N.m., souvent utilisé au pluriel pour se référer à une bande de tissu rapporté qui, froncée, plissée ou à plat et évasée, sert de garniture à une jupe, une robe, une manche, un col ou un pantalon. Femme à volant, danger au tournant ? Avant l’engouement du printemps-été 2016, de la copine de Zorro, de la cruise 2017, des flamencas et des aristos de 1700, il faut remonter très loin pour découvrir l’origine du volant. Si la technique du volant s’applique avec entrain vers 1870 pour notamment les robes à crinoline, dont le dernier modèle est même baptisé « balayeuse », c’est en Allemagne que dès 1500 on trouve les premiers fous du volant. À l’époque, on porte alors deux couches de vêtements, tandis que l’Espagne invente les premiers volants pour créer des cols à fronces amovibles. À partir de 1600, la Reine Elizabeth affiche des cols à fronces démesurés, comme d’énormes colliers. Vers 1700, c’est la période ornementale du volant qui transparaît non seulement sur les cols mais aussi sur les robes, celles de Marie Antoinette par exemple, dont ils seront le symbole de l’extravagance (jusqu’à être responsable de sa mort ?). En 1920, les volants prennent un tournant plus sage, ils s’appliquent sur des silhouettes plus graphiques. Dans les années 50, on plébiscite le volant symbole d’une féminité fantaisiste et généreuse en opposition à la précarité et l’austérité de la guerre tout juste achevée. Puis en 1970, c’est l’ère hippie qui s’empare de la technique si appropriée à de longues robes de gitanes, parfaitement en adéquation avec l’humeur générale. Les années 80 transformeront le volant en un imposant ornement parfois affreux, qui vagabondera de la robe de mariage de Lady Di aux tenues discrètes des clubbers de cette décennie. En 2016, le volant s’associe à des tops aux épaules dénudées pour des silhouettes de danseuses sensuelles. La tendance hispanique poursuit son chemin jusqu’aux collections resort 2017 qui annoncent du volant à tout va sur des robes de flamencas et des blouses d’innocentes séductrices.

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N.f., désignant un couvre-chef qui peut très vite faire vulgaire (souvenez-vous de Von Dutch). En tissu ou en cuir, elle est pourvue d’une visière. Depuis 100 ans, elle est prisée par les jeunes, séduits par son esprit hip hop, et par les sportifs, qui y voient le moyen d’exprimer une distinction (équipe, quartier, etc.). Elle a pour fonction de protéger du soleil et des rayons éblouissants tout en étant légère et plus fonctionnelle qu’un chapeau. Issue du béret et du képi, la casquette prend la tête du peloton à partir du 19^e siècle, arborée par les joueurs de baseball, par les travailleurs soumis à un uniforme, et par les ouvriers. En Allemagne, en Belgique ou au Royaume-Uni, elle devient le signe de reconnaissance des écoliers et surtout des étudiants.
Les origines de la casquette remontent à son usage par les classes ouvrières du Nord de l’Europe et par l’armée américaine pendant la Guerre américano-mexicaine (1846-1848). On retrouve quatre types de casquettes traditionnelles : la casquette gavroche, la casquette irlandaise, la casquette plate ou encore la casquette marin. La casquette gavroche est la casquette de caractère. Elle a fait sa première apparition au début du 19^e siècle. Ce couvre-chef, qui est à l’origine symbole de révolte, emprunte son nom à Gavroche, l’un des personnages du célèbre roman de Victor Hugo, Les Misérables. De forme arrondie et légèrement bombée, elle se différencie des autres modèles notamment pour sa visière courte en forme de croissant. La casquette plate est quant à elle composée d’une calotte plate, souple, avec une visière courte. La casquette marin a traversé les époques et reste aujourd’hui encore un couvre-chef apprécié pour son originalité. Identifiable grâce à sa cordelette qui surplombe la visière, courte et rigide, la casquette marin était à l’origine spécifique aux uniformes des matelots. Quant aux casquettes américaines, il en existe plusieurs déclinaisons. La casquette fitted, la snapback ou la strapback, la casquette baseball ou trucker. Au début du 20^e siècle, les plus courantes étaient les fitted, comprendre des casquettes avec des tailles. Aujourd’hui, ce terme désigne généralement une casquette à visière plate, ajustée au demi-centimètre près, popularisée par le baseball. La snapback, apparue en réaction aux casquettes fitted, est une casquette désormais ajustable plutôt qu’ajustée. Au-delà des terrains de sport, ce modèle de casquette connaitra un succès très important dans les années 80 et 90, adopté par de nombreux rappeurs et démocratisé via les vidéoclips. Après la mode de la snapback, les grandes marques se diversifient et proposent la casquette strapback, toujours réglable à l’arrière, mais avec une lanière en cuir ou en tissu qui permet un ajustement encore plus précis et qui apporte une finition souvent plus fine. Enfin, la casquette baseball est créée au début du 20^e siècle et connaît son envol dans les années 80. La casquette dite de baseball a la particularité d’avoir une visière courbée. Également appelée trucker, elle symbolise la casquette américaine traditionnelle. Sa visière courbée et rigide donne un style complètement différent de la snapback. La casquette trucker se décline en version filet (mesh à l’arrière de la casquette). Associée à l’univers du sport, à un environnement urbain et à une certaine décontraction, la mode n’en a pas ras la casquette.

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N.m., désignant un morceau de tissu couvrant (en fonction de sa taille) le postérieur et le haut des cuisses. Rendons à Kate (Moss) ce qui lui revient, le short avant d’être l’apanage de Pamela (Anderson) et Nabilla (Allô) était basiquement un vêtement de sport réservé à la pratique en plein air. À l’époque, au XIX^e siècle, avant l’anglicisme branché, il était alors baptisé « culotte courte ». Vers 1920, son nom – ellipse de short trousers – change, puis il est adopté comme vêtement de confort estival vers 1930. À l’instar du maillot de bain, il profite de l’avènement des congés payés en France pour gagner en popularité, adopté par les jeunes puis par une population plus âgée vers 1950. Si au début de sa carrière, le short s’apparente au bermuda question coupe, il se raccourcit ensuite au gré des tendances et de sa fonction sportive, de loisir ou même de séduction. Quand les jambes descendent au-dessus du genou, on parle de bermuda ou de cycliste s’il est moulant – à ne porter qu’à vélo sous peine de ressembler à un boudin luisant. Quand il est très court (juste en dessous de la fesse ou même ne la recouvrant pas totalement à la manière d’une lingerie de type shorty), on parle de micro-short, celui-là même qu’affectionnent les adeptes de la distinction de par le monde. Pour le short, la liste des possibilités est longue : toile, coton, jean, moulant, ample, taille haute, taille basse, en lycra, frangé, à bouton, à fermeture zip, à élastique… pourvu qu’il fasse une belle jambe ! Le must have ? Le short en jean des bohos d’un jour de Coachella, inspiré par l’irrévérence d’icônes comme Patti Smith qui, en découpant un jean, symbole de l’Amérique, fait un croc en jambe à la société consumériste. L’essence du grunge avant qu’il ne soit un argument marketing et la lubie d’Hedi Slimane. Pour l’anecdote, le short le plus célèbre du petit écran, celui de Daisy Duke campé par Catherine Bach dans la série Shérif, fais-moi peur, avait été jugé obscène par les détenteurs de la chaîne qui auraient forcé Bach à porter des collants chair dessous, pour ménager les âmes sensibles. En 1988, Dame Wintour offre au short en jean sa première couverture avec le très respecté Vogue US. Le short est alors intronisé comme objet mode ultime, avant que Cindy Crawford ne gambade galbée dans une pièce de denim sous l’objectif d’Herb Ritts en 1992. D’autres créatures de rêve ont suivi ce chemin depuis, dont nombreuses font partie du tableau de chasse de Leonardo Di Caprio. Aujourd’hui, le short a son aura et le sacro-saint 501 coupé est toujours au summum de son succès

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N.m., désignant un vêtement de bain généralement en maille extensible. On se jette à l’eau dans l’Antiquité où les premiers maillots de bain sont représentés sur des mosaïques : des jeunes femmes en costume de bain deux-pièces prêtes à s’adonner au bain public témoignent de l’âge canonique du maillot de bain. Durant la période médiévale, très approximative question hygiène, le bain est déclaré porteur de maladies et sont bannis avec lui les maillots. En Europe, lorsqu’ils reviennent en odeur de sainteté plus tard, on se baigne en chemise. Puis au 19^e siècle, les femmes font trempette en corset et pantalon bouffant, les hommes en costume au mollet à manches longues. Au 20^e siècle, bonnets et costumes de laine sont préconisés pour des bains en mer, avant qu’en 1920 le teint hâlé initié par Coco Chanel ne tente les femmes qui se dénudent peu à peu. En 1932, les hommes tombent la chemise et arborent un slip de bain. La véritable révolution ? 1946 et c’est à la piscine Molitor à Paris que Louis Réard propose le tout premier bikini, en rapport à l’atoll éponyme. Discret à ses débuts, il deviendra incontournable, surtout dans les années 60 où Brigitte Bardot le rend irrésistible. Les hommes s’affichent en trunk (boxer) à la même période. Dans les années 70, les maillots glissent légèrement sous la ceinture : sous taille plutôt que sous le nombril. Le monokini fait son apparition. Les caleçons de bain et les shorts pour hommes sont initiés dans les années 80. Les années 90 et leur culte du corps sonnent le glas de la pudeur, les bikinis sont minimalistes avec le tanga et le string, plus techniques avec des matières plus fonctionnelles. Aujourd’hui, bikini, trikini, monokini, boxer, bandeau, triangle, caleçon, slip, boardshort… montrent que les maillots de bain n’ont pas fini de faire des vagues.

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N.m., appelé aussi sac seau. Loin d’être sot, c’est le sac le plus désirable du dressing. Lié à l’histoire des maisons Lancel et Louis Vuitton, il est aussi la nouvelle lubie des fashionistas qui ne jurent que par l’ultra minimalisme de la création signée Mansur Gavriel. La petite histoire ? 1932, un producteur de champagne incite Gaston-Louis Vuitton à imaginer un sac tubulaire à fond plat, agencé afin de transporter quatre bouteilles debout et une cinquième à l’envers, maintenues à l’aide d’un cordon coulissant. En cuir, couleur champagne, voici Noé, en référence au personnage biblique parti planter des vignes sur le mont Ararat. Noé prend de la bouteille et devient sac de ville : en 1960, il sera porté épaule avant d’être plébiscité dans les années 80 par les étudiantes séduites par sa nonchalance, à mi-chemin entre besace scolaire et sac de dame. Les années 80 signent le succès d’un autre bucket bag, le « Seau » mis au point par Albert Lancel en 1929, réinventé en 1987 sous le nom d’Elsa, et qui deviendra Premier Flirt en 2006. C’est un best-seller absolu de la marque depuis.

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