Pendant très longtemps, la haute couture –indissociable de la notion du luxe– a été perçue comme un milieu élitiste et ultra-fermé. Loin, très loin, du commun des mortels. Pour autant, la haute couture est étroitement liée aux grandes mutations économiques, sociétales et artistiques, notamment le cinéma. Au point qu’aujourd’hui elle inspire et s’inspire de la pop culture. 

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Haute couture + pop-culture = pop couture 

Selon le journaliste Marc Beaugé, fondateur du magazine de mode masculine L’Étiquette, la haute couture et les défilés se sont “démocratisés”, en tout cas ouverts au grand public. Il estime d’ailleurs que la pandémie du Covid-19 et les réseaux sociaux ont accéléré ce processus de démocratisation, à l’œuvre depuis la fin des années 1980. 

Mais auparavant, à l’aube de la révolution sociale quasi planétaire qu’a été Mai 68, c’est bien Yves Saint Laurent qui a transformé la haute couture en “pop-couture”, désireux “d’habiller la rue”. Et, au passage, de libérer les femmes. Trente ans après, c’est un défilé Yves Saint Laurent qui a ouvert la finale de la Coupe du Monde de football (1998) au Stade de France. La haute couture a donc fait un sacré chemin. 

Quand les figures de la haute couture deviennent des muses 

La dynamique insufflée par Saint Laurent a perduré dans le temps, reprise par Dior, Balenciaga, Louis Vuitton, Versace, Thierry Mugler ou encore Jean-Paul Gaultier, pour qui être populaire “permet de traverser le temps”. C’est d’ailleurs grâce au film Falbalas de Jacques Becker (1944), inspiré de la vie du couturier Philippe Clarence, que JPG a décidé de travailler dans la mode. 

Au point d’arriver un à plot twist dans les années 2010. Ce sont finalement les grandes figures de la haute couture qui ont commencé à inspirer les scénaristes et les réalisateurs en quête de personnages hors du commun. La tendance a commencé en 2006 avec le Diable s’habille en Prada, largement inspiré d’Anna Wintour, la célébrissime rédactrice en chef de la version américaine de Vogue. Ont suivi en 2014 deux biopics consacrés à YSL, respectivement réalisés par Jalil Lespert et Bertrand Bonello. 

La vision du grand public sur la haute couture a elle aussi évolué. D’une part, l’univers de la mode (et ses acteurs) rassemble tous les codes de la dramaturgie : pouvoir, glamour, génie créatif, tragédies et personnages romanesques. D’autre part, la haute couture n’a plus seulement été perçue comme un monde élitiste et/ou superficiel, mais bien comme un vecteur culturel à part entière. Avec ses nombreux savoir-faire artisanaux, ses codes et un authentique ancrage patrimonial. Au Maroc, par exemple, le caftan suscite un vif intérêt au royaume et dans le monde entier. 

En 2019, la saison 2 de la série d’anthologie American Crime Story a été consacrée à l’assassinat de Gianni Versace. Deux ans plus tard, la plateforme diffusait un biopic dédié à Maurizio Gucci, House of Gucci, dans lequel joue Lady Gaga (symbole ultime de la pop culture). 

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En 2024, un déferlement sur les écrans 

Plus récemment, la série The new look, diffusée sur Apple TV+ depuis février dernier, explore l’ascension de Christian Dior (qui détrône Coco Chanel) dans le Paris d’après-guerre. C’est cette série qui a exhumé un moment clé de l’histoire de la haute couture. Celui du Théâtre de la Mode, une exposition de miniatures initiée par la chambre syndicale de la haute couture parisienne en 1945, pour “relancer” la mode. 

À l’époque, les grands couturiers font face à une crise sans précédent : pénurie de tissus, exil de leurs clientèles, moral en berne. Ce qui a, au départ, été annoncé comme un événement “frivole” a attiré 100 000 visiteurs en France, puis 120 000 à Londres. Les plus grandes maisons y ont participé : Lucien Lelong, Elsa Schiaparelli, Pierre Balmain… En 2016, l’exposition “Le petit théâtre de Dior” en Chine était en partie un clin d’œil à cet événement historique. 

L’année 2024 a vu essaimer d’autres films et séries consacrées aux grandes figures de la haute couture. Dont une série-docu sur Canal+, intitulée Karl Lagerfeld : révélations. Le kaiser, disparu il y a maintenant 5 ans, arrive aussi sur Disney+ dans une série fiction intitulée Kaiser Karl, dédiée à son ascension et sa rivalité avec YSL. 

Depuis le 19 janvier, Disney+ diffuse également une série biopic sur Cristobal Balenciaga. Quant au cinéma, le réalisateur Kevin Macdonald a sorti un film sur la gloire et la décadence de John Galliano (Dior), The high and the low of John Galliano, sorti le 8 mars 2024. 

Autant de films et de séries, quasi unanimement adoubés par les spectateurs et la critique. La liste des figures de la haute couture étant encore très longue, sans doute faut-il s’attendre à une explosion de nouveaux biopics… 

Photo (c) : Disney+

Cette prise de conscience est arrivée alors que je patientais à un carrefour. En cinq minutes à peine, huit écrans géants m’ont mis sous le nez leurs publicités soi-disant premium. Voiture, agence de voyage ou même chocolats : tous me vendaient des images d’un rêve glamour, réservé à l’élite. C’est là que ça m’a frappée. Le luxe et tous les superlatifs qui s’en rapprochent constituent désormais l’essentiel des arguments marketing du marché. Le “plus beau pays du monde” aurait-il vendu son âme au diable ? Même mon épicier du quartier s’y est mis en me proposant des chips au sel d’Himalaya. “Qualité haute couture”, m’a-t-il dit. Well, well, well… Le fait est qu’en matière de luxe, le Marocain est une cible de choix. Selon le rapport publié par le Mastercard Economics Institute en début d’année, notre chère patrie s’est d’ailleurs hissée au sommet des consommateurs de biens de luxe parmi les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique. Et ce n’est pas près de s’arrêter car les recettes en 2023 s’annoncent…fructueuses. Résultat, tout nous invite à combler notre soif consumériste en cédant au plus insidieux des péchés capitaux. 

Après tout, qui n’a jamais menti sur son CV ?

Vous allez me dire que je juge encore. Comme BAE qui n’a pas hésité à me répondre que “si enjoliver les choses peut permettre de faire rêver les gens, où est le mal ?”. Dans le fait que ces petites appellations et autres particules risquent de créer une perte de nos valeurs et notre rapport au simple, au beau et au bien fait, peut-être ? D’ailleurs, dans cette recherche constante de show off, les marques s’en donnent à cœur joie et n’hésitent pas à mettre le paquet pour imaginer des événements “haute couture”. Qui se transforment plus souvent en version bling-bling du souk de Bab Marrakech qu’en dîners mondains pour happy few. Chassez le naturel et il revient au galop ? Un peu à l’image de mon mec : bien que l’énergumène se soit vendu comme le mâle alpha idéal, quelques années de mise à l’épreuve ont bien fini par révéler ses défauts de fabrication. Je n’irai pas plus loin, mais ce que je peux dire c’est que du GBA (Golden Boy Armani), on est vite passé au SDD (Sportif du Dimanche Décathlon). Pourtant, croyez-le ou non, c’est bien ce dernier que je préfère. Sans artifices. Comme quoi, parfois ce n’est pas la peine de mentir sur la marchandise pour gagner le jackpot. Moi, en l’occurrence. 

Parle à ma main 

Force est de constater que cette tendance à vouloir tout exagérer est omniprésente, sur les réseaux comme IRL. Au mariage de ma cousine par exemple, j’ai vu débarquer une armada de prestataires “haut de gamme” aussi efficaces qu’un feu rouge en plein mois de ramadan. C’est dire. Lunettes noires rivées sur le nez, accent à couper au couteau et petit air supérieur en prime. Ils ne leur manquaient plus qu’une Choupette dans les bras. Avec, en haut de la pile, un traiteur qui n’a pas hésité à vanter ses plats élaborés par un chef “étoilé” dont, excusez-moi, seule la feuille d’or en décoration avait le goût de Palace. Pour les saveurs et l’originalité, on repassera. Bref, si la confiance en soi est une chose que j’approuve, elle est bien trop utilisée à mon goût par certains de mes congénères. Résultat ?  Je vous donne dans le mille, la moitié des invités a eu une intoxication alimentaire. La faute au caviar qui aurait tourné au cours du voyage en fourgonnette. Very VIP, vous avez dit ? 

Pour tout le reste, il y a MasterCard…

Si, au Maroc, on pense qu’accoler à la moindre prestation le mot “haute” le rendra plus “classe”, l’exemple le plus parlant reste sûrement celui du caftan haute couture. Car oui, on vous l’a déjà expliqué : il n’existe pas ! En effet, cette appellation ne se gagne pas en glissant un petit mot sur sa page Insta. “Elle est accordée à certaines maisons de mode par décision du ministre en charge de l’Industrie, sur proposition d’une commission de classement animée par la chambre syndicale de la couture en France. C’est cette dernière qui décide de qui la mérite en fonction de critères précis”, comme nous explique l’experte. Seulement ça et seulement dans cet ordre. Ça vous en bouche un coin ? Il ne faut pas. Le “sur-mesure” et le “sur commande” fait par des artisans au “savoir-faire séculaire”, c’est tout aussi bien. À l’image de cette créatrice auto proclamée de caftans “haute couture” qui a passé sa soirée à rabâcher au mariage la difficulté de trouver du “tissu Chanel”… Alors que ses créations sont réalisées avec des étoffes tombées du camion de chez Zara, ou presque. Et dont ledit caftan a finalement rendu l’âme après un seul passage sur le dancefloor. Passons. Finalement, comme ma maman me l’a toujours dit, on ne dit jamais aux gens que l’on est la plus belle, même si on le pense très fort. Non, on attend toujours que le compliment vienne des autres : c’est avant tout ça la base de l’élégance, non ?  

L’arbre qui cache la forêt 

Sur la toile aussi, c’est un peu le grand fourre-tout aux superlatifs du luxe. Normal quand on sait que le marketing d’influence au Maroc a raflé les 3 milliards de dirhams en 2022. Du coup, tout le monde veut sa part du gâteau, en se perdant parfois au passage. Malgré le caractère “VIP” de certaines influenceuses sur les réseaux, certaines n’hésitent pas à nous glisser une publicité pour un petit yaourt bien de chez nous… ou une marque de couscous. Comme ça, vite fait en passant entre deux voyages à Miami et un contenu Bulgari. L’autre phénomène tout aussi agaçant et peut-être aussi incarné selon moi par ces coachs sur Instagram qui n’hésitent pas à nous vendre leur hygiène de vie healthy, comme leur meilleur atout beauté. Seriously ? Toujours plus, toujours plus haut ? Parce que, en vérité, je pense que le coach VIP, c’est surtout sa carte d’abonnement chez Monsieur Bistouri… Bref, il serait temps d’arrêter l’hémorragie. Dans cette société où tout le monde estime qu’il a quelque chose à prouver, je pense que finalement être juste soi ou seulement “bien”, parfois c’est aussi ce qu’il y a de mieux. 

Photo (c) : Fashion Gone Rogue

Par Sarah Kroche.

À la rédac’, on se souvient comme si c’était hier du défilé de Nourredine Amir en 2018 à l’invitation de la Chambre Syndicale de la Haute Couture. Cinq ans plus tard, c’est la créatrice Sara Chraïbi qui a eu l’honneur de rejoindre le calendrier officiel de la manifestation parisienne. Les 25 silhouettes de la collection “L’étoffe des songes” ont été dévoilées au Théâtre du Châtelet. Robes à franges, capes XXL, corsages brodés, plastrons de perles, pantalons de velours… Les pièces tantôt fluides, tantôt sculpturales, faisaient la part belle au quadrillage et à la “géométrie savante” des arts islamiques. Shoelifer s’est entretenu avec elle après son défilé.

Qui vous a invitée à intégrer le calendrier officiel de la Haute Couture ?

J’ai simplement rempli un formulaire en ligne qui me faisait rêver depuis des années. C’est une rencontre avec Pascal Morand (le président de la Fédération de la haute couture et de la mode) qui m’a décidée à postuler. J’ai pris mon courage à deux mains et je suis allée chercher un parrainage. Sidney Toledano (PDG de LVMH Fashion Group) a accepté de me parrainer. Tout est allé très vite ensuite.

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Quelle a été votre réaction quand vous l’avez appris ?

J’ai sauté de joie. Et puis j’ai eu peur. Le timing était très serré : j’ai appris fin décembre que j’étais retenue pour un défilé qui aurait lieu fin janvier !

Qu’est-ce qui a été le plus challengeant pour vous ?

Le temps, qui était très court justement. J’ai eu seulement un mois et demi de préparation. Et puis aussi le fait de présenter mon travail à des gens qui ne le connaissent pas. C’est difficile de s’adresser à un public qui n’est pas encore conquis. Il m’a fallu développer un discours clair et intelligible.

La dernière fois que nous nous sommes parlées, vous veniez de sortir votre collection de caftans “Songe initiatique”. Sur le podium de la Fashion Week parisienne, vous avez présenté “L’étoffe des songes”. La thématique onirique est récurrente…

En effet, j’ai pensé cette nouvelle collection comme un prolongement de mon travail antérieur. J’ai gardé le même propos et l’essentiel des techniques. Cette fois-ci, il est question d’”étoffe” car je voulais faire référence au tissage. J’ai utilisé différentes techniques de tissage dans mes créations. Mais je vois aussi la collection comme un tissage de plusieurs fragments de mon identité.

En parlant d’identité, avez-vous fait défiler des mannequins marocaines ?

Oui, tout à fait. Nous avons choisi des filles au teint brun, plutôt typées arabes et africaines. L’idée était de sublimer des beautés qui sont encore trop souvent critiquées ou stigmatisées.

Et qu’avez-vous mis en place au niveau scénographique ?

Pour moi, la haute couture s’inscrit dans un temps long. J’ai donc demandé aux mannequins de marcher très lentement. Je voulais qu’on puisse vraiment découvrir le vêtement à son passage sur le podium. D’ailleurs le défilé a débuté sur une musique au luth de Saïd Chraïbi, mon oncle, aux inspirations très gnaouies et avec laquelle j’ai grandi. Puis a succédé le morceau “Les moulins de mon cœur” de Frida Boccara. Je voulais vraiment qu’il y ait une dualité dans la musique, qui fasse référence à ma double culture. Je pense que cet effet de lenteur a apporté une certaine touche de douceur et de mélancolie au défilé. C’était un moment suspendu.

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Dans votre nouvelle collection, il y a beaucoup de blanc, de noir, de bleu marine. Des touches d’or aussi. Et soudain, cette silhouette rouge. Pourquoi ?

Pour tout vous dire, c’est la première pièce que j’ai conçue. Cette robe rouge, je l’ai pensée comme une véritable ponctuation au milieu de la collection. Il y en a une autre dans le défilé, qui est cette silhouette de mannequin aux cheveux longs jusqu’au sol. Avec cette chevelure, je voulais questionner la notion de parure, parler de la liberté de se découvrir mais aussi de se couvrir. Et bien sûr, cela renvoie à un certain type de beauté arabe.

Quelles ont été vos inspirations pour cette collection ?

Je suis restée fidèle à mon ADN en présentant des allures orientales contemporaines. J’ai aussi utilisé des textiles et des savoir-faire marocains, mais en les réinterprétant librement. J’ai créé de nombreux tissages pour “L’étoffe des songes”, mais aussi beaucoup de franges de soie, qui me rappellent les cheveux des femmes. Je voulais créer des silhouettes en mouvement, et qu’on ne parvienne pas à distinguer la limite entre le textile et l’ornement. Il y a aussi tout un travail sur le cordon et sur l’entrelacement des fils et des textures.

Comment voyez-vous la suite pour la Maison Sara Chraïbi ?

J’espère pouvoir faire défiler ma prochaine collection à la prochaine Fashion Week de Paris qui se tiendra début juillet.

Photo (c) : Maison Sara Chraibi

La pièce montée, check. La coiffure, check. La fameuse bague de mariage, check. Bravo, mais… que fait-on pour le plus important (ou presque) : le fameux caftan de mariage ou plutôt les fameux caftans de mariage? Nous vous avons déjà présenté les caftans d’été qui sont une bonne base de départ pour trouver l’inspiration. Mais entretemps, la Fashion Week Haute Couture qui s’est déroulée à Paris du 4 au 7 juillet 2022 a battu son plein (de créativité). Les maisons de luxe comme Chanel, Fendi, ou encore Valentino, y ont présenté leur collection automne/ hiver 2022/2023. Vous vous demandez ce que les manteaux et bottes ont à voir avec un mariage estival ou même automnal au Maroc? Mais la Haute Couture ne suit pas vraiment ces règles. On y a vu des coupes vaporeuses, de l’imprimé floral, des sequins et des paillettes… Du coup, on a sélectionné 5 tendances et idées que l’on peut facilement piquer aux défilés de Haute Couture. Et, petit cadeau de la rédac’: on a écumé Pinterest pour trouver des pièces, aussi proches du caftan que possible, pour vous montrer comment leur donner vie.

La tendance : volumes XXL

C’est un grand classique de la Haute Couture, mais qui avait un peu disparu, Covid oblige. Maxi-dresses, jupes ultra-évasées, manches raglan ultra-larges, traînes… les volumes extravagants se sont imposés sur les podiums de la Fashion Week. 

Notre matière de prédilection ? Le taffetas, si cher à Pierpaolo Piccioli, le directeur créatif de Valentino, et à notre créatrice de caftans, Lamia Lakhsassi. 

Comment l’adapter au caftan de mariage ?

Sachez qu’il existe plusieurs types de taffetas et donc plusieurs possibilités. Si le tissu est volumineux ou rigide, oubliez la mdamma et jouez-la à l’ancienne comme dans la photo que nous avons dénichée sur Pinterest. Si, en revanche, vous choisissez une matière plus souple, travaillez les volumes en bas du caftan et cintrez la coupe au niveau de la poitrine, comme chez Giambattista Valli. 

L’inspiration Pinterest de Shoelifer : 

Pourquoi on l’aime ? C’est une version moderne du caftan denyajat. Vintage-chic, frais et original, rehaussé de quelques strass et de sequins, il est parfait pour la cérémonie traditionnelle du henna.

La tendance  : plissés extrêmes

Ah, ces silhouettes vaporeuses, ces matières fluides et ces jeux de transparence… Merci les plissés, qui jouent la féminité absolue, et le monochrome toujours aussi chic. 

Comment l’adapter à un caftan de mariage ?

On aime l’idée de pouvoir rehausser le tout avec des broderies et des perles ton sur ton comme chez Zuhair Murad. Préférez également une ceinture fine et discrète. Le caftan de mariage parfait pour celles qui veulent jouer la carte de la sobriété (un peu coquine tout de même). La mousseline est d’ailleurs un des terrains de jeu favoris de la créatrice Zineb Joundy.

L’inspiration Pinterest de Shoelifer :

Pourquoi on l’aime ? Osez le décolleté en V et les maxi épaulettes carrées. Et privilégiez la légèreté pour danser à votre propre mariage.

La tendance : sequins all over & over

Certains peuvent qualifier cette tendance de “too much”. Mais, s’il y a une occasion où l’on peut se permettre de briller, c’est bien le grand jour ! 

Broderies or ou argent (ou même les deux à la fois), strass et paillettes, tout est permis ! Tout en transparence, avec des tons nude, et sur toute la longueur en prime. 

Comment l’adapter à un caftan de mariage ?

On aime particulièrement le nœud blanc à la taille, très petite fille faussement sage, chez Giambattista Valli. Un esprit qu’aime particulièrement explorer la créatrice Houda Serbouti.

L’inspiration Pinterest de Shoelifer :

Pourquoi on l’aime ? Des sequins, de la transparence, et même des franges sur les manches et le bas de la robe (une tendance que l’on a abordée dans notre article sur les caftans d’été). Hyper féminin !

La tendance : la cape (mais sans épée)

L’une des pièces fortes à piquer aux derniers défilés Haute Couture ? La cape, bien sûr ! On vous l’accorde, vous n’êtes censée la porter qu’en partant pour votre nuit de noces. Mais pourquoi ne pas en faire la pièce maîtresse d’un de vos looks ? 

Comment l’adapter à un caftan de mariage ?

On imagine une mansouria version volume XXL… Pour les moins téméraires, Zuhair Murad la propose en mode all over sequin. Au Maroc, c’est une des pièces emblématiques de la créatrice Siham Sara Chraïbi. 

L’inspiration Pinterest de Shoelifer :

Pourquoi on l’aime ? Ce modèle nous séduit par sa coupe mi-fluide, mi-rigide et le placement des broderies. On pourrait imaginer des motifs issus de notre patrimoine, comme terz rbati ou encore tetouani.

La tendance : floraison de nuit

Les fleurs, il y en a toujours eu dans la Haute Couture. Brodées, imprimées, coupées au laser… Elles sont l’emblème du romantisme. Cet automne, elles sont essentiellement brodées, souvent dans des tons nude comme chez Fendi et elles aussi travaillées en all over. 

Comment l’adapter à un caftan de mariage ?

Misez sur le sobre, un peu dans l’esprit des caftans du début des années 90, avec un fourreau et une mansouria (ou dfina) en paillettes all over. Finissez avec un kitane fin, sans skalli, et une ceinture très fine. Et abusez des accessoires romantiques dans les cheveux (bandeau, perles…). La créatrice Zhor Raïs prône cette sobriété, ultra-féminine, depuis des années.

L’inspiration Pinterest de Shoelifer :

Pourquoi on l’aime ? Des fleurs et —comme on l’a dit plus haut– une ceinture fine, ici en perles : le combo gagnant. Coup de cœur aussi pour l’effet “indian sunset”.

Photo (c) Maison Sara Chraibi.

Vous venez d’être nommé membre invité par la Chambre syndicale de la Haute Couture à défiler lors de la prochaine Fashion Week en janvier 2018… Une consécration, pour vous ?
Énorme ! C’est quelque chose de très important pour ma carrière ! C’est d’autant plus fort que l’invitation émane de l’autorité suprême de la Haute Couture en France. Je ne réalise pas encore tout à fait. Mais c’est une fierté pour moi car je suis le premier Marocain à recevoir cette invitation. J’ai attendu tellement d’années pour avoir cette reconnaissance. Désormais, je me dois d’être à la hauteur.

Sa participation a été reporté au mois de juillet prochain (NDLR) 

L’exposition de vos robes-sculptures à la fondation Pierre Bergé en 2016 a joué un rôle dans cette décision selon vous ?
Effectivement, je pense qu’elle a joué un rôle important. Le président de la Chambre syndicale connaissait déjà mon travail. Des représentants de la fédération sont venus voir l’expo. Ils m’ont alors demandé de participer à ce concours (un comité de la chambre syndicale sélectionne les membres invités, parmi plusieurs créateurs, ndlr). Il y avait quand même vingt créateurs du monde entier qui y participaient !

Concrètement, cette nomination va changer quoi pour votre maison de couture ?
Elle va accroître mon expérience tout simplement, et aussi montrer mon travail à l’extérieur, en lui donnant une visibilité internationale. Le 25 janvier prochain je vais exposer mes créations lors d’un défilé haute couture à Paris.

Vos robes-sculptures ressemblent à des objets d’art, elles ont surtout été présentées lors d’expositions. Pas évident à faire défiler…
Ce sera une surprise… Je ne veux pas en dire plus ! Tout ce que je peux dire c’est qu’il s’agit d’une collection encore inédite, que personne n’a vue, donc. Que mes robes soient sculpturales ou non, le plus important est d’exprimer ce que j’ai envie de faire et de m’éclater au niveau créatif en faisant ce que j’aime. On verra si les gens les portent, ou pas.

On sait que c’est encore loin mais pour être membre permanent de la Chambre syndicale de la haute couture, il faut résider en France… Cela fait partie de vos ambitions ?
Honnêtement, c’est un projet auquel je n’ai pas encore le temps de réfléchir. Pour l’instant, ma priorité est de terminer ma collection, car la pression est énorme. Ce genre de chose viendra après.

Au Maroc, on aime bien « Haut » ça fait classe, comme les « hauts responsables » de Valencia. Du coup, les créateurs de caftans se disent qu’un petit « Haute Couture » accolé à leur nom, ça fait toujours plus chic. Après tout, peut-être tiennent-ils l’aiguille en hauteur ? Or c’est non seulement mensonger, mais juridiquement interdit. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que nous sommes au Maroc. J’ai vérifié par la fenêtre, on est en plein ramadan. Il est midi, personne ne mange dans la rue. Or, l’appellation haute couture est strictement française.

Une appellation accordée à certaines maisons par décision du ministre en charge de l’Industrie, sur proposition d’une commission de classement animée par la chambre syndicale de la couture. Cette dernière décide de qui la mérite en fonction de critères précis. Le processus est presque aussi compliqué que la légalisation d’un papier, un lundi matin à la moukata3a. Des critères économiques et qualitatifs sont scrutés, des enquêtes et contrôles sont effectués. Chaque saison, les membres permanents présentent le fruit du travail de leurs ateliers. Idem pour les membres correspondants (venus de l’étranger). Les membres « invités » défilent eux sous le label « couture » uniquement, n’ayant pas encore gagné les galons nécessaires. Pourtant chez nous, on s’octroie ce label. Après tout, pourquoi pas ? Sous prétexte que l’on travaille de la couture traditionnelle, avec des techniques ardues et délicates, on se réclame de la haute couture, et sans que personne ne pose de question.

Mais la haute couture, c’est une histoire. On attribue la paternité de la Haute Couture à Charles Frederick Worth qui innove en imaginant le concept de collections. La mise en place en 1868 de la Chambre syndicale de la confection et de la couture pour dames et fillettes destinée à protéger les créations des couturiers qui organise cet écosystème. Cette dernière sera ensuite transformée en Chambre syndicale de la couture en 1911.
Pour se revendiquer haute couture, le travail sur-mesure doit être effectué à la main par un minimum de 20 employés. Ces derniers doivent être divisés en deux ateliers, le flou (les robes) et le tailleur (les vestes), afin de créer au moins 25 modèles qui défilent deux fois par an. Plus récemment, dans les années 1990, les conditions deviennent moins drastiques, pour permettre aux jeunes talents d’émerger.

Au Maroc, la haute couture c’est sans condition particulière, comme les crédits quand on ne lit pas les petits caractères. Tu crées une gandoura dans ta chambre d’amis ? C’est de la haute couture. C’est aussi drôle que désolant. Car les créateurs ne sont pas hiérarchisés, entre les talentueux qui respectent des règles précises, et ceux qui malmènent notre habit d’apparat. On se rajoute des particules pour attirer la cliente, détruisant le caftan au passage. Le réduisant à une espèce de folklore en mélangeant les chiffons et les peaux de chamois. Car puisque le caftan se vend, tout le monde fait du caftan. Et non seulement on s’invente un label de qualité, comme si le Kiri était gastronomique, mais la cliente ne sait plus où donner du portefeuille, entre haute couture et haute couture.

Dommage que le caftan, fleuron de notre patrimoine avec ses propres spécificités techniques, tombe si bas. Pourtant on pourrait prendre un peu de hauteur, en structurant l’offre couture, –donc le sur-mesure et le sur commande–, déjà présente. Si l’industrie s’organisait, établissant un label spécifique à la couture traditionnelle, on pourrait enfin distinguer celles et ceux dont le travail répond aux impératifs de la couture. Histoire que le caftan ne file plus un si mauvais brocart.

Photo ci-dessus, de gauche à droite : Ralph & Russo Haute Couture Printemps-été 2015, Zuhair Murad Haute Couture Automne-hiver 2014-2015, Givenchy Haute Couture Automne-hiver 2010-2011 et Elie Saab Haute Couture Automne-Hiver