Une odeur de bougie ou de fer à repasser dans votre parfum Chanel ou Hermès ? Tout ce qu’il faut savoir sur le retour des aldéhydes en parfumerie.

Le parfum aldéhydé est un peu comme le pantalon flare, le bon vieux patte d’éph’ inventé pour les marins par la marque américaine Seafarer en 1900. Difficile à porter et connoté 70’s, le flare a disparu de la circulation pendant plusieurs décennies, refaisant surface de temps à autre, réinterprété par les créateurs dans des versions plus chic et plus flatteuses, avant de sombrer de nouveau dans le ringard. Pourtant, bien coupé, le flare est super classe. Il fait des jambes interminables, moule le postérieur de façon subtile (pas vulgaire, donc) et donne une allure de reine du disco.
Les parfums aldéhydés semblent suivre la même trajectoire fashion: ils plongent dans l’oubli et font surface de temps en temps avant de retomber dans les abîmes de la mode. Pourtant, cette odeur métallique, savonneuse, évoquant la cire de bougie ou encore le fer à repasser, ajoute une touche de classe folle à une composition. Et fait du parfum aldéhydé une pièce obligatoire du dressing olfactif.

Une odeur de « fer à repasser » !
La Société française des parfumeurs nous apprend que les aldéhydes sont des molécules synthétiques, même si certaines existent à l’état naturel dans le zeste des agrumes. Découverts en 1835, on les classe par le nombre d’atomes de carbone qu’ils contiennent : aldéhyde C6, aldéhyde C7 ou encore aldéhyde C12…. Mais si leur nom manque de glam’, ce n’est pas le cas de leurs senteurs, si recherchées par les nez. Découverts dans l’huile essentielle de rose, les aldéhydes C9 et C11 évoquent la cire de bougie. Les aldéhydes C8, C10 et C12, naturellement présents dans le zeste des agrumes, ont quant à eux une touche plus métallique. Ils rappellent un « fer à repasser » chaud. Un effluve qui caractérise l’ouverture de bon nombre de parfums.

Du N°5 à Rive Gauche
Paris, 1912. Robert Bienaimé crée pour la Maison Houbigant le somptueux Quelques fleurs (toujours en vente). Dans ce bouquet floral, le nez français a eu l’audace d’incorporer des notes de synthèse : l’hydroxycitronellal à l’odeur de muguet… et l’aldéhyde C12. Bingo ! La modernité du parfum plaît énormément, aux clientes comme aux nez. Notamment Ernest Beaux qui va créer, quelques années plus tard, le N°5 de Chanel. Dans ce chef-d’œuvre de la parfumerie, les aldéhydes –largement présents et perceptibles– donnent au parfum un côté puissant, à la fois artificiel et sensuel. Cette bombe olfactive a réellement ouvert la voie à d’autres grands parfums dans lesquels les aldéhydes occupent une place de choix. On pourrait citer Crêpe de Chine de Millot, symbole de la féminité des années folles, Arpège de Lanvin, Ma Griffe de Carven et, beaucoup plus tard, L’Interdit de Givenchy, Calèche d’Hermès, First de Van Cleef & Arpels, Rive Gauche d’Yves Saint Laurent ou encore Diva d’Ungaro, lancé en 1983.
Cette déferlante prend fin au début des années 1990. Depuis, les lancements de parfums de cette sous-famille se comptent sur les doigts de la main. L’utilisation massive des aldéhydes dans les produits cosmétiques (maquillage, produits d’hygiène, produits capillaires) aurait fini par détourner les amatrices de parfum de ces notes particulières. Bref, trop d’aldéhydes ont tué les aldéhydés.

Le grand retour
Mais c’est sans compter l’obstination de certaines maisons qui se réapproprient ces molécules pour en faire les stars de leurs nouvelles fragrances. Nous les retrouvons ainsi en 2014 dans Laine de Verre de Serge Lutens : ils constituent l’épine dorsale de ce parfum pour un rendu complexe, métallique et froid tout juste réchauffé par des muscs rassurants. La même année, Jean-Claude Ellena les convoquent dans le très aérien Terre d’Hermès Eau très Fraîche, pourtant lancé à destination d’une clientèle masculine (l’utilisation de ces molécules est rare dans les fragrances destinées aux hommes). Toujours en 2014, le duo de parfumeurs suédois Christine et Niclas Lydeen de la maison Agonist incorporent des aldéhydes dans une interprétation « nordique » et très étonnante du bois de oud : White Oud.
Deux années plus tard, c’est au tour de la maison Chanel de faire mumuse avec ces molécules attachantes dans le N°5 L’Eau. Non, il ne s’agit pas d’un vulgaire flanker du N°5, mais bel est bien d’un parfum à part entière, lumineux, incontestablement aldéhydé, et surtout surdosé en muscs blancs pour un effet clean mais classe. Enfin, impossible de passer outre Izia de Sisley, tant ce parfum lancé en mars 2017 semble renouer avec la tradition des grands floraux aldéhydés. Ici, le souffle des aldéhydes est délicieusement perceptible et la rose, star de la composition, acidulée. Reste à supporter le flacon au design plutôt particulier. Mais « peu importe le flacon, pourvu qu’on ait… »

Laine de verre, eau de parfum, 100ml, Serge Lutens. Environ 1300 DH. www.sergelutens.com
Terre d’Hermès Eau très Fraîche, eau de toilette, 125 ml, Hermès. 1075 DH. En parfumeries.
White Oud, eau de parfum, 50 ml, Agonist. 1480 DH. En exclusivité chez Avery Perfume Gallery. Tél. : 05.37.67.33.66
N°5 L’Eau, eau de toilette, 100 ml, Chanel. 1447 DH. En parfumeries.
Izia, Sisley, eau de parfum, 100m, Sisley. 1957 DH. www.beautysuccess.ma

Mariage en vue ou simplement l’envie de faire monter votre hâle à l’approche de l’été ? Les autobronzants nouvelle génération vous permettent de tricher sans bavures, et sans risquer votre peau. Comment ne pas se louper, quel type d’autobronzant privilégier ? Shoelifer répond à toutes vos questions.

Comment ça marche au juste ?
Ce hâle artificiel est obtenu grâce à une molécule appelée DHA (Dihydroxyacétone). Il s’agit d’un sucre. Dérivée du glycérol (la fameuse glycérine), la DHA est aujourd’hui obtenue par des procédés biotechnologiques à partir d’huile de palme et de colza. Une fois entrée en contact avec l’épiderme, cette molécule magique se mélange aux acides aminés de la peau. Cette dernière va alors produire des pigments colorés : c’est le fameux « autobronzage ».

Est-ce que ça protège des effets du soleil ?
Niet ! Si un hâle naturel protège –un peu– la peau de l’agressivité des rayons UV (le bronzage n’est qu’une réaction de défense du corps face au soleil), l’autobronzage n’assure aucune protection. Cela dit, des études ont montré que les femmes « bronzées » artificiellement à la DHA s’exposent moins au soleil. Utiliser cet artifice dès l’arrivée des beaux jours est donc une bonne idée !

Je ne suis pas habituée aux autobronzants, comment débuter ?
En misant sur des formules progressives qui permettent de faire monter le hâle en douceur! En effet, si la tonalité du hâle varie d’une personne à l’autre, son intensité quant à elle dépend de la fréquence d’utilisation mais aussi du pourcentage de DHA dans le soin. Les autobronzants dits « progressifs » en contiennent de 1.5% à 2.5%, contre 3% à 5% dans les autobronzants classiques.

J’ai la peau sèche, l’autobronzant risque-t-il d’aggraver la situation ?
La réponse est non. Certes, la DHA consomme de l’eau. Et plus la formule est concentrée en DHA, plus la peau risque de s’assécher. Mais les autobronzants nouvelle génération contiennent des agents hydratants et peuvent donc être utilisés à la place de votre lait corporel habituel.
De même, si vous avez le teint clair et la peau sèche, des formules adaptées existent : des produits associant la DHA à une autre molécule colorante, appelée érythrulose. Cette dernière n’étant pas aussi friande en eau que sa voisine, le risque d’assèchement est ainsi atténué. De plus, l’érythrulose a un pouvoir teintant plus faible. Son association avec la DHA permet donc d’obtenir un hâle subtil, la peau de croco en moins. Enfin, de nouveaux produits, destinés à être mélangés à un soin de jour ou de nuit, sont désormais commercialisés. On peut ainsi garder sa routine beauté avec ses produits fétiches et faire monter son hâle en même temps.

Comment et quand appliquer le soin sur le corps ?
– Règle numéro 1 : On se lave à l’aide d’un produit au Ph neutre. Si le pH de votre peau est trop acide, vous risquez tout simplement de voir votre teint virer à l’orange… La très sensuelle Huile lavante Lipikar de La Roche-Posay est parfaite pour un nettoyage safe (155 DH, en pharmacie et parapharmacie).
– L’autobronzant s’applique sur une peau parfaitement exfoliée. Idéalement, on le pose 24 heures après une séance de hammam.
– Hydratez votre corps avec un lait ou une crème légère 10 à 15 minutes avant de poser l’autobronzant.
– Appliquez deux couches successives. Etalez d’abord le produit uniformément sur l’ensemble du corps. Puis posez un peu de produit sur les zones qui accrochent la lumière : le creux du décolleté, l’arrondi des épaules, le devant des cuisses et les tibias.
– On commence par les pieds et on termine par les bras. N’insistez pas trop sur les articulations des coudes et des genoux qui marquent facilement. Terminez en tapotant légèrement avec un mouchoir en papier.
– Toujours laver soigneusement ses mains immédiatement après l’application. Pensez aussi à utiliser une brosse pour éviter les marques sous les ongles. Vous pouvez aussi utiliser, comme les esthéticiennes, des gants jetables en latex.
– Les nouvelles formules sèchent rapidement. Il est néanmoins conseillé d’attendre quelques minutes avant de s’habiller.

Comment et quand appliquer l’autobronzant sur le visage ?
– Très important : comme pour le corps, le nettoyage du visage doit se faire à l’aide d’un produit au pH neutre. Gourmand, le gel nettoyant pour le visage Rêve de miel de Nuxe est parfait avant de faire monter le hâle (187 DH).
– De même, la peau du visage doit être parfaitement gommée et hydratée. Posez votre autobronzant 10 à 15 minutes après l’application de votre soin de jour (sauf si le produit autobronzant est destiné à être mélangé à ce dernier).
– Si vos pores sont dilatés, pensez à poser un sérum astringent avant votre soin hydratant.
– Pour une application sans bavures, étalez d’abord le produit sur les ailes du nez puis les pommettes, les joues, le front et le menton. Evitez les paupières ainsi que l’implantation des cheveux.

A quelle fréquence autobronzer ?
Pour un effet « peau dorée », appliquez votre autobronzant tous les deux à trois jours. Pour un bronzage intense, appliquez-le matin et soir le premier jour puis une fois par jour afin d’entretenir le résultat.

Quels sont les autobronzants qui cassent la baraque actuellement?
Quelques grands noms reviennent toujours dans la bouche des beautystas :
– Le lait corps nourrissant effet soleil de Mixa pour son petit prix, son hydratation turbo, ses deux versions (peaux claires et peaux mates) et un hâle progressif super naturel à la clé. Environ 75 DH. Hélas difficile à trouver au Maroc…
– Addition Concentré Eclat de Clarins. Un mélange de DHA et d’érythrulose à mixer à votre soin de jour ou de nuit habituel, pour un hâle progressif, modulable, confondant de naturel. Existe en deux versions : pour le corps et pour le visage. A partir de 260 DH.
– La brume autobronzante hydratante pour le corps de Bioderma. On aime ce spray multi-positions grâce à sa facilité d’utilisation, son application homogène et son rendu sec instantané. 190 DH.
– Le super soin autobronzant pour le visage de Sisley. La Bentley des autobronzants, qui joue sur tous les fronts : hâle naturel et homogène, hydratation et luminosité. 930 DH.

Sur le tapis rouge de Cannes on ne voyait qu’elle. Bella Hadid en robe incendiaire signée Alexandre Vauthier renvoyait la robe fendue d’Angelina Jolie qu’elle portait aux Oscars, au rang d’uniforme de nonne, embrassant la tendance d’une mode de moins en moins suggestive. Est-ce assez pour déclarer obsolète l’épure graphique qui règne en maître sur les podiums depuis 2011 ? Certains voient dans la déferlante de transparences, de fentes et autres décolletés le retour d’une esthétique basée sur la séduction ostentatoire. Inspiré par l’audace de Gianni Versace, Tom Ford – initiateur avec la complicité de Carine Roitfeld du mouvement d’un érotisme élégant recette du succès de Gucci lorsqu’il y officiait de 1990 à 2004 – ne change pas d’approche en 2016. Sa campagne pour l’eau de Cologne Eau de Portofino est pour le moins explicite avec des corps sublimés exposés et une tension sexuelle manifeste. Les ingrédients sont donc les mêmes.

Retour sur les années Tom Ford chez Gucci, de 1990 à 2004.

Même son de cloche chez Carine Roitfeld : dans les pages de son magazine « CR Fashion Book », une ode au glamour évocateur distillée à travers les séries mode où les mines aguicheuses et les poses lascives contrastent avec l’aseptisation de shootings qui jouent de plus en plus sur la confusion des genres et l’asexualisation de coupes oversized et unisexes.

Aperçu des séries mode du CR Fashion Book lancé par Carine Roitfeld en septembre 2012.

L’hyper sexualisation serait peut-être une réaction à la tendance d’une mode de plus en plus monacale. Face à un Rad Hourani défenseur d’un dressing genderfree, certains créateurs semblent décidés à exagérer féminité et masculinité à son paroxysme – on se souvient du tollé soulevé par les verges à l’air sur le podium de Rick Owens. Que Tom Ford, Terry Richardson ou Carine Roitfeld persistent dans la provocation sur papier glacé, la logique se comprend puisqu’ils en sont les pionniers. Ce qui est plus étonnant c’est que de jeunes créateurs, ultra connectés, conscients des changements du monde et de l’appréhension nouvelle des genres par la jeunesse, réinventent cette féminité agressive (car exposée). Fentes jusqu’aux hanches, seins dévoilés, chutes de rein affolantes, découpes outrancières, Olivier Rousteing, Alexandre Vauthier et Anthony Vaccarello sont les nouveaux maîtres de cette séduction textile. À l’image de Kim Kardashian – qui ne laisse planer aucun doute sur son genre, on en veut pour preuve les couvertures de Paper et plus dernièrement du GQ soulignant le moindre de ses attributs moulés dans des robes choisies au rayon enfant –, ou d’une Rihanna image d’une vulgarité féministe, les créations de ces nouveaux ambassadeurs d’une esthétique scandaleuse prônent un retour de la femme fatale. Guerrière chez Balmain, débridée chez Alexandre Vauthier, rebelle chez Anthony Vaccarello. Est-ce un hasard si c’est le jeune créateur belge qui a été choisi pour succéder à Hedi Slimane chez Saint Laurent ? Le rock androgyne est-il mort ? Sommes-nous après tout fatigués d’épure ascétique et de coupes informes ? Du grunge désabusé ? Est-ce une réaction à la mouvance de mode pudique ? Car il s’agit bien d’un retour d’une mode insolente, clinquante, impudique, pleine d’assurance, magnétique, assumée, que dévoile cette nouvelle génération. On ne parle pas de la délicatesse de transparences d’un Valentino, de la sophistication précieuse d’un Zuhair Murad ou d’une sensualité princière d’Elie Saab. On parle d’une mode de nouveau scandaleuse qui exhibe des jambes, des poitrines et des postérieurs, avec flegme. Le néo-exhibitionnisme ? Sur les podiums américains, Michael Costello affiche décolletés plongeants et fentes interminables. Versace (dont Anthony Vaccarello était chargé de diriger la création de la ligne Versus jusqu’en avril dernier) ne dément pas son amour inconditionnel pour une mode pour le moins incisive.

Quelques exemples de campagnes de communication et de défilés à l’esprit provocateur affirmé, de 2000 à 2014.

Quant au chausseur Stuart Weitzman, il opte lui pour une campagne au printemps 2016 où Lily Aldridge, Joan Smalls et Gigi Hadid s’affichent nues de la tête aux chevilles, ce qui n’est pas sans rappeler les campagnes naturistes des supermodels des années 90. Est-ce un manque d’imagination ? Les codes de cette mode hyper-sexuée semblent se contenter de recycler les codes et l’esthétique des nineties : l’armée de supertops aux corps de rêve, loin de l’androgynie, les pièces en elles-mêmes (le retour des robes nuisettes, du satin, etc.) et des campagnes qui convoquent la même subversion en utilisant la même mise en scène. Une sorte de réchauffé du hot. On ne saurait voir dans la soudaine exposition de l’ère Tom Ford au Musée Gucci de Florence – où toute cette période avait été ignorée jusqu’alors – célébrant cette esthétique ultra-sensuelle et provocante une simple coïncidence. Le sexe ferait-il de nouveau vendre ? Montrées du doigt par le passé, les publicités provocatrices et controversées de Sisley, American Apparel ou Tom Ford, sonnaient comme l’expression d’un sexisme, d’une objectification de la femme et de misogynie. En 2016, ce nouvel érotisme semble vouloir traduire au contraire une maitrise de son identité, une confiance en sa féminité et une affirmation via le corps de sa volonté en tant que femme d’en disposer. Ni pute ni soumise ?

Déferlante de décolletés plongeants et de fentes vertigineuses sur les podiums tout comme dans les campagnes de communication de cet été 2016.