Dans ce monde de plus en plus cynique, mal barré(e) celui ou celle qui ne connait pas encore l’humoriste Pierre-Emmanuel Barré.

Gardez vos enfants à distance de cette page. Ce qui va suivre est une devinette très politiquement incorrecte tirée du répertoire de Pierre-Emmanuel Barré : « Quelle est la différence entre le vagin de Christine Boutin et l’Assemblée Nationale ? » Réponse : « Aucune ! Construit en 1720, c’est tout rouge à l’intérieur et même à 13000 euros par mois, t’as pas envie d’y aller ! » Nous vous avions avertis…
C’est par des devinettes aussi trash que Pierre-Emmanuel Barré (c’est son vrai nom !) commence ses chroniques sur la chaîne de radio française France Inter. Les vendredis à partir de 9h20 (heure GMT), le beau jeune homme au regard ténébreux et à la chevelure épaisse et délicieusement grisonnante s’empare du micro pour convoquer la misogynie la plus dégueulasse ou encore les clichés racistes et homophobes à la sauce gros beauf…  pour mieux les déconstruire justement. Et, vous l’auriez deviné, le vocabulaire utilisé pour ficeler ces chroniques à l’humour caustique est tout aussi cru. 

La biologie mène à tout
Ce breton né en 1984 a d’abord usé ses jeans sur les strapontins d’une faculté de biologie avant de monter à Paris. Il s’inscrit au cours Florent et s’essaie au répertoire classique, de Shakespeare à Victor Hugo en passant par Molière ou Alfred de Musset. Mais c’est vers la comédie contemporaine qu’il se dirige. Il écrit ses propres textes et monte sur scène pour son premier one man show en 2007. S’en suivra un deuxième en 2011, intitulé Pierre-Emmanuel Barré est un sale con. L’année suivante, il débute à la radio sur France Inter dans l’émission On va tous y passer de Fréderic Lopez. Depuis 2014, il participe à La bande originale présentée par Nagui, sur cette même chaîne publique. L’humoriste a aussi fait de la télé: il a tenu une chronique quotidienne pendant deux ans dans l’émission La nouvelle édition présentée par Ali Baddou, sur Canal +.

Un humour caustique universel
Lorsqu’on écoute une chronique de l’humoriste, on rit beaucoup mais pas seulement. Très souvent, on rougit aussi. De gêne. Le vocabulaire est cru et les images souvent glauques. Parfois, on ne résiste pas à l’envie de pousser des cris face à tant d’aplomb: « Ohhhhhhhhhh non, quelle horreur ! Il a osé ! ». Grossier, Pierre-Emmanuel Barré ? Pas du tout. En tout cas, beaucoup moins que les personnages publics véreux dont il dénonce les agissements : hommes politiques français, dignitaires saoudiens, autorités iraniennes, personnalités de la haute finance internationale, etc. en prennent pour leur grade et sont ouvertement mis face à leurs responsabilités. 

L’exercice auquel il se livre est très délicat et il y excelle. Pierre-Emmanuel parle avec détachement et légèreté de choses graves, de l’immoralité ambiante, et parvient à nous faire rire. De tout. De nous-mêmes évidemment, de la récession économique qui encourage les crispations identitaires, du terrorisme, du rachat de Monsanto par Bayer ou encore de l’incapacité des politiques à répondre aux vrais besoins de leurs électeurs. 

Dans sa biographie sur le site de France Inter, on peut lire cette phrase à la fois hilarante et effrayante : « Chroniqueur à France Inter depuis 2012, il traite de politique et d’actualité avec cynisme en attendant la troisième guerre mondiale ». Oui, Pierre-Emmanuel Barré choque pour mieux dénoncer les ravages du cynisme. Et ça marche. 

La drôle d’humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Tous les vendredis à 11h20 (heure française), sur France Inter.
Pierre-Emmanuel Barré se produit sur la scène du Sentier des halles à Paris. Dates et réservations.

N.m, imperméable croisé, ceinturé, avec col à revers et bavolets de dos et de poitrine, abréviation de « trench coat », littéralement manteau de tranchée en V.O. Vêtement prisé par tous les policiers au cinéma, c’est à l’origine un manteau lourd de serge porté par les soldats anglais et américains pendant la Première Guerre mondiale. Le premier trench-coat est attribué à Thomas Burberry en 1914, en réponse à une commande de l’armée d’un modèle imperméable pour résister à la météo sympathique des champs de bataille d’Europe. Thomas Burberry s’inspire des anciens manteaux d’officiers britanniques qu’il avait imaginés 13 ans auparavant pour le War Office et les agrémente d’épaulettes et d’anneaux en métal. Le trench devient vite incontournable pour les armées pendant la Seconde Guerre mondiale, même chez les nazis pourtant peu connus pour leur discernement. De nos jours, décliné en toile souple, en gabardine de coton ou popeline, à double boutonnage, aux coloris variés, il est toujours la marque de fabrique de Burberry qui le réinvente sans cesse, misant sur des teintes aux aspects originaux. La version traditionnelle de la marque britannique se démarque par des manches de type raglan avec des pattes de serrage aux poignets, des pattes d’épaulettes (pour y fixer des galons, ou accessoirement y mettre des gants de cuir, un chapeau ou maintenir la sangle d’un sac) et une doublure à l’imprimé check, must absolu du look preppy.

N.f., désignant un vêtement de nuit féminin à fines bretelles constitué d’un tissu léger et souple (synonyme : baby doll), arrive au-dessus du genou, possède un décolleté profond et peut comporter une fente, souligne poitrine et hanches, et se trouve souvent ornée de dentelle. Régulièrement invitée sur les podiums au gré de la tendance lingerie, cette pièce incontournable du dressing féminin doit son origine à une certaine Nancy Mecher qui crée un vêtement en nylon transparent infroissable. La nuisette remplace les vêtements nocturnes pudiques portés jusque dans les années 20, comme la chemise de nuit ou encore la culotte longue baptisée pyjama en Grande-Bretagne, en référence aux Pajama, des deux-pièces arborés de nuit en Inde. La chemise de nuit devient coquette dans les années 30, avant de se transformer en nuisette dans les années 50, glamourisée par les stars d’Hollywood. En 1956, la babydoll apparaît. Elle tire son nom du film américain éponyme d’Elia Kazan, sorti la même année, dans lequel l’actrice porte une ravissante tenue décolletée d’une seule pièce qui laisse apercevoir ses genoux. La première nuisette est née. Mais dès 1968, elle est en perte de vitesse, jugée trop suggestive. Elle garde depuis son caractère séducteur, sophistiqué. Les créateurs n’hésitent pas à la détourner de son usage nocturne pour en faire une pièce à part entière de silhouettes urbaines, où caracos délicats et robes de nuit s’arborent sans restrictions.

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N.m., hérité de l’anglais (US). Teddy, ce n’est ni un prénom ringard ni un ourson. C’est un blouson dont les origines remontent à 1865 sur le campus de Harvard. Le Varsity Jacket, son nom complet, vient de cette première chemise en flanelle sur laquelle un H (comme Harvard) a été apposé pour distinguer l’équipe de baseball de l’Université. La formule se prendra finalement une veste après être passée par les étapes pull puis cardigan, Letter Sweater et Baseball Jacket, en 1930. C’est à cette date-là que le teddy fait véritablement son apparition : un blouson floqué d’un écusson représentant les couleurs d’une université et offert aux meilleurs éléments de l’école.
Le teddy devient strictement un blouson lycéen ou universitaire américain dont le corps est composé de laine bouillie et les manches de cuir, quand la poitrine gauche est pour sa part frappée d’un écusson. Sur le corps, on retrouve la couleur principale de l’établissement, tandis que les manches revêtent la couleur secondaire. Les poches côtés sont passepoilées et également habillées de la couleur secondaire. Les manches et cols sont assortis de bords-côtes ; le nombre de lignes sur une manche peut représenter le nombre de distinctions, et une étoile désigner le rôle de capitaine. Le Varsity Jacket, attribué en récompense, est le blouson des cracks par opposition à celui monochrome et généralement noir des mauvais garçons, surtout dans les années 60. On se rappelle de Grease où blousons noirs et Varsity Jackets de Rydell High s’affrontent. Délaissant les rangs des premiers de la classe, le teddy retrouve sa vocation sportive d’origine et devient le favori des sportifs, des basketteurs aux footballeurs. Durant les 80’s, les célébrités s’emparent de l’aura sportive du teddy pour le mettre sur le devant de la scène. Ainsi dans le clip ultra-célèbre de Thriller en 1984, Michael Jackson arbore un teddy au « M », le popularisant. Symbole d’une jeunesse healthy et insouciante, aux accents preppy, il est régulièrement revisité par les créateurs, dont Hedi Slimane pour Saint Laurent en 2014. Sa coupe ample authentique, marquée aux épaules, subsiste tandis que certaines marques le réinventent plus ajusté.

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N.m., souvent utilisé au pluriel pour se référer à une bande de tissu rapporté qui, froncée, plissée ou à plat et évasée, sert de garniture à une jupe, une robe, une manche, un col ou un pantalon. Femme à volant, danger au tournant ? Avant l’engouement du printemps-été 2016, de la copine de Zorro, de la cruise 2017, des flamencas et des aristos de 1700, il faut remonter très loin pour découvrir l’origine du volant. Si la technique du volant s’applique avec entrain vers 1870 pour notamment les robes à crinoline, dont le dernier modèle est même baptisé « balayeuse », c’est en Allemagne que dès 1500 on trouve les premiers fous du volant. À l’époque, on porte alors deux couches de vêtements, tandis que l’Espagne invente les premiers volants pour créer des cols à fronces amovibles. À partir de 1600, la Reine Elizabeth affiche des cols à fronces démesurés, comme d’énormes colliers. Vers 1700, c’est la période ornementale du volant qui transparaît non seulement sur les cols mais aussi sur les robes, celles de Marie Antoinette par exemple, dont ils seront le symbole de l’extravagance (jusqu’à être responsable de sa mort ?). En 1920, les volants prennent un tournant plus sage, ils s’appliquent sur des silhouettes plus graphiques. Dans les années 50, on plébiscite le volant symbole d’une féminité fantaisiste et généreuse en opposition à la précarité et l’austérité de la guerre tout juste achevée. Puis en 1970, c’est l’ère hippie qui s’empare de la technique si appropriée à de longues robes de gitanes, parfaitement en adéquation avec l’humeur générale. Les années 80 transformeront le volant en un imposant ornement parfois affreux, qui vagabondera de la robe de mariage de Lady Di aux tenues discrètes des clubbers de cette décennie. En 2016, le volant s’associe à des tops aux épaules dénudées pour des silhouettes de danseuses sensuelles. La tendance hispanique poursuit son chemin jusqu’aux collections resort 2017 qui annoncent du volant à tout va sur des robes de flamencas et des blouses d’innocentes séductrices.

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N.f., désignant un couvre-chef qui peut très vite faire vulgaire (souvenez-vous de Von Dutch). En tissu ou en cuir, elle est pourvue d’une visière. Depuis 100 ans, elle est prisée par les jeunes, séduits par son esprit hip hop, et par les sportifs, qui y voient le moyen d’exprimer une distinction (équipe, quartier, etc.). Elle a pour fonction de protéger du soleil et des rayons éblouissants tout en étant légère et plus fonctionnelle qu’un chapeau. Issue du béret et du képi, la casquette prend la tête du peloton à partir du 19^e siècle, arborée par les joueurs de baseball, par les travailleurs soumis à un uniforme, et par les ouvriers. En Allemagne, en Belgique ou au Royaume-Uni, elle devient le signe de reconnaissance des écoliers et surtout des étudiants.
Les origines de la casquette remontent à son usage par les classes ouvrières du Nord de l’Europe et par l’armée américaine pendant la Guerre américano-mexicaine (1846-1848). On retrouve quatre types de casquettes traditionnelles : la casquette gavroche, la casquette irlandaise, la casquette plate ou encore la casquette marin. La casquette gavroche est la casquette de caractère. Elle a fait sa première apparition au début du 19^e siècle. Ce couvre-chef, qui est à l’origine symbole de révolte, emprunte son nom à Gavroche, l’un des personnages du célèbre roman de Victor Hugo, Les Misérables. De forme arrondie et légèrement bombée, elle se différencie des autres modèles notamment pour sa visière courte en forme de croissant. La casquette plate est quant à elle composée d’une calotte plate, souple, avec une visière courte. La casquette marin a traversé les époques et reste aujourd’hui encore un couvre-chef apprécié pour son originalité. Identifiable grâce à sa cordelette qui surplombe la visière, courte et rigide, la casquette marin était à l’origine spécifique aux uniformes des matelots. Quant aux casquettes américaines, il en existe plusieurs déclinaisons. La casquette fitted, la snapback ou la strapback, la casquette baseball ou trucker. Au début du 20^e siècle, les plus courantes étaient les fitted, comprendre des casquettes avec des tailles. Aujourd’hui, ce terme désigne généralement une casquette à visière plate, ajustée au demi-centimètre près, popularisée par le baseball. La snapback, apparue en réaction aux casquettes fitted, est une casquette désormais ajustable plutôt qu’ajustée. Au-delà des terrains de sport, ce modèle de casquette connaitra un succès très important dans les années 80 et 90, adopté par de nombreux rappeurs et démocratisé via les vidéoclips. Après la mode de la snapback, les grandes marques se diversifient et proposent la casquette strapback, toujours réglable à l’arrière, mais avec une lanière en cuir ou en tissu qui permet un ajustement encore plus précis et qui apporte une finition souvent plus fine. Enfin, la casquette baseball est créée au début du 20^e siècle et connaît son envol dans les années 80. La casquette dite de baseball a la particularité d’avoir une visière courbée. Également appelée trucker, elle symbolise la casquette américaine traditionnelle. Sa visière courbée et rigide donne un style complètement différent de la snapback. La casquette trucker se décline en version filet (mesh à l’arrière de la casquette). Associée à l’univers du sport, à un environnement urbain et à une certaine décontraction, la mode n’en a pas ras la casquette.

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N.m., désignant un morceau de tissu couvrant (en fonction de sa taille) le postérieur et le haut des cuisses. Rendons à Kate (Moss) ce qui lui revient, le short avant d’être l’apanage de Pamela (Anderson) et Nabilla (Allô) était basiquement un vêtement de sport réservé à la pratique en plein air. À l’époque, au XIX^e siècle, avant l’anglicisme branché, il était alors baptisé « culotte courte ». Vers 1920, son nom – ellipse de short trousers – change, puis il est adopté comme vêtement de confort estival vers 1930. À l’instar du maillot de bain, il profite de l’avènement des congés payés en France pour gagner en popularité, adopté par les jeunes puis par une population plus âgée vers 1950. Si au début de sa carrière, le short s’apparente au bermuda question coupe, il se raccourcit ensuite au gré des tendances et de sa fonction sportive, de loisir ou même de séduction. Quand les jambes descendent au-dessus du genou, on parle de bermuda ou de cycliste s’il est moulant – à ne porter qu’à vélo sous peine de ressembler à un boudin luisant. Quand il est très court (juste en dessous de la fesse ou même ne la recouvrant pas totalement à la manière d’une lingerie de type shorty), on parle de micro-short, celui-là même qu’affectionnent les adeptes de la distinction de par le monde. Pour le short, la liste des possibilités est longue : toile, coton, jean, moulant, ample, taille haute, taille basse, en lycra, frangé, à bouton, à fermeture zip, à élastique… pourvu qu’il fasse une belle jambe ! Le must have ? Le short en jean des bohos d’un jour de Coachella, inspiré par l’irrévérence d’icônes comme Patti Smith qui, en découpant un jean, symbole de l’Amérique, fait un croc en jambe à la société consumériste. L’essence du grunge avant qu’il ne soit un argument marketing et la lubie d’Hedi Slimane. Pour l’anecdote, le short le plus célèbre du petit écran, celui de Daisy Duke campé par Catherine Bach dans la série Shérif, fais-moi peur, avait été jugé obscène par les détenteurs de la chaîne qui auraient forcé Bach à porter des collants chair dessous, pour ménager les âmes sensibles. En 1988, Dame Wintour offre au short en jean sa première couverture avec le très respecté Vogue US. Le short est alors intronisé comme objet mode ultime, avant que Cindy Crawford ne gambade galbée dans une pièce de denim sous l’objectif d’Herb Ritts en 1992. D’autres créatures de rêve ont suivi ce chemin depuis, dont nombreuses font partie du tableau de chasse de Leonardo Di Caprio. Aujourd’hui, le short a son aura et le sacro-saint 501 coupé est toujours au summum de son succès

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N.m., désignant un vêtement de bain généralement en maille extensible. On se jette à l’eau dans l’Antiquité où les premiers maillots de bain sont représentés sur des mosaïques : des jeunes femmes en costume de bain deux-pièces prêtes à s’adonner au bain public témoignent de l’âge canonique du maillot de bain. Durant la période médiévale, très approximative question hygiène, le bain est déclaré porteur de maladies et sont bannis avec lui les maillots. En Europe, lorsqu’ils reviennent en odeur de sainteté plus tard, on se baigne en chemise. Puis au 19^e siècle, les femmes font trempette en corset et pantalon bouffant, les hommes en costume au mollet à manches longues. Au 20^e siècle, bonnets et costumes de laine sont préconisés pour des bains en mer, avant qu’en 1920 le teint hâlé initié par Coco Chanel ne tente les femmes qui se dénudent peu à peu. En 1932, les hommes tombent la chemise et arborent un slip de bain. La véritable révolution ? 1946 et c’est à la piscine Molitor à Paris que Louis Réard propose le tout premier bikini, en rapport à l’atoll éponyme. Discret à ses débuts, il deviendra incontournable, surtout dans les années 60 où Brigitte Bardot le rend irrésistible. Les hommes s’affichent en trunk (boxer) à la même période. Dans les années 70, les maillots glissent légèrement sous la ceinture : sous taille plutôt que sous le nombril. Le monokini fait son apparition. Les caleçons de bain et les shorts pour hommes sont initiés dans les années 80. Les années 90 et leur culte du corps sonnent le glas de la pudeur, les bikinis sont minimalistes avec le tanga et le string, plus techniques avec des matières plus fonctionnelles. Aujourd’hui, bikini, trikini, monokini, boxer, bandeau, triangle, caleçon, slip, boardshort… montrent que les maillots de bain n’ont pas fini de faire des vagues.

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N.m., appelé aussi sac seau. Loin d’être sot, c’est le sac le plus désirable du dressing. Lié à l’histoire des maisons Lancel et Louis Vuitton, il est aussi la nouvelle lubie des fashionistas qui ne jurent que par l’ultra minimalisme de la création signée Mansur Gavriel. La petite histoire ? 1932, un producteur de champagne incite Gaston-Louis Vuitton à imaginer un sac tubulaire à fond plat, agencé afin de transporter quatre bouteilles debout et une cinquième à l’envers, maintenues à l’aide d’un cordon coulissant. En cuir, couleur champagne, voici Noé, en référence au personnage biblique parti planter des vignes sur le mont Ararat. Noé prend de la bouteille et devient sac de ville : en 1960, il sera porté épaule avant d’être plébiscité dans les années 80 par les étudiantes séduites par sa nonchalance, à mi-chemin entre besace scolaire et sac de dame. Les années 80 signent le succès d’un autre bucket bag, le « Seau » mis au point par Albert Lancel en 1929, réinventé en 1987 sous le nom d’Elsa, et qui deviendra Premier Flirt en 2006. C’est un best-seller absolu de la marque depuis.

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N.m., désigne un chapeau en paille tressée. Comme son nom ne l’indique pas, le panama est originaire de l’Équateur où il est populaire depuis 4000 ans av. J.-C. Montecristi et Jipijapas, deux villages situés sur la côte pacifique, se spécialisent dans sa fabrication et à partir du XVI^e siècle, les « panamas » commencent à se vendre le long de la côte équatorienne. Découvrant dès 1881 les qualités extraordinaires de cette matière, les ouvriers du grand canal de Panama l’ont popularisée en Europe et aux États-Unis d’Amérique avant que le fameux cliché de Theodore Roosevelt arborant en 1906 le chapeau emblématique, baptisé alors “Panama hat”, ne le rende encore plus célèbre. On distingue un panama authentique au haut de sa calotte, au centre, qui doit représenter une rosace aussi appelée Vueltas. Cette rosace est d’ailleurs le point de départ du tressage du chapeau panama : plus le tressage est fin plus le nombre de cercles est élevé, plus le panama est fin, plus sa conception demande du travail et plus son prix grimpe. Le Montecristi, le panama haut de gamme, est fabriqué dans la région éponyme, en Équateur. Le panama Cuenca est quant à lui reconnaissable à son tressage en forme de chevrons. Quant au panama Brisa, le moins fin des trois, il est fait d’un tressage en forme de petits carrés, à partir d’une fibre plus épaisse.

De gauche à droite: Publicité pour les panamas (1905), Theodore Roosevelt (1906), Robert Redford dans la première adaptation de Gatsby Le Magnifique (1974), Panama en cours de fabrication, Panamas, Sean Connery égérie Louis Vuitton (2008), Diane Kruger.