vente en deux ans, portant son réseau à 90 boutiques en propre. L’objectif est de consolider la marque dans des marchés stratégiques comme New York, Tokyo et Dubaï, tout en renforçant son identité. Depuis la pandémie, Messika a connu une croissance organique de plus de 40 % par an. L’entreprise a ouvert des magasins à un rythme soutenu, ajoutant 18 boutiques en 2023 et 15 en 2024, portant son réseau global à 600 points de vente dans le monde entier. Elle a récemment ouvert un flagship parisien au 52 avenue des Champs-Élysées, et New York serait la prochaine étape. Enfin, Messika vient tout juste de devenir membre du Comité Colbert, l’association française des produits de luxe.

C’est dans ce contexte que le vétéran de la communication Edouard Schneider rejoint Messika en tant que « Brand Shift Officer ». Un poste inédit conçu pour coordonner les activités de communication et d’image de marque de la maison de luxe, sous la direction de Valérie Messika, directrice créative et fondatrice. Edouard Schneider sera notamment responsable de l’image globale de Messika, qui attend de lui la conception de campagnes innovantes et à très fort impact.

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Jusqu’à récemment, Schneider était directeur de la communication mondiale et responsable de la division française d’Acne Studios, où il était également membre du conseil d’administration. Auparavant, ce dernier a aussi fait ses armes chez Louis Vuitton, Maison Margiela, Sonia Rykiel, Givenchy ou encore Swarovski.

Dans un communiqué de presse, Valérie Messika a souligné compter tout particulièrement sur l’expertise mondiale de sa nouvelle recrue, notamment sa connaissance de l’Asie, un marché stratégique pour la maison de luxe.

Changement d’ère chez Cartier ?

Louis Ferla, qui a hissé la maison horlogère Vacheron Constantin au troisième rang des marques du groupe Richemont, a pris les rênes de Cartier, le fleuron du groupe de luxe suisse. Il remplace Cyrille Vigneron, qui a décidé de prendre sa retraite après huit années de bons et loyaux services. Sous la direction de ce dernier, nommé PDG de Cartier en 2016, la maison de luxe a connu une période de renouveau et de croissance significative. Cyrille Vigneron a orchestré la réintroduction de modèles emblématiques tels que la montre Panthère de Cartier et la Tank Française, tout en lançant de nouvelles collections comme Clash de Cartier.

Ces initiatives ont contribué à une augmentation notable de la demande pour des lignes emblématiques telles que la collection Love et à une forte progression des ventes en haute joaillerie. Grâce à lui, Cartier a connu une croissance remarquable. En 2024, les ventes ont plus que doublé, atteignant 10,5 milliards d’euros.

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La maison de luxe attend donc de Louis Ferla, nommé PDG en septembre 2024, une certaine continuité. Mais aussi plus de créativité : les rééditions c’est bien, mais Cartier veut du neuf !

En parallèle à cette transition chez Cartier, Richemont a également nommé Catherine Rénier, ex-directrice de Jaeger-LeCoultre, à la tête de Van Cleef & Arpels. Connue pour son expertise dans le secteur horloger, elle a pris les commandes depuis septembre 2024, succédant à Nicolas Bos.

Les points communs entre Louis Ferla et Catherine Rénier ? Une approche “visionnaire” selon Richemont, doublée d’une parfaite connaissance du marché asiatique, marché crucial pour l’industrie du luxe. Sans compter, pour Ferla, une solide expertise en Afrique et au Moyen-Orient. Au point de réinventer les codes ? L’avenir nous le dira.

ANALYSE : LA MODE, SDF

Soraya Tadlaoui — Wed, 30 Aug 2017 22:00:00 +0000

La mode sans directeur artistique est-elle possible ? Alors que l’industrie est secouée de toutes parts, entre la suprématie du digital, le bouleversement du see now buy now , l’émergence du gender fluid , et toujours l’impératif des chiffres, les maisons font le pari de renouveler le métier de directeur artistique en redéfinissant ce poste clé. Focus sur ce symptôme d’un secteur en mouvement.

Oubliées les superstars de la création ? Au revoir les couturiers expérimentés ? La valse des créateurs de ces dernières années révèle un vrai malaise. Pour faire face aux défis de l’ère de l’accélération, de la nouveauté, de l’immédiateté et de la e-célébrité, les vieilles maisons décident de se donner un sacré coup de jeune en propulsant des novices ou en s’appuyant sur des équipes plutôt que sur une tête pensante.

Pour créer, plus besoin de créateur ?
Du coup, tous les grands noms se retrouvent classés au rang de has been. Les groupes de luxe détenteurs des marques semblent avoir adopté une nouvelle stratégie, en remerciant les uns après les autres des directeurs artistiques iconiques. L’ADN du couturier et celui de la marque ne se fondent plus l’un dans l’autre.
Les directeurs artistiques passent d’une maison à l’autre, comme au football, d’où l’utilisation justifiée de l’expression « mercato ». Les raisons de ce jeu de chaises musicales ? Les collections sont nombreuses, les chiffres posés en but ultime, et la créativité n’a que peu d’espace pour s’exprimer. C’est ce qu’a laissé entendre Raf Simmons à son départ de Dior avant de rejoindre Calvin Klein (on peut parler d’un grand écart stylistique !)

Alors, pour créer, plus forcément besoin de créateur ? Une antithèse, pourtant de plus en plus appliquée : à la tête de certaines maisons, on découvre des anonymes, comme Demna Gvasalia chez Balenciaga, mais aussi des néophytes à l’aura commerciale plus prononcée, propulsés à la direction artistique. Ainsi Bouchra Jarrar se voit remerciée par Lanvin, en crise, contre Olivier Lapidus, derrière une griffe purement… digitale. Rihanna, star de la chanson, prend en charge les collections Fenty pour Puma. Zayn Malik, pop star pour prépubères de son état, prend la place d’Anthony Vaccarello chez Versus. Kanye West cherche sa légitimité mode avec Yeezy. Après une longue période sans chef créatif, Isabella Burley, rédac’ chef du pointu Dazed & Confused, est en charge de la collection d’Helmut Lang avec un titre aussi mystérieux que nouveau : « editor in residence ». La marque prévoit d’ailleurs d’inviter d’autres créateurs, comme Hood by Air, à produire sous le label Helmut Lang. On ne parle plus de collections capsules ou de collaborations mais bien d’une position pour des gens qui, par leur formation, n’étaient en rien destinés à cette fonction. Car ce qui est exigé n’est plus la création pure, mais une influence transversale, sur le devant de la scène et en coulisses.

Et si le « directeur artistique » était obsolète
Au-delà des qualifications, c’est le terme même de directeur artistique (DA), inventé sous l’inflexion de la vision globale et omniprésente de Tom Ford dans les années 90, qui se trouve remis en cause (http://magazineantidote.com/mode/a-t-on-vraiment-besoin-de-directeurs-artistiques/). Un créateur imprégnait alors de son style une maison, une marque, au point d’en être indissociable, quand aujourd’hui, les uns remplacent les autres en quelques saisons. L’ère du créateur qui mourrait avec sa marque n’est plus. Des noms que l’on pensait liés immuablement à une maison s’en détachent. Alber Elbaz quitte Lanvin, Riccardo Tisci Givenchy et Clare Waight Keller plie bagage chez Chloé. Il est bien difficile de savoir qui crée chez qui, tant les recrutements et les fins prématurées de contrats s’enchaînent.
Il faut se tourner un instant vers Chanel, qui fait pourtant figure d’exception à la règle, pour comprendre la direction que prennent les marques. Photographe, couturier, créateur, directeur artistique : Karl Lagerfeld cumule les casquettes avec brio. Et bon nombre de groupes songent désormais à placer des compétences polyvalentes à la tête de leur marque. Un ou une influenceur, mannequin, célébrité, rédac mode, qui ferait un peu tout, imaginant la prochaine campagne comme le tailleur de la saison suivante. D’où l’importance cruciale du studio de création. Un exemple ? Gigi Hadid – modèle et influenceuse colossale – shoote la campagne printemps été 2017 de la marque Versus chapeautée par son compagnon Zayn Malik, dont on doute qu’il sache manier l’aiguille. Un happening médiatique. De même, l’acheteur du web store MyTheresa.com Justin O’Shea se voit confier la marque Brioni au printemps 2016. Une sorte de transversalité s’opère, avec pour seul critère une inclination mode. Savoir dessiner une collection n’est plus essentiel. Les marques cherchent avant tout une personnalité synonyme de popularité et une vision, avant de la confier à quelqu’un d’autre. C’est en cela que le terme directeur artistique semble vivre ses dernières heures, tant une position permanente n’est plus en adéquation avec une industrie qui va de plus en vite, au rythme des envies éphémères et sans cesse renouvelées –et à renouveler– des consommateurs. Il faut susciter l’envie, avec une nouvelle prise de risque stylistique, un nouveau virage artistique, une nouvelle empreinte dans le vestiaire proposé. On parle désormais de « consultant », qui peut être styliste, mannequin, people. Le but ? Générer de l’affect, nourrir l’image de marque, être populaire sur les réseaux sociaux, imaginer des concepts, pour s’adapter à la versatilité de la cible. Bref un marketeur plutôt qu’un créateur.

Mais alors qui crée ?
Et si les collaborations multiexpertises ont toujours existé – de Carine Roitfeld pour Tom Ford à Marie Amélie Sauvé pour Nicolas Ghesquière – le modèle actuel ne repose plus sur un designer superstar qui serait épaulé d’une styliste. Certes, les reconversions dans la mode de certains ou certaines, comme les jumelles Olsen, se sont faites grâce à l’aide de pros de la mode. Mais aujourd’hui on ne met plus tous ses œufs dans le même panier. Le studio, le collectif créatif est de plus en en plus à la mode. On pense tout de suite à Margiela, pionnier de l’anonymat. Ou, plus récemment, au label Vêtements, qui inspire d’autres maisons à capitaliser sur le groupe. Dior est resté sans directeur artistique entre octobre 2015 et juillet 2016, l’intérim étant assuré par le duo Serge Ruffieux et Lucie Meier (nommée avec son mari à la DA de Jil Sander en avril dernier), avant de jeter son dévolu sur Maria Grazia Chiuri. Bally repose sur un collectif créatif, et Gucci a privilégié un recrutement interne (Alessandro Michele) plutôt qu’une signature star. Il semble que les maisons reposent de plus en plus sur des équipes créatives renforcées, des studios qui assurent la relève, tandis que les DA se succèdent et ont un rôle plus proche du consultant que du couturier. On ne fait donc plus porter le chapeau à un seul responsable créatif ; les ateliers et studios fournissent une armée de stylistes et modélistes qui sont les garants d’une transmission stylistique. Et peu importe la signature finale, qui sert surtout un objectif marketing. La fin des grands noms de la mode ?

INTERVIEW DE MATIN MAULAWIZADA, DIRECTEUR ARTISTIQUE CLINIQUE

Sofia Habib — Tue, 27 Sep 2016 22:00:00 +0000

Shoelifer a rencontré Matin Maulawizada, le nouveau make-up artist Clinique que le Tout-Hollywood s’arrache. Ses passions, ses inspirations, ses techniques de maquillage… on vous dit tout.

C’était l’événement –glam– de la rentrée. Clinique New York a choisi Marrakech pour deux jours haut en couleurs, début septembre. Au menu, les dernières innovations en matière de maquillage de la marque, les tendances Automne/Hiver 2016-2017 et la présentation du nouveau make-up artist, Matin Maulawizada. L’Afghan qui a su conquérir Hollywood a parlé pigments devant 70 blogueuses et Youtubeuses triées sur le volet, dans une ambiance digne des mille et une nuits. Titulaire d’un master en biologie moléculaire, Matin est connu pour son maquillage graphique, mais aussi pour son approche « less is more ». Une approche qui plaît. Claires Danes, Jessica Chastain ou Angelina Jolie, pour ne nommer qu’elles, sont des clientes fidèles.

Le maquilleur monde de Clinique nous a présenté les nouveaux rouges à lèvres de la gamme Matte Lip Colour + Primer, aux couleurs vibrantes. A la Clinique Pop Family, au succès indéniable, s’ajoutent désormais les « classique matte » et les « liquid matte ». Entre deux rencontres et essais make-up, nous en avons profité pour parler blush et rouge à lèvres –mais pas que– avec un artiste de la couleur et des lignes, qui vous marque par sa douceur et sa modestie.

Aux Etats-Unis, on retrouve la tendance mauresque un peu partout, dans les vêtements mais aussi la nourriture et la décoration. Cette culture influence-t-elle votre travail ?

Oui, absolument, la culture mauresque est pour moi une inspiration sans fin. Le Moyen-Orient est très différent mais l’Afrique du Nord et l’Afghanistan sont un peu similaires. Notamment dans les couleurs, le graphisme ou encore les motifs géométriques. Par exemple, les tapis afghans et marocains sont très différents des tapis très élaborés et aux lignes ondulées d’Ispahan. Les nôtres sont plus simples et utilisent toujours des couleurs comme le blanc, marron, rouge, jaune … J’adore ces mélanges de couleurs vives.

Avez-vous visité la médina de Marrakech? Ses couleurs et senteurs vous inspirent-elles?

Oui bien sûr. Je suis déjà venu au Maroc et mon endroit préféré de la médina, c’est le marché aux épices, où l’on trouve du henné et de l’argile rouge. J’ai toujours aimé ce lieu parce qu’il me rappelle la vallée de la ville de Bâmiyân, dans le centre de l’Afghanistan, qui abrite les vestiges de deux bouddhas. On y retrouve cette fameuse terre rouge qui me fait penser à de la terracotta. On ne trouve ces couleurs nulle part ailleurs, c’est très rare. Le Maroc me rappelle cette vallée. Ce que j’adore également ici c’est la lumière. Tout ce que l’on photographie ici est très beau. Je ne sais pas comment l’expliquer ! Il n’y a que très peu d’endroits sur terre qui ont cette particularité et c’est ce qui fait du Maroc un pays si spécial. Il parait que c’est pareil en Tunisie : je n’y suis jamais allé mais les photographes vont beaucoup shooter là-bas. Il y a quelque chose dans l’atmosphère qui capture la lumière. Et je pense que c’est de là que vient l’inspiration…

Vous êtes vous-même un passionné d’art et d’architecture islamique et pratiquez la calligraphie…

Esquisse réalisée par Matin Maulawizada pour la Shoelifer Family.

Oui, et on retrouve l’influence de l’architecture, de la calligraphie et de l’art islamique dans mes looks. J’apprécie particulièrement la calligraphie Koufi (plus ancienne forme calligraphique de l’arabe développé à Koufa en Irak, ndlr) et je m’inspire de son style très géométrique, très pointu. Quand je fais un maquillage, j’aime que ce soit graphique, même si souvent, pour des raisons commerciales, on doit privilégier quelque chose de plus soft. Quand j’ai carte blanche, je préfère mettre l’accent sur une seule partie du visage, comme les sourcils ou les lèvres. J’ai fait un shoot il n’y a pas très longtemps où j’ai littéralement noirci les yeux, et rien d’autre. Je n’ai pas touché au reste du visage. Je maquille l’ensemble seulement quand je veux mettre une tendance en avant où si c’est un travail inspiré des années 80. Mais s’il m’arrive de le faire, j’aime que ce soit léger.

Clinique est une marque qui est connue pour faire dans la simplicité et la praticité. Pouvez-vous nous donner quelques conseils pour un teint glowy, très à la mode en ce moment?

Je suis un peu obsédé par l’illuminateur « Chubby stick » de Clinique. Il donne immédiatement cette touche de glow et est très simple à utiliser. De manière générale, j’aime les produits crémeux. Je ne suis pas contre les produits en poudre mais je préfère ne pas les utiliser parce que cela prend du temps à estomper et mélanger et cela crée une surface trop plate à mon goût. Je préfère donner plus de dimension à mes make-up. J’utilise toujours des couleurs lumineuses et joue sur les transparences à la manière d’une aquarelle. Le maquillage se doit d’être imparfait, c’est là qu’il est le plus intéressant.
J’adore aussi les blushs crémeux. Pour les choisir, il faut faire attention à sa carnation et choisir le plus clair. Pour les teints mats de type méditerranéen, en particulier, il n’est pas toujours facile de choisir et apposer son blush. Mon conseil ? Pincer le bout de son doigt et comparer la rougeur obtenue avec les teintes de blush. Et encore une fois, on choisit la teinte coordonnée la plus claire.

Et pour un maquillage de jour facile ?

Pour tous les jours, je préconise justement un peu de rouge aux joues et voilà ! Si vous aimez le rouge à lèvres, ne mettez que ça. J’adore les sourcils aussi. J’aime qu’ils soient bien dessinés mais pas chargés. Quand c’est parfaitement fait, cela recadre le visage. Je trouve aussi que ça rajeunit. En vieillissant on perd des sourcils, et quand on les dessine cela nous donne un côté plus jeune. En revanche, je ne conseille pas d’utiliser du fond de teint dans une daily routine. Je ne l’applique moi-même qu’à des endroits clés pour embellir et améliorer et non pour recouvrir et cacher.