N.m., désignant un vêtement de bain généralement en maille extensible. On se jette à l’eau dans l’Antiquité où les premiers maillots de bain sont représentés sur des mosaïques : des jeunes femmes en costume de bain deux-pièces prêtes à s’adonner au bain public témoignent de l’âge canonique du maillot de bain. Durant la période médiévale, très approximative question hygiène, le bain est déclaré porteur de maladies et sont bannis avec lui les maillots. En Europe, lorsqu’ils reviennent en odeur de sainteté plus tard, on se baigne en chemise. Puis au 19^e siècle, les femmes font trempette en corset et pantalon bouffant, les hommes en costume au mollet à manches longues. Au 20^e siècle, bonnets et costumes de laine sont préconisés pour des bains en mer, avant qu’en 1920 le teint hâlé initié par Coco Chanel ne tente les femmes qui se dénudent peu à peu. En 1932, les hommes tombent la chemise et arborent un slip de bain. La véritable révolution ? 1946 et c’est à la piscine Molitor à Paris que Louis Réard propose le tout premier bikini, en rapport à l’atoll éponyme. Discret à ses débuts, il deviendra incontournable, surtout dans les années 60 où Brigitte Bardot le rend irrésistible. Les hommes s’affichent en trunk (boxer) à la même période. Dans les années 70, les maillots glissent légèrement sous la ceinture : sous taille plutôt que sous le nombril. Le monokini fait son apparition. Les caleçons de bain et les shorts pour hommes sont initiés dans les années 80. Les années 90 et leur culte du corps sonnent le glas de la pudeur, les bikinis sont minimalistes avec le tanga et le string, plus techniques avec des matières plus fonctionnelles. Aujourd’hui, bikini, trikini, monokini, boxer, bandeau, triangle, caleçon, slip, boardshort… montrent que les maillots de bain n’ont pas fini de faire des vagues.

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N.m., appelé aussi sac seau. Loin d’être sot, c’est le sac le plus désirable du dressing. Lié à l’histoire des maisons Lancel et Louis Vuitton, il est aussi la nouvelle lubie des fashionistas qui ne jurent que par l’ultra minimalisme de la création signée Mansur Gavriel. La petite histoire ? 1932, un producteur de champagne incite Gaston-Louis Vuitton à imaginer un sac tubulaire à fond plat, agencé afin de transporter quatre bouteilles debout et une cinquième à l’envers, maintenues à l’aide d’un cordon coulissant. En cuir, couleur champagne, voici Noé, en référence au personnage biblique parti planter des vignes sur le mont Ararat. Noé prend de la bouteille et devient sac de ville : en 1960, il sera porté épaule avant d’être plébiscité dans les années 80 par les étudiantes séduites par sa nonchalance, à mi-chemin entre besace scolaire et sac de dame. Les années 80 signent le succès d’un autre bucket bag, le « Seau » mis au point par Albert Lancel en 1929, réinventé en 1987 sous le nom d’Elsa, et qui deviendra Premier Flirt en 2006. C’est un best-seller absolu de la marque depuis.

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N.m., désigne un chapeau en paille tressée. Comme son nom ne l’indique pas, le panama est originaire de l’Équateur où il est populaire depuis 4000 ans av. J.-C. Montecristi et Jipijapas, deux villages situés sur la côte pacifique, se spécialisent dans sa fabrication et à partir du XVI^e siècle, les « panamas » commencent à se vendre le long de la côte équatorienne. Découvrant dès 1881 les qualités extraordinaires de cette matière, les ouvriers du grand canal de Panama l’ont popularisée en Europe et aux États-Unis d’Amérique avant que le fameux cliché de Theodore Roosevelt arborant en 1906 le chapeau emblématique, baptisé alors “Panama hat”, ne le rende encore plus célèbre. On distingue un panama authentique au haut de sa calotte, au centre, qui doit représenter une rosace aussi appelée Vueltas. Cette rosace est d’ailleurs le point de départ du tressage du chapeau panama : plus le tressage est fin plus le nombre de cercles est élevé, plus le panama est fin, plus sa conception demande du travail et plus son prix grimpe. Le Montecristi, le panama haut de gamme, est fabriqué dans la région éponyme, en Équateur. Le panama Cuenca est quant à lui reconnaissable à son tressage en forme de chevrons. Quant au panama Brisa, le moins fin des trois, il est fait d’un tressage en forme de petits carrés, à partir d’une fibre plus épaisse.

De gauche à droite: Publicité pour les panamas (1905), Theodore Roosevelt (1906), Robert Redford dans la première adaptation de Gatsby Le Magnifique (1974), Panama en cours de fabrication, Panamas, Sean Connery égérie Louis Vuitton (2008), Diane Kruger.

Substantif féminin, désigne un vêtement ayant l’apparence d’une jupe se fendant en deux pour former une culotte. Deux-en-un donc, comme le shampoing de saison. Il y a un siècle, le couturier et pionnier Paul Poiret libéralise le vestiaire féminin et mêle culotte (pantalon) et jupe, dans une création longue et ample. Taxé de révolutionnaire, il accompagne les femmes dans les bouleversements sociaux, alors que la Première Guerre mondiale fait rage : dans ses jupes-culottes plus pratiques, les femmes peuvent alors se déplacer à vélo, travailler, être libres de leurs mouvements. La jupe-culotte est ensuite raccourcie dans les années 60, avant d’être réinterprétée régulièrement depuis, comme au printemps 2015 où elle fut sacrée it des podiums.

De gauche à droite: Jupe-culotte (1900), Paul Poiret (1910), Billy and Boo (2014), Rihanna (2015), Olivia Palermo (2015) et Chanel SS 2016.

N.m., dérivé de notre caftan national, étymologiquement venu de « kaftàn » en turc ottoman et désignant de manière générique un vêtement ample, une tunique en une pièce, originaire d’Extrême-Orient ou d’Orient tout court. Pour les Anglo-Saxons, le terme kaftan englobe de nombreuses pièces aux manches amples. Globalement, le caftan marocain orthographié avec « c » (tenue d’apparat typiquement marocaine) se distingue du vêtement oriental désigné par « kaftan », et qui comprend donc toutes les pièces issues du vestiaire oriental – dont la gandoura très populaire pour son aura hippie chic. Largement revisitée par différents créateurs depuis plus de quarante ans, souvent lors des collections estivales, rappelons que la gandoura est probablement de tous les kaftans avec “k” celui qui se prête le plus à l’esprit bohème chéri par les icônes de la mode des 70’s.

De gauche à droite: Jacqueline Bisset (1968), Vogue Italy (1970), Nina Ricci in Vogue Paris Original (1976), Vogue US (1976), Elizabeth Taylor dans « Il était une fois Hollywood » (1974), Roberto Cavalli SS 2014 dans Grazia Middle East, Gucci, Melissa Odabash et Dolce & Gabbana SS 2016 via Moda Operandi.

Et si la babouche était la sneaker du printemps-été 2016 ? C’est ce que semblent vouloir dire les podiums où le chausson oriental a mis les pieds dans le plat. Retour sur une tendance qui fait le pied beau.

2016, l’année du confort ? Après l’incursion du sportswear à la ville et du sleepwear dans les soirées festives, sans parler du slip-on, du loafer et de la slipper, la modeuse 2016 est visiblement lassée des contraintes imposées depuis plusieurs décennies par les créateurs et chausseurs. Comme on a banni le corset, bannira-t-on le stiletto ? La babouche – « couvrir le pied » en persan –, ce soulier synonyme de nonchalance ultime car équivalent de la pantoufle, foule désormais le bitume après avoir fait une entrée remarquée sur les podiums. Unisexe, bout rond (chez les Berbères) ou pointu (chez les Arabes), c’est la chaussure typique et historique qui prend son pied cette saison.

Pourtant, au Maroc, la babouche était sur la touche. Hormis durant les après-midi oisives, point de balghra en dehors de chez soi ! Figure emblématique de l’artisanat moyen-oriental et a fortiori marocain, avec diverses versions sur les étals des souks de Marrakech à Fès, la babouche fait le mur et s’aventure en ville, avec des déclinaisons sophistiquées, minimalistes, pour une élégance désormais facile à vivre. Ainsi le soulier exotique, star d’Instagram et des looks de fashionistas inspirées, déclaré « it shoe » de 2016 par le sacro-saint Vogue, quitte peu à peu sa condition de souvenir de voyage, de trophée de touriste, pour devenir une chaussure à part entière. Exit leur vocation paresseuse, même si l’on court rarement avec des babouches (au risque de se prendre les pieds dans le tapis), elles deviennent des néo-mules urbaines, symbole d’un cool mixte assumé, d’une décontraction décomplexée. La première à réussir l’exercice de style cette saison ? Céline, où Phoebe Philo l’imagine pointue, sanglée, à boucle de métal, à l’allure médiévale. Déjà, en 2015, Karl Lagerfeld présageait du potentiel hype de la babouche avec une création pour Chanel qui n’était pas passée inaperçue. Un an plus tard chez Dolce & Gabbana, elle est orientale à souhait, chez Balenciaga elle se pare de dentelle, chez Opening Ceremony elle est graphique. On ne compte plus, sur et hors podiums, les interprétations des créateurs de notre babouche nationale. Acne Studios, Bottega Veneta, Gucci, & Other Stories, Rag & Bone, APC, Robert Clergerie, Pierre Hardy, Victoria Beckham, Narciso Rodriguez emboîtent le pas.

Le luxe s’entiche de cet easy wear contemporain qui répond à un besoin général d’avoir les pieds vraiment sur terre, si ce n’est de se sentir rassuré, confortable, libre. Les marques multiplient les audaces qualitatives, cuir de mouton tanné au chrome pour APC ou jacquard de soie pour les Princetown de Gucci, mocassin-babouche made in France chez Robert Clergerie tandis qu’une marque turque, Sanayi313, imagine des pièces brodées, vendues online pour la modique somme de 1200 euros (un peu plus de douze mille dirhams, NDLR). Pour autant, la version originelle de nos souks, moins onéreuse que sa cousine des podiums, n’est pas old fashioned, à associer à la dégaine inattendue d’un 501 ou d’une jupe-culotte minimaliste. Quant aux créateurs orientaux, marocains de surcroît, ils ne comptent pas perdre pied. Par exemple, Zyne, une toute jeune marque locale, explore la babouche sous toutes les coutures. Précieuse, galactique, elle se pare de sequins pour des modèles uniques inspirés de nos traditions, sacrément mode, comme des bijoux de pieds.
Et s’il restait quelques réticences, qu’on se rassure : accessoire résolument pointu, la babouche désormais réhabilitée, fera assurément mouche.

De gauche à droite: les babouches slippers de Céline Collection Resort 2016, les babouches Chanel Collection Croisière 2015, les Princetown de Gucci, les babouches APC SS 2016, Victoria Beckham Collection Resort 2016, les babouches Amina patch white & black d’Acne SS 2016, les Pom Pon de Sanayi313 et Medzo Collection de la marque marocaine Zyne (Tél. 06 61 37 36 35 ou info@zyneofficial.com).

N.m, qui désigne un soulier à talon fin, à la semelle mince, ouvert sur le coup de pied et sans fermeture. Comme les pâtes, la pizza, Venise, les bruns à cheveux brillants et pas mal(es) de buts de la Coupe du Monde, on attribue aux Italiens l’origine du mot, « scarpino » signifiant petite chaussure. On distingue l’escarpin à bout rond, pointu, open toe (dévoilant les orteils) avec un talon d’au moins 4 centimètres, affuté, aiguille ou incurvé. On le désigne par stiletto quand le talon dépasse les 10 centimètres.

Aujourd’hui atout du mollet fatal, l’escarpin a d’abord été destiné aux hommes ; il était alors moins perché mais les valets du 17^e siècle souffraient quand même en silence avec les orteils comprimés pour maintenir la chaussure en place. C’était avant de séduire les femmes, qu’il transforme en accentuant leur cambrure. Dans les années 30, on l’arbore en soirée mais c’est Christian Dior qui en 1947 le propulse sur le devant de la scène, avec la silhouette caractéristique du New Look, rompant avec l’austérité de la Guerre, l’escarpin délicat et le tailleur Bar. Dès lors, l’escarpin, c’est le pied. Dévoilé, sexualisé, puissant. Dans les années 50, il prend de la hauteur avec l’innovation d’une tige métallique qui maintient le talon droit. On le voit sur Jacky Kennedy et d’autres icônes du chic de l’époque. Dans les années 60, les féministes lui coupent l’herbe sous le pied, avant qu’il revienne discrètement sur son piédestal aux alentours des eighties et surtout sur les podiums des années 90. Depuis, Jimmy Choo, Roger Vivier, Christian Louboutin ou Gianvito Rossi font des belles jambes aux femmes et donnent à l’élégance une longueur d’avance.