L’arrivée des beaux jours va de pair avec la sortie par les parfumeurs de nouvelles fragrances sans alcool ou de versions light de nos jus préférés. Une myriade d’articles nous incite à les acheter et les porter afin de ne pas incommoder notre entourage lorsque le mercure affiche 32 degrés à l’ombre. Or, je suis convaincu qu’il n’existe pas de parfums d’été ou d’hiver –de la même manière que je suis persuadé qu’une femme peut être super féminine en portant Kouros d’Yves Saint Laurent et qu’un homme ne perd rien de sa virilité en vaporisant un pschitt de N°5 sur son poignet. Choisir son parfum en fonction de la météo ou de son sexe me paraît être un des trucs les plus ennuyeux qui puissent exister. C’est un peu comme la longueur des cheveux. Longs, ils apporteraient une touche féminine, courts, ils feraient forcément masculin. Bon, revenons à nos flacons. Les initiés le savent, le parfum se joue des saisons et des genres. Cela dit, il faut tout de même avouer que porter un parfum très typé (oriental ou autre) l’été demande un peu de doigté.

Parfum et chaleur : une question d’évaporation des notes

Un parfum est généralement construit selon une structure pyramidale : la fameuse pyramide olfactive. En haut, les notes de tête, les plus volatiles. On les sent juste après la vaporisation et elles peuvent durer jusqu’à deux heures. Puis, les notes de cœur, qui constituent l’odeur caractéristique, le thème du parfum et se développent pendant plusieurs heures. Enfin, les notes dites de fond, qui fixent le parfum et le font durer dans le temps, jusqu’à plusieurs jours. Le problème, avec cette pyramide, c’est que les notes les plus volatiles ont tendance à s’évaporer très rapidement sous l’effet de la chaleur. Résultat des courses : en été, le parfum développe d’emblée ses notes de fond, très souvent lourdes, entêtantes. Last but not least, la transpiration peut dénaturer le parfum, qui vire en laissant une impression d’odeur acétique, qui rappelle celle du vinaigre. Pas très glam, tout ça. D’où l’utilité de trouver des stratégies de contournement.

Se poudrer le corps : le geste qui monte

Pour pallier au risque d’évaporation, certains s’adonnent au layering, superposant deux ou trois produits dérivés de leur parfum préféré, conçus de telle manière à éviter une expression trop rapide des notes de fond. Un gel douche suivi d’un lait ou d’une crème, par exemple, permet un parfumage fidèle à la fragrance d’origine, léger tout en étant perceptible. Mais l’été, au lait et à la crème pour le corps, je préfère la poudre. L’application est plus rapide, le parfumage plus léger, le rendu sec et la texture super sensuelle. Sans parler du geste, qui a le don de nous ramener des dizaines d’années en arrière, dans un univers poudré, raffiné, et excessivement chic.

Des poudres trop rares

Le hic ? Seuls certains grands classiques de la parfumerie sont déclinés en poudre. J’ai eu l’occasion d’en tester trois. Toutes sublimes. La première est la poudre libre du N°5 de Chanel dont la texture accentue plus encore l’aspect poudré de ce fleuri aldéhydé. La deuxième est la poudre parfumée pour le corps Shalimar de Guerlain. J’y ai retrouvé l’odeur « tarte au citron meringuée » caractéristique du parfum. Sur la peau, le rendu est un chouia satiné. Parfaite donc pour celles qui veulent mettre en lumière un décolleté. La troisième est une bombe épicée made in USA réservée à celles (et ceux) qui n’ont pas froid aux yeux : c’est la Dusting Powder Box Youth Dew d’Estée Lauder. Une tuerie qui évoque le sexe, l’ambiance moite du hammam, l’odeur du tabac mélangée à celle d’un santal qui brûle. Sans surprise, aucun des parfums étiquetés « pour homme » n’a été décliné en poudre. La texture et la gestuelle ont sans doute été jugées trop girly par les marqueteurs. Pourtant, avec la tendance des barber shops, le talc a refait son apparition. Mais c’est une autre histoire…

C’est moi qui l’ai fait !

Puisque très peu de parfums sont déclinés en poudre, j’ai découvert au hasard de mes recherches sur le Web comment préparer ma propre poudre parfumée. Avec de la fécule de maïs (Maïzena), de manioc (tapioca) ou de riz blanc. La recette est la suivante :

– Je vaporise très généreusement de parfum six disques à démaquiller (ou boules de coton) que je dispose au fond d’un bocal. La concentration en parfum dépendra du nombre de vaporisations. Plus le disque à démaquiller est imprégné, plus la poudre aura un pouvoir parfumant.

-Je verse dans le bocal l’équivalent de deux tasses à expresso de Maïzena ou de tapioca. Un quart du récipient –au moins– doit rester vide.

– Je referme le bocal, le secoue énergiquement puis le place dans un lieu à l’abri de la lumière et de l’humidité (ailleurs que dans la salle de bains, donc). Je le secoue deux à trois fois par jour pendant les trois jours qui suivent la préparation.

– Je peux utiliser la poudre parfumée à partir du 4^e jour à l’aide d’une grosse houppette (comme celle utilisée pour poser la poudre libre)

Cette poudre peut s’utiliser seule ou en layering, en association avec un lait ou une crème de la même gamme pour un parfumage plus tenace.

Parfum et exposition au soleil : ennemis intimes

• Jamais de parfum directement sur la peau au soleil ! Vous avez envie de vous exposer : ne vous parfumez pas. Ne portez ni parfum, ni crème, ni poudre. Rien. Par contre, vous pouvez parfumer vos vêtements ou vos cheveux.
• Ce n’est pas l’alcool qui provoque l’apparition des taches au soleil mais certains composants photo-sensibilisants, souvent contenus dans les notes de têtes des parfums (bergamote, entre autres).