Le voile, pourquoi pas? La cape couture, sans hésiter.

S’il est bien un art que nous maîtrisons dans la tradition vestimentaire marocaine, c’est le layering. Et tout le monde y mettra du sien, de la créatrice à la neggafa en passant par les femmes de la famille, pour ajouter une broche par-ci, un voile par là, un selham pour quitter la salle… 

Et si vous twistiez le concept en apportant votre touche “drama” avec une cape sculpturale ? Non pas un par–dessus que l’on vous retira une fois assise sur votre berza, mais comme un élément à part entière de votre look. Une cape comme terrain d’expression, un chouïa rigide pour vous donner de l’allure et marquer vos épaules. 

Dans ce registre, difficile de ne pas penser à Sara Chraïbi. Sa Collection Héritage 2026, présentée en avril dernier, a de quoi vous faire tourner la tête. De la cape conçue comme une toile brodée de perles et de sequins à la pièce manifeste d’une sobriété déroutante.

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Jouer les impératrices Rbaties

Quitte à jouer les jeunes filles en fleurs, autant y aller jusqu’au bout. On ne vous parle pas ici des motifs floraux qui parsèment une grande partie du vestiaire marocain. Le caftan de mariée 2026 pourrait plutôt se la jouer vibrant et joyeux, en associant des broderies en all-over (un vrai all-over) et des couleurs vives. Le propre du tarz rbati, en somme. 

Un exercice néanmoins délicat, tant le risque est d’alourdir la pièce, au sens littéral comme au figuré. Frédérique Birkemeyer s’est prêtée au jeu. À la rédac’, on surkiffe, pour plusieurs raisons. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, le résultat est sobre, ultra-élégant, et tout simplement beau. Surtout si vous y associez un taj, un tekhmal, une mdejja et des pendants d’oreille traditionnels, eux aussi… sobres.

Et cette première danse?

On a tendance à penser que le layering, en couture cette fois, peut gêner le mouvement. Et pourtant… Quand on sait à qui s’adresser, rien de tout cela n’est vrai. Présentée lors de Dalí Diali, l’exposition-événement imaginée en décembre dernier par la grande dame de la couture marocaine Zhor Raïs, La Danseuse Dalinienne en est la preuve éclatante. Entièrement réalisée à la main, cette pièce est un manifeste de légèreté. Sur une base de tulle doublé de satin, elle déploie une superposition de panneaux arrondis, délicatement rehaussés de perles. On vous laisse imaginer l’effet sur la piste de danse.

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Géométrie de la douceur

On vous le disait plus haut, le caftan de mariée 2026 n’échappera pas aux nuances de blanc. Ni à l’or, d’ailleurs. Encore faut-il savoir les doser. Car l’opulence n’est pas forcément ce qu’il y a de plus indiqué pour une pièce censée célébrer la douceur. La preuve avec cette lebsa signée Lamia Laksassi, qui a eu l’ingénieuse idée d’associer à un blanc éclatant une broderie inspirée de la région d’Azemmour. Résultat : de la pure maîtrise. Ultra-chic. Conseil au passage : stackez des colliers contemporains sur le front et le cou.

Donner le ton

All green, all blue, all white… Le ton sur ton est sur toutes les épaules. Sur le caftan de mariée 2026 aussi. Mais autrement, comme le montrent les créations de Romeo Couture. Le styliste tétouanais joue la carte de l’exagération. Tout gold, tout silver, manches ultra-larges, soies floquées, transparences, cols officier… Ça claque, ça clinque, ça a du caractère, c’est moderne. On aime.

Jeu, set et match

À la sobriété on dit oui. À l’opulence aussi. Si, et seulement si elle est maîtrisée. Sachez une chose : en mode, la règle est d’explorer, jusqu’à trouver le bon accord. Mixer les matières, les broderies, les imprimés les plus incohérents à première vue peut donner naissance à une véritable pièce maîtresse. Comme cet ensemble conçu et stylisé par Fouzia Naciri. Sous un caftan-manteau en khrib rehaussé de perles et de zwak maâlem, on retrouve son fameux caftan Thoraya aux manches extra-larges, également travaillé de zwak maâlem. Notez la différence des broderies et l’association de tonalités. Vous n’y auriez peut-être pas pensé. Et pourtant…

Pendant longtemps, les tenues de Ramadan ont été cantonnées à un registre très codifié. Jellaba, kmiss, gandoura, “petits” caftans ou autres pièces trop habillées pour le quotidien et pas toujours assumées hors du mois sacré. Aujourd’hui, une nouvelle génération de créateurs marocains bouscule ces lignes. Leur parti pris ? Ne pas copier le caftan, mais en garder l’essence, le geste, la fluidité, la noblesse du détail. Résultat : des pièces désirables, faciles à vivre, et surtout pensées pour jouer les mix & match, une fois la saison des ftours passée. Voici notre sélection de looks cool & chic, qui empruntent les codes de l’univers du caftan sans jamais s’y enfermer.

La robe caftan par Kat Fashion Brand

Ici, le caftan est une inspiration, pas une contrainte. Kat Fashion Brand propose une robe fluide, épurée, presque évidente. Pas d’accumulation, pas d’effet “tenue d’un soir”. Juste une coupe maîtrisée et des détails subtils qui rappellent l’héritage marocain avec retenue. Une tenue de Ramadan élégante, pensée pour celles qui aiment la discrétion sophistiquée.

Comment la porter hors Ramadan ?
Ceinturée légèrement, avec des sandales plates ou des mules minimalistes, elle devient une robe du soir parfaite pour un dîner, une expo ou une soirée estivale.

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 La robe gandoura par UNIK The Brand

UNIK The Brand aime la sobriété. La force de cette robe gandoura réside dans sa matière : un velours profond, enveloppant, presque protecteur. La silhouette est affirmée, le volume assumé. Une tenue de Ramadan qui mise sur le confort et l’élégance.

Comment la porter hors Ramadan ?

Avec des bottes ou des mocassins et un manteau oversize. Le velours quitte alors le registre festif pour s’ancrer dans un vestiaire urbain et contemporain.

L’oversize par Moroccan Touch

Moroccan Touch joue la carte du lâcher-prise maîtrisé. Une pièce oversize, fluide, qui brouille volontairement les frontières entre robe, tunique et caftan moderne. Une tenue de Ramadan pensée pour le mouvement, pour celles qui veulent être à l’aise tout en mettant en valeur les savoir-faire marocains.

Comment la porter hors Ramadan ?

En layering sur un pantalon droit ou un jean brut, avec une ceinture pour structurer la silhouette. En pièce statement.

Le blazer kimono par Aayne The Label

C’est probablement la pièce la plus transversale de cette sélection. Aayne The Label fusionne le blazer et le kimono dans une silhouette hybride et moderne. Une tenue de Ramadan qui s’intègre naturellement dans un vestiaire actif, sans jamais paraître “spéciale occasion”.

Comment le porter hors Ramadan ?

Sur un jean ou un pantalon tailleur, avec un simple top. Le blazer kimono devient un fond de placard plus plus, histoire de donner un coup de fouet à votre look.

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Le set dress kimono par Yas and Yas

Avec ce set dress kimono, Yas and Yas signe une proposition douce et fluide, à l’image des soirées ramadanesques comme on les aime. L’ensemble accompagne le corps sans le contraindre. Une tenue de Ramadan élégante, pour celles qui recherchent une allure un poil effortless.

Comment le porter hors Ramadan ?

En séparant les pièces. Le kimono ouvert sur une robe ou un top et jeans, la robe portée seule avec des baskets ou des sandales. Une bonne base pour composer son vestiaire modulable.

Ces tenues de Ramadan ont un point commun : elles ne cherchent pas à se faire passer pour des caftans. Et c’est précisément ce qui les rend intéressantes. Elles en captent l’esprit, la fluidité, le souci du détail, pour mieux les inscrire dans le quotidien. Des pièces à porter pendant Ramadan, mais surtout à garder longtemps après.

Photo (c) : Vogue

Alors que la Fashion Week Spring–Summer bat son plein à Paris, la rédac’ a scruté une sélection de défilés de haute couture 2026 pour nourrir la réflexion autour du caftan. L’objectif : repérer les gestes, les partis pris esthétiques et les détails couture capables d’inspirer nos futures créations. 

Avant d’entrer dans le détail, quelques lignes de force se dégagent de cette saison, marquée par un travail très poussé de la surface et du volume. Plumes, franges et jeux de transparence dialoguent avec des superpositions de voiles et de matières ajourées. Les silhouettes alternent entre rondeur sublime, notamment chez Dior, et constructions plus architecturales, affirmées chez Stéphane Rolland ou Ashi Studio. Les palettes se font sensuelles, dominées par les nus, les beiges dorés et les ors patinés, tandis que les couleurs s’étirent ailleurs en dégradés solaires, évoquant des effets sunrise. L’ornement, enfin, reste central mais maîtrisé. Perles, sequins et broderies précieuses viennent accompagner le mouvement et souligner la ligne sans jamais la saturer. 

Travail de surface, jeux de lumière, placement des broderies, construction du buste ou du tombé… voici autant de pistes observées chez les grandes maisons comme Schiaparelli, Chanel ou encore Zuhair Murad, pour imaginer les caftans de demain. Et en phase avec l’air du temps.

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Perles en dégradé, luxe en surface

Chez Schiaparelli, la haute couture 2026 se distingue par un travail très maîtrisé de surface. Perles et sequins sont utilisés en dégradés verticaux, avec des jeux de densité et de lumière qui n’altèrent jamais la silhouette. Transposée au caftan, cette approche fonctionne particulièrement bien en ton sur ton, du plus dense au plus léger, pour apporter éclat et modernité sans surcharge. Elle pourrait par exemple s’exprimer sur un buste plus construit, associé à un bas volontairement sobre, pour un équilibre très couture. 

Broderies asymétriques 

Chez Dior, la haute couture 2026 joue avec la broderie comme un élément de composition visuelle. Les motifs floraux perlés ne sont plus centrés ni symétriques mais déplacés, fragmentés, parfois concentrés sur le bustier, parfois glissés vers la taille ou la partie haute du dessous. Ce jeu d’asymétrie donne du rythme à la silhouette et renouvelle l’usage de la broderie en la traitant comme un accent graphique plutôt qu’un décor continu. Une inspiration à prendre quasi telle quelle dans la conception d’un caftan, la difficulté résidant dans l’harmonisation du dessin entre buste, ceinture et longueur du caftan.

Layering aérien et sensuel

Chez Chanel, la haute couture 2026 marque le retour d’un registre qu’on ne voyait presque plus ces dernières années. La plume est partout, mais surtout traduite en transparences, plumetis, tulles et organzas superposés, dans une logique de layering. Ce jeu de voiles réintroduit de la transparence au niveau du buste, un parti-pris plutôt rare dans le caftan. Une vision ultra-féminine et délicate pour celles qui assument leur sensualité.

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Cape et carrure

Chez Stéphane Rolland, la haute couture 2026 inspire le caftan par la force de la carrure intégrée à une ligne fluide. Les épaules sont présentes mais absorbées par le tombé du tissu, souvent dans un esprit cape. Une piste intéressante pour imaginer des caftans structurés par la matière et la coupe, dans un esprit ton sur ton et sans fioritures.

Perlages all-over et nude 

Chez Elie Saab, que Shoelifer vient de rencontrer en exclusivité à Casablanca, la haute couture 2026 puise son inspiration dans une esthétique seventies. Nude lumineux, perlages all-over et broderies diffuses recouvrent le vêtement comme une texture continue, plus que comme un motif. Dans cet esprit, le caftan deviendrait alors une pièce seconde peau, sensuelle, enveloppante, où la lumière et la matière priment sur la construction.

La taille en majesté

Chez Zuhair Murad, la haute couture 2026 place le buste au centre de la silhouette. Plus que le décolleté, c’est la structure du haut et surtout la taille très marquée qui organisent l’ensemble. Appliquée au caftan, cette approche passerait par un buste plus construit et une ceinture qui sculpte réellement la taille, donnant ainsi naissance à des pièces plus architecturées, plus affirmées. Sans renoncer à la richesse ornementale, on s’entend.

L’art du drapé 

Chez Ashi Studio, la haute couture 2026 s’exprime à travers des drapés sculpturaux, des volumes contenus et un usage très maîtrisé des plumes, traitées comme une matière intégrée plutôt que comme un effet décoratif. Fondée par le créateur saoudien Mohammed Ashi, premier de son pays à intégrer le calendrier officiel de la Fashion Week de Paris et récemment remarquée pour avoir habillé Millie Bobby Brown, la maison développe une esthétique précise et silencieuse. Drapés, superpositions et textures dialoguent naturellement avec l’ADN du caftan, en ouvrant encore une fois la voie à des pièces structurées par le tombé et la matière plus que par l’ornement.

C’est une reconnaissance attendue, longuement travaillée, et hautement symbolique. Le mercredi 10 décembre 2025, le caftan marocain a été officiellement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco, à l’issue de la 20ᵉ session de son Comité intergouvernemental réunie à New Delhi, en Inde. Une décision qui consacre un vêtement d’apparat séculaire, mais surtout un savoir-faire vivant, transmis de génération en génération depuis plus de huit siècles. 

Samir Addahre, ambassadeur délégué permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Unesco, a salué un “travail ardu” et rendu hommage à la mobilisation de l’ensemble de la diplomatie marocaine, engagée pour faire aboutir ce dossier.  “La cérémonie s’est tenue au Fort Lal Quila, un lieu emblématique de la culture indienne, lui aussi inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Il y avait quelque chose de très fort à voir le caftan marocain reconnu dans un espace déjà chargé d’humanité. À cet instant, on a vraiment senti que notre histoire rejoignait une histoire plus vaste”, témoigne la créatrice de caftan Zineb Joundy, présente lors de la cérémonie. 

 

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Caftan marocain à l’Unesco : deux ans de bataille, une reconnaissance au bout du fil

Officiellement, l’aventure du caftan marocain à l’Unesco débute en 2023, lorsque le Maroc annonce son intention de déposer un dossier d’inscription. S’engage alors un travail de fond – documentation historique, inventaire des techniques et mobilisation de toutes les parties prenantes (artisans, créateurs, médias…) – afin de convaincre les 24 membres du Comité. “Il y a eu beaucoup de pudeur, mais aussi beaucoup d’émotions. On savait que le Maroc s’était fortement mobilisé pour cette inscription, et les rebondissements de dernière minute nous ont tenu en haleine. Quand la reconnaissance a été confirmée, le sentiment de fierté a été immense”, raconte Zineb Joundy.

Lors de la séance d’examen du 10 décembre, le dossier du caftan marocain à l’Unesco a d’ailleurs donné lieu à une séquence diplomatique animée. Une tentative de report procédural, formulée par la délégation algérienne, visait à introduire un amendement susceptible de ralentir l’inscription. Cette manœuvre a été rejetée par le président du comité, avec le soutien de plusieurs États membres, dont les Émirats arabes unis, l’Espagne et le Nigeria. À l’issue des échanges, la demande d’amendement a été retirée, ouvrant la voie à la validation.

Artisans, transmission et impact économique

Dans une déclaration exclusive accordée à Shoelifer, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, s’est félicitée de cette reconnaissance du caftan marocain à l’Unesco, qu’elle qualifie d’”immense fierté pour le Maroc”. “Cette reconnaissance revient d’abord à tous les Marocains, mais surtout à celles et ceux qui ont fait vivre le caftan à travers le temps : nos artisans et artisanes. Leurs gestes, leur savoir-faire, leur capacité à transmettre ce patrimoine de génération en génération, c’est cela qui a permis au caftan d’arriver jusqu’à nous avec autant de force”, affirme-t-elle.

 

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La ministre souligne également le travail de longue haleine mené par l’ensemble des parties prenantes, notamment le département de l’Artisanat. Une démarche collective qui a permis de présenter un dossier “clair et cohérent”, confirmant son caractère inestimable. Au-delà du symbole, cette inscription du caftan marocain à l’Unesco ouvre des perspectives concrètes : renforcement de la notoriété internationale, stimulation de la demande. Et impact économique positif sur tout l’écosystème (créateurs, designers, artisans, commerçants).

“Pour les créateurs, cette inscription apporte une légitimité internationale. Elle renforce la valeur artistique du caftan, ouvre des opportunités dans les univers de la mode et du luxe, et encourage une création plus consciente, respectueuse de l’héritage tout en laissant place à l’innovation”, évoque Zineb Joundy. “Cette reconnaissance est aussi essentielle pour les artisans. Elle protège les savoir-faire ancestraux, renforce la fierté professionnelle et, surtout, garantit leur transmission aux jeunes générations, condition indispensable à la pérennité de ces métiers”, précise t-elle. 

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Le caftan marocain à l’Unesco, entre soft power et couture en mouvement

Depuis plusieurs années, le caftan marocain s’impose comme un outil de soft power discret mais puissant. Présent sur les podiums, dans les expositions et lors de grands rendez-vous culturels au Moyen-Orient comme en Europe, il véhicule une image du Maroc à la fois patrimoniale et résolument contemporaine. À travers lui s’exportent un art de vivre, une idée du luxe artisanal, mais aussi une vision moderne de la femme marocaine. Affirmée, élégante, créative, libre dans ses codes comme dans ses réinterprétations.

Ce rayonnement est le fruit d’un écosystème riche et ancien. Depuis 1996, le défilé “Caftan du Maroc”, organisé par Femmes du Maroc et diffusé sur 2M, a largement contribué à inscrire le caftan dans l’imaginaire collectif et médiatique. À cela s’ajoutent les grandes couvertures de magazines marocains, de L’Officiel Maroc à la presse lifestyle. Ainsi que la visibilité donnée par les princesses marocaines, qui portent régulièrement le caftan lors d’événements officiels, renforçant sa portée symbolique et culturelle.

Parmi les nombreuses initiatives ayant accompagné ce mouvement, Shoelifer a pris part à la mise en valeur du caftan en assurant la direction artistique et/ou la curation de plusieurs projets culturels au Maroc et à l’international. Parmi eux, l’exposition et les défilés organisés en 2015 à Abu Dhabi dans le cadre de la Moroccan Heritage Week, inaugurée lors de sa première édition par le roi Mohammed VI. Ainsi que l’exposition “L’Odyssée du caftan”, présentée en 2024 à Casablanca, qui faisait dialoguer pièces anciennes, créations contemporaines et gestes artisanaux. 

La même année, le Caftan Fashion Show de Doha, organisé à Dar Al Maghrib en présence de la princesse Lalla Hasna, réunissait dix créateurs marocains, dont Zineb Joundy. Et plus récemment, l’organisation de l’exposition “Dalí Diali – L’étoffe du rêve”, imaginée par  Zhor Raïs à l’occasion de ses quarante ans de création, met en scène douze sculptures de Salvador Dalí avec douze pièces de caftan couture. 

 

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Si le caftan marocain peine encore à s’imposer durablement dans les garde-robes occidentales, il a déjà conquis les élites culturelles et mondaines de la région MENA, devenant un marqueur de distinction autant qu’un objet de désir. L’inscription au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco renforce cette dynamique. Elle donne au caftan une légitimité universelle. En consacrant le caftan marocain, l’Unesco ne célèbre pas un passé figé : elle reconnaît un présent en mouvement. Et, surtout, un avenir.

Quarante ans de création du caftan marocain, et toujours l’audace d’une première fois. Pour célébrer cet anniversaire symbolique, Zhor Raïs dévoile à Casablanca l’un des projets les plus ambitieux de sa carrière : un dialogue inédit entre douze sculptures emblématiques issues de la collection Dalí Universe et les douze créations couture exclusives qu’elles ont inspirées. Présentée dès le 9 décembre au sein de la Maison de Couture Zhor Raïs, puis accessible au public à partir du 16 décembre, exclusivement sur rendez-vous, l’exposition “Dalí Diali – L’étoffe du rêve” s’appréhende comme une installation intimiste, pensée pour provoquer une immersion sensorielle. 

Ici, les pièces ne sont pas destinées à être portées, mais exposées comme des œuvres. Un format rare qui souligne la trajectoire pionnière de Zhor Raïs, figure majeure du caftan contemporain. Comme elle le confie elle-même : “Je voulais donner un second souffle à mes créations, me challenger et libérer la coupe du caftan.”

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Quand une rencontre change tout

Depuis ses années aux Beaux-Arts de Casablanca, Zhor Raïs nourrit une admiration profonde pour Salvador Dalí. Le véritable déclencheur survient en 2016, lors d’une exposition consacrée au maître catalan en Arabie Saoudite, présentée par le commissaire d’exposition Bertrand Epaud. Face aux œuvres tridimensionnelles, la créatrice découvre une autre manière de concevoir la matière et le relief. La collaboration devient alors une évidence. Dalí Universe, qui réunit l’une des plus vastes collections privées dédiées au maître du surréalisme, accompagne la Maison dans toutes les étapes du projet, autorisant notamment l’apposition officielle de la signature Dalí sur chacune des douze créations, toutes assorties d’un certificat d’authenticité. 

Une première dans le monde arabo-musulman, qui place Zhor Raïs à la croisée de la mode, de l’art et du patrimoine. Entourée de sa sœur Nadia et de ses filles Houda, Chadia et Aïda, la créatrice transforme cette rencontre artistique en un véritable projet de famille, porté par quarante ans de savoir-faire et de transmission.

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La couture comme sculpture : trois ans d’exploration

Pendant près de trois années, Zhor Raïs et son atelier ont façonné chaque pièce comme une sculpture textile, explorant les grands motifs daliniens : l’élasticité du temps, la métamorphose des êtres, le rêve et l’inconscient, l’envol et la légèreté, la dualité des formes. Les matières servent le récit. Les mousselines étirées évoquent les heures qui se dérobent, les organzas lumineux captent et diffractent la lumière, les transparences glissent entre réel et onirique, les broderies sculptées créent des reliefs inattendus. Chaque création interprète une sculpture et non une silhouette, mêlant geste ancestral du caftan et liberté contemporaine. 

Dans ce dialogue entre les deux univers, la couture devient langage. Comme le souligne Bertrand Epaud, commissaire de l’exposition pour Dalí Universe, “avec Dalí Diali, Zhor Raïs transforme la couture en territoire d’imaginaire. En faisant dialoguer le geste ancestral du caftan avec l’univers surréaliste de Dalí, elle compose une œuvre totale : un espace où la matière devient rêve, où la tradition s’ouvre à d’audacieuses modernités.”

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La puissance d’un même imaginaire

Face aux sculptures qui jalonnent le parcours – de Dance of Time I à Space Elephant, de Woman of Time à Alice in Wonderland – l’exposition révèle ce qui relie intimement Salvador Dalí et Zhor Raïs : une même capacité à transformer l’héritage en vision, à décaler le réel, à faire du geste créatif une passerelle vers l’inconscient. Le parcours, éclairé de manière à souligner les volumes et les transparences, se vit comme un cabinet de curiosités contemporain, où chaque arrêt ouvre une porte symbolique différente. 

Là où Dalí a redéfini les frontières de l’art, Zhor Raïs redéfinit celles du caftan. Là où il a fait du rêve un matériau, elle fait de la couture un espace d’expression artistique. Avec “Dalí Diali – L’étoffe du rêve”, la Maison inscrit la création marocaine dans une scène culturelle internationale et signe l’un de ses projets les plus ambitieux. Un voyage sensible, pensé pour faire entrer le public dans la lumière mouvante du rêve. Et marquer une nouvelle ère pour Zhor Raïs en établissant un précédent inédit dans le dialogue entre art et couture au Maroc.

Photo (c) : Zhor Raïs

Vous vous souvenez de la chebka, du ders et de la johara? Parfait (sinon révisez vos classiques en lisant l’épisode 1). Complétons aujourd’hui votre savoir. Pour éviter de hocher la tête sans comprendre ce qu’on vous dit, Shoelifer revient avec cinq nouveaux mots à ajouter à votre lexique de la couture traditionnelle marocaine. Ceux qui vous permettront d’être ultra-précise, d’éviter les mauvaises surprises… et d’avoir réponse à tout quand votre tante vous demande pourquoi « ton caftan n’est pas ala hakkou ou trikou ». 

A comme Aâqiq et Mouzouna

Perles et paillettes : l’union sacrée. Elles donnent vie aux motifs du caftan, du plus discret au plus clinquant. Ce travail minutieux, qui fait partie intégrante de l’art du caftan, mixe cristaux, sequins et parfois perles brutes ou de culture. Les motifs sont généralement conçus à la main et la réalisation d’une pièce peut parfois nécessiter plusieurs mois, en particulier lorsque qu’il s’agit d’un travail en all-over. Patience est le maître mot !

B comme Berchmane

Derrière ce nom un peu mystérieux se cache un travail de haute précision, réalisé à quatre mains. Un artisan tresse, l’autre fixe et, ensemble, ils donnent naissance à cette passementerie inspirée du vestiaire masculin. On retrouve généralement le berchmane sur les jellabas comme ici, utilisé sous les akads pour une finition plus élégante. Ces dernières années, il a été régulièrement détourné pour agrémenter le vestiaire traditionnel de la gent féminine.

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D comme Defra (ou Dfira)

Encore de la passementerie, mais cette fois sous forme de tresse. Elle est appliquée sur le col, les longueurs et en finitions sur les manches du caftan, entre deux bandes de meloui (encore et toujours de la passementerie en bande, enroulée). Ce genre de finition, au fil de skalli ou de soie, fait partie des petits détails techniques que seules les initiées à l’art du caftan savent reconnaître et demander sans bégayer.

K comme Khanjar

Ce motif en forme de poignard vient tout droit de l’influence turque et s’inscrit parfaitement dans l’héritage brodé du caftan. Réalisé avec du fil skalli or ou argent, le khanjar était dans les siècles derniers apposé sur les poches du vêtement traditionnel masculin avant d’être réinterprété sur le buste des caftans féminins. Intemporel, ce travail de mâalem d’une rare précision est une démonstration parmi tant d’autres de l’art du caftan tel qu’il se transmet depuis des générations.

M comme Mtakkab

Encore une merveille de précision ! Cousue à l’aiguille en fil de soie, cette dentelle ajourée rappelle les broderies anglaises, mais dans une version 100% savoir-faire marocain. Elle flirte avec la chebka, mais avec un charme plus discret. Dans l’art du caftan, le mtakkab est un hommage à la légèreté tout en apportant sophistication au motif de broderie.

En résumé, vous pouvez vous contenter de dire “je veux un caftan avec de jolies broderies”. Mais en intégrant un peu de vocabulaire, vous passez du statut de cliente lambda à celle qui comprend (un peu) les coulisses de l’art du caftan. Est-ce que ça fera baisser le devis ? Non. Est-ce que vous aurez l’air de savoir de quoi vous parlez ? Carrément !

Photo (c) : Shoelifer

New Tangier

Pour fêter ses dix ans, New Tangier a conçu une collection hommage au cinéma. Taillées dans des tissus flashy, les coupes traditionnelles marocaines se font carrément théâtrales. Des paillettes, de l’audace et du disco disséminés dans les classiques de la marque, comme le caftan en laine avec revers en satin duchesse. Ou la jupe portefeuille en brocart de soie rouge, inspirée de la tenue des mariées juives amazighes. Et pour jouer la scène finale, on enfile la version revisitée d’une tenue sahraouie en lamé de soie or, avec un travail sur le plissage qui lui donne un côté sculptural. Elisabeth Taylor dans Cléopâtre, vous vous souvenez ?

Le coup de cœur de la rédac’ : la cape ample aux accents mélodramatiques se déploie dans un rouge vermillon franc, à porter de multiples façons. Un clin d’œil aux affiches de films d’Almodovar. Et aussi parce qu’on a toutes le droit de jouer les héroïnes de temps en temps.

À partir de 2500 DH. Show-room sur RDV : rue Imam Soufiane Taouri, Tanger.
Pop-up à l’hôtel Le Doge, 9, rue du Dr Veyre, Casablanca, du 26 février au 1^er mars 2025, de 11h à 20h.

Osoul 

Cette toute nouvelle marque se distingue par le choix soigné des tissus venus tout droit d’Asie et par ses coupes sobres et efficaces. Les modèles qu’a sélectionnés Kenza Jaidi pour ce ramadan sont façonnés dans de chatoyants ikats d’Ouzbékistan travaillés en patchworks.  Des coupes kimono ou gandouras oversize, des déclinaisons de soies jaunes, rouges, oranges ou roses flamboyants en version habillée ou en coton écru rayé de turquoise, jaune ou beige pour un look hippie chic. Dernière pièce de caractère, un gilet en ikat beige ou en patchwork qui twistera à peu près toutes vos tenues. On aime la convocation de différentes cultures en une pièce : la tradition marocaine à travers les délicates broderies, les étoffes asiatiques et les coupes qui rappellent aussi les tuniques africaines.

Le coup de cœur de la rédac’ : la robe Fes en ikat de soie ouzbek jaune imprimé de motifs, portée sous un néo-caftan de cachemire, le tout brodé de Mâalem. Coupe épurée, reflets moirés : l’assurance de ne pas passer inaperçue.

À partir de 5400 DH
Chez Zyne Official, 4, rue Aïn Harrouda, Racine, Casablanca

Unik The Brand

Fidèle à sa touche sobre, la collection d’Unik The Brand décline les lignes épurées. Pas de fanfreluches mais de l’uni et du ton sur ton. La nouveauté ? La créatrice Dadouh Boujibar upgrade la jellaba dans des flanelles anglaises traditionnellement réservées aux costumes. Le résultat ? De la discrétion et cette touche masculine et preppy qui manquait à notre dressing de ramadan. Autre pièce qui sort de l’ordinaire, la petite robe en velours déstructurée, déclinée dans de jolis coloris rouille, vert ou bleu marine. Très facile à porter et assez inattendue parmi les looks ramadan 2025, on l’enfilera le reste de l’année pour aller dîner ou en version plus cool avec des talons plats. 

Le coup de cœur de la rédac’ : une longue robe en velours de soie dévoré, tout en fluidité. Parsemée de dorures, mais pas trop, on la porte ceinturée ou pas selon l’humeur, en mode tradi ou tout simplement chic. 

À partir de 2200 DH
20, rue Ain El Ati, Casablanca

Rim Biaz

Mixer les influences, c’est le credo de Rim Biaz.  « Opulent Mirage », c’est le nom de cette collection orientalisante au charme romantique qui nous fait totalement craquer. Les tissus de soie aux imprimés riches viennent directement d’Inde. On les retrouve sur ce caftan « Route de la soie » réalisé dans un tissu orné de personnages indiens. Il se décline aussi dans un tout autre style, en uni baby blue, rose pâle ou turquoise. Les manteaux en toile de Jouy détonnent aussi.

Coupe éthérée, couleurs chaudes, imprimé rétro à souhait, le mélange des genres fonctionne à merveille et matche aussi bien avec des loafers qu’en mode glamour. Le talent de la créatrice se lit aussi dans les délicats détails de broderie, comme ces écailles de poissons inspirées d’anciens motifs ou ce zellige déstructuré brodé sur un jabador blanc. Un bel hommage à nos coutumes couture. 

Le coup de cœur de la rédac’ : un caftan fushia en velours traversé de deux patchworks en broché de soie qui descendent sur toute la longueur. Original, sobre et flamboyant à la fois, à porter avec ou sans ceinture. Comme un vœu de simplicité dans l’opulence du ramadan. 

A partir de 2 500 DH
Rim Biaz Collection

LH par Leila Hadioui

Pour sa collection de ramadan, LH se démarque par des silhouettes aux manches bouffantes et col Mao déclinées en robe vert bouteille, en manteau, en caftan ou en gandoura. On aime le contraste entre la rondeur des manches et la sévérité du col rehaussées par des broderies maâlem au fil d’or. C’est chic, mode et inattendu. En boutique, Leila Haddioui revisite aussi ses best-sellers. La jellaba jbiliya oversize se décline en une multitude de couleurs, à porter en mode casual avec des baskets ou plus chic avec des talons ou des mules.

Zoom aussi sur les capes monumentales qui ont fait la signature de la marque. Plus élégantes mais aussi chaudes qu’un manteau, elles sont parfaitement adaptées sur une tenue plus légère en crêpe. Et pour celles qui n’osent pas l’extravagance pour leurs looks ramadan 2025, LH propose aussi une collection néo-tradi de très belle allure.   

Le coup de cœur de la rédac’ : LH fait fort en combinant gandoura en brocart beige, manches ballon et col Mao brodé de sfifa dorée dans un modèle aux lignes épurées. On aime la coupe architecturale et sobre de cette tenue délicatement relevée par la générosité du bouffant. Pour les modeuses à l’esprit rebelle !

Leila Haddioui Collection
À partir de 2500 DH

Handmade by Ghita Lahrichi

Ghita Lahrichi est sans doute la plus prolifique de nos créatrices. Caftans revisités, gandouras graphiques, ensembles casual, kimonos oversize, les looks ramadan 2025 se déclinent dans une panoplie de matières et de coloris qui collent à la tendance. L’idée ? Proposer le plus de modèles possibles en petite quantité pour éviter d’acheter la même tenue que sa voisine de table. La ligne ? Un mood décontract’ chic sans extravagance mais des modèles intemporels rehaussés de touches de broderies géométriques ou baroques. On s’amuse à mixer un kimono de velours noir sous une jellaba en mlifa à enfiler comme un manteau, ou on opte pour un ensemble pantalon en crêpe burgundy brodé de sfifa. 

Le coup de cœur de la rédac’ :  un ensemble chemise et pantalon noir ornementé d’une large frise brodée or à motifs géométriques sur les manches. Des lignes pures, un tombé fluide et le petit clin d’œil à la tradition qui fait le reste. Pour les working girls qui n’ont pas le temps de se changer avant de filer à un ftour en ville. Chicissime.

À partir de 2800 DH
18, rue Kaissi, triangle d’or, Casablanca

Moroccan Touch

Moroccan Touch cultive son style néo-tradi avec des looks ramadan 2025 aussi vintage qu’innovants. Des coupes à la géométrie parfaite taillées dans des brocarts, des velours mais aussi du lin, des formes graphiques inspirées de l’architecture et un travail de broderies disparues remises au goût du jour. Les signatures de la marque – la jellaba oversize, le rawan caftan ou la double bordure de perles – cohabitent avec des pièces couture uniques. On aime l’ensemble velours composé d’une robe sans manche et d’un manteau au tombé impérial. On s’y glisse pour un ftour chic ou on mixe chaque pièce séparément pour des sets plus décontractés. 

Le coup de cœur de la rédac : le caftan Nuria en velours et son gilet en trompe l’œil. Pas besoin d’en rajouter, la coupe ultra moderne brodée de motifs traditionnels se suffit à elle-même.

À partir de 1300 DH
4, rue Abou Kacem Kotbari, Casablanca

Mercredi 4 décembre, Dar Al Maghrib, pavillon marocain de 1300 mètres carrés inspiré de la kasbah Aït Benhaddou, construit sur l’esplanade du Museum of Islamic Art de Doha, accueillait un défilé magistral de caftans marocains. Dix collections, de dix pièces chacune, ont ainsi illuminé le podium inspiré du symbole berbère Yaz. 250 personnalités de haut rang marocaines et qataries ont ainsi pu admirer les créations de Amina Benmoussa, Myriam Bouafi, Frédérique Birkemeyer, Fouzia Naciri, Houda Serbouti, Albert Oiknine, Yasmina Benyahya, Najlae Diouri, Sara Chraïbi et Zineb Joundy. 

Le show, ponctué par les performances de troupes authentiques marocaines – Gnaouas, Guedra et Haddarates de Tétouan – mettait à l’honneur notre savoir-créer et notre savoir-vivre illustré également par une fresque vidéo, conçue comme un fil de lumière qui traverse les paysages du royaume. Autre moment fort du spectacle, la performance de Douzi, reprenant ses deux hits, Ana Maghrabi et Layoun Aynia. 

On vous le disait plus haut, un défilé magistral dont vous pouvez voir un premier aperçu ici.

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Place maintenant au détail des collections pour les inconditionnels du caftan marocain.

Héritage par Amina Benmoussa pour Miya Couture

Conçue comme un hommage à l’héritage culturel marocain, la collection d’Amina Benmoussa, fondatrice de Miya Couture en 1996 à Casablanca, revisite les traditions de plusieurs régions du Maroc. Cette vision contemporaine se traduit par des pièces réalisées dans des brocards flamboyants, des soieries et dentelles étincelantes, qui reprennent les principaux savoir-faire de la couture traditionnelle marocaine, telles que Terz Ntaâ, Zwak Maâlem ou encore Terz Rbati. Avec cette collection, dans les nuances de noir, or ou vert, la créatrice met à l’honneur une femme ancrée mais résolument tournée vers la modernité. Une femme étincelante. 

L’impériale de Myriam Bouafi

La collection de Myriam Bouafi s’inspire de Marrakech, ville impériale par excellence. De ses palais, de la richesse de ses ornements, de son caractère cosmopolite et festif. La créatrice, qui s’est d’abord consacrée à des études de droit avant de se former au savoir-faire du caftan marocain, rend ainsi hommage au patrimoine culturel de son pays. Ses créations allient broderies traditionnelles telles que Terz Ntaâ et Zwak Mâalem, à des motifs contemporains –souvent géométriques– sur des brocarts flamboyants, des imprimés luxuriants et des soieries monochromes. Une collection tout en majesté, sublimée par un nuancier de couleurs à la fois joyeux et lumineux. On y retrouve du rouge, du vert anis, du lila, de l’aubergine ou encore le rouille, emblématique de la ville ocre. 

Nuit étoilée à Fès de Frédérique Birkemeyer

Belle déambulation sous une nuit étoilée dans les jardins secrets des riads de la ville impériale que cette collection de Frédérique Birkemeyer. Profondément attachée au caftan marocain, la créatrice marrakchie rend ici un hommage flamboyant au vêtement traditionnel à travers la mise en lumière de la broderie au point de Fès. Les couleurs sont franches : du rouge, du vert, du noir ou encore du bleu. L’exploration des silhouettes que sont le caftan, la gandoura et la badiya est contemporaine et élégante. Le tout avec un éclat particulier grâce à ses incrustations de pierreries, de jade et de cristaux. 

Al Maghrib de Fouzia Naciri

C’est du soleil couchant, Al Maghrib en arabe, que Fouzia Naciri, fondatrice de la maison de couture Atelier Fouzia Naciri en 2011, s’est inspirée pour sa collection. Une interprétation stellaire qui part d’un nuancier de soieries jaune et or, pour flamboyer dans les tonalités de rouge, de corail et s’adoucir dans des tons parme et bleu nuit. Dans ses pièces, Fouzia Naciri explore différentes broderies marocaines comme Zwak Mâalem ou la Randa. La créatrice apporte également sa touche personnelle au caftan marocain à travers de nouvelles coupes, telle que son caftan Thoraya, aux manches ultra-évasées, dont elle a fait sa marque de fabrique depuis cinq saisons déjà. Un spectacle tout en majesté et caractère.

Romance bucolique de Houda Serbouti

Depuis ses débuts en 2012, glamour et romantisme définissent le travail de Houda Serbouti. C’est dans cette même lignée que la créatrice a conçu sa collection. Une flânerie poétique, une ode à un romantisme à la fois sophistiqué et empreint de caractère. Les caftans de Houda Serbouti, en crêpe de soie et aux coupes ajustées, sont ainsi savamment ornés de broderies florales. Cette dernière dédie cette collection aux jeunes filles en fleur, passant de la fraîcheur de teintes pastels à la force de tonalités plus assumées telles que le bleu Majorelle et l’ocre flamboyant de la terre marocaine. Une élégance délicieusement intemporelle.

Souffle du désert d’Albert Oiknine

La collection d’Albert Oiknine est une brise lumineuse sur les plaines de sable. Les éclats de lumière sont ainsi illustrés par ses lamés vaporeux. Ses caftans dans les tonalités de nude représentent le sable. Ses tenues de couleur crème évoquent quant à elles le clair de la lune sur l’immensité du désert. Depuis 25 ans, dans son atelier casablancais, Albert Oiknine combine dentelles, perles, sequins et matières aériennes pour offrir une réinterprétation très personnelle du caftan marocain. Cette fois-ci encore, ses coupes contemporaines, parmi lesquelles ses gandouras à cape incrustés, ses badiya-robes à jupons ou encore ses caftans à cols revisités, offrent un tableau tout en douceur et onirisme.

Flamboyances de Yasmina Benyahya

Hommage au travail des artisans, la collection de Yasmina Benyhaya explore les codes des grands soirs de fête au Maroc. Reprenant à la fois les couleurs classiques de la noce marocaine que sont l’or, le bordeaux et le vert, la jeune créatrice formée à L’Instituto Marangoni de Paris et dans l’atelier de sa mère, Houria Création, y intègre le bleu, tonalité céleste, sa favorite. La créatrice explore différentes broderies, telles que le Bride et Zwak Maâlem au fil d’or et d’argent ainsi que l’application de sequins. Un vestiaire à la fois opulent par ses ornements, contemporain par ses techniques et totalement ancré dans la tradition du caftan marocain.

Rêve méditerranéen de Najlae Diouri

La collection de Najlae Diouri, fondatrice de la marque Najlae installée à Casablanca et Dubaï, reflet de son parcours et de son héritage, est une ode aux nuances de la Méditerranée et des villes emblèmes du nord du Maroc que sont Tanger et Tétouan. La créatrice s’est inspirée de la palette des toitures et de l’architecture arabo-andalouse qu’elle traduit dans des créations sobres et élégantes. Ses caftans, en majorité conçus dans des tonalités froides comme le bleu ciel, le bleu indigo ou encore le jaune clair associé au vert olive sont enrichis de broderies traditionnelles marocaines. Ses coupes, très inspirées de caftans des années 70 et du début des années 80, sont mises au goût du jour avec l’intégration de jumpsuits ou encore de capes. Une collection féminine, minimaliste et moderne qui respecte fondamentalement les codes de la tradition vestimentaire marocaine.

Jardin andalou de Maison Sara Chraïbi

La collection de Sara Chraibi conte une douce déambulation dans un éden andalou, sur terre comme au ciel, entre ombres des arcades et éclats des fruits sacrés. Sur ses caftans, capes et badiya, la fondatrice de Maison Sara Chraïbi à Rabat, aujourd’hui membre invité au calendrier officiel de la Haute Couture à Paris, déploie motifs architecturaux et broderies végétales. Sur des soieries aériennes, la créatrice donne ainsi vie à des feuillages et fruits sacrés tels la grenade et le raisin, dans des tonalités d’or, d’ivoire, de bleu et de vert d’eau. Un vestiaire où la sophistication et la complexité des savoir-faire forment une association divinement harmonieuse.

Voyages initiatiques de Zineb Joundy

De sa longue pérégrination sur les traces de la route de la soie, Zineb Joundy dessine un tableau de caractère, d’une finesse et d’une sophistication rares. Pionnière de la mode, audacieuse, la créatrice a fait ses armes aux côtés de Karl Lagerfeld ou encore chez Lanvin avant d’ouvrir son atelier à Casablanca au début des années 90. Elle s’inspire de broderies et motifs des différentes régions du Maroc, des broderies Moghols, persanes ou encore andalouses qu’elle magnifie en créant une véritable conversation entre cultures et influences. Ses caftans, richement ornés de motifs tantôt sobres, tantôt scintillant de sequins aux motifs complexes, sont rehaussés de capes majestueuses, témoins de son foisonnement créatif. Le témoignage d’une passion voyageuse et l’emblème d’une couture traditionnelle d’avant-garde.

À propos de Years Of Culture

“Years Of Culture”, présidée par Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani, est une initiative qui vise à promouvoir les échanges et les diversités culturelles entre le Qatar et d’autres nations depuis 2012. L’année culturelle du Maroc au Qatar 2024 a débuté en février 2024 et a pris fin le 17 décembre. Néanmoins plusieurs expositions restent encore visibles, comme le pavillon Dar Al Maghrib ou encore l’exposition “Splendors of the Atlas : A Voyage through Morocco’s Heritage” au Museum of Islamic Art qui se terminera le 8 mars 2025. 

Photo © : Courtesy of Years of Culture 

Sur les catwalks, un caftan de plage peut en cacher un autre ! Le défilé d’Emilio Pucci à Rome a donné le ton avec une Christy Turlington chicissime qui ouvre le le bal en gandoura. Puis, c’est au tour d’Armani Privé de présenter des modèles qui évoquent fortement nos traditions. Mais, plutôt que de se ruer sur les marques internationales qui revisitent notre patrimoine, chez Shoelifer, nous avons scruté le travail de 5 créateurs marocains. Leurs digressions estivales autour de nos caftans et gandouras nationaux constituent la plus belle des alternatives au paréo. 

La néo-gandoura de Unik the Brand 

On l’enfile sur son maillot encore mouillé, avec des dad-sandals pour clasher le look ! Cette néo-gandoura signée Unik the Brand rappelle que la sobriété est souvent la meilleure des options. La matière légère à souhait, l’aura bohème, les lignes bien de chez nous… On aime absolument tout de ce summer outfit que l’on adopte immédiatement pour nos errances estivales à Mykonos, Ibiza ou Kabila. 

Gandoura Unik the Brand chez La Sentinelle Casablanca, 20 rue Ain El Ati, Casablanca.
Prix : 1800 DH. 

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Le caftan de plage minimaliste de Moroccan Touch 

La marque marocaine qui continue de grandir propose comme à son habitude des divagations stylistiques autour de nos héritages couturiers. Cette saison, c’est “Baya”, caftan en lin à l’épure rare qui retient notre attention. On aime ses détails particulièrement soignés, notamment son encolure aux akkads délicats et ses manches évasées. Le tombé de la coupe et la sensualité subtile qui s’en dégage en font le partenaire idéal de nos voyages de plagiste. À porter avec des spartiates ou des sabots pour faire des vagues en toute distinction. 

Moroccan Touch, 4 rue Abou Kacem Kotbari, Casablanca.
Prix : 2200 DH.

La gandoura exotique de Norya AyroN 

Norya AryoN est la marque dont les fashionistas invétérées se passent l’adresse. Et pour cause, depuis 2013, la créatrice d’origine algérienne installée à Marrakech décline sa vision d’une esthétique sans frontières où l’esprit gipsy rencontre des influences marocaines. Sur ce modèle, on part en voyage un plus loin sur notre continent avec un imprimé qui sent bon les plages de Zanzibar.  

Foukia #120.
Prix : 3700 DH.

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Le caftan de plage architectural de Marrakshi Life 

Il y a quelques années, Randall Bachner, alors photographe de mode, nous présentait sur un shooting à Marrakech la veste en jean qu’il venait tout juste de créer. Depuis, cet amoureux transi du Maroc a lancé Marrakshi Life et ne cesse d’explorer nos traditions vestimentaires ancestrales avec respect, inventivité et avant-gardisme. Cet été, on flashe sur ce caftan en coton aux lignes minimalistes d’une élégance déconcertante qui transcende les barrières culturelles. 

Marrakshi Life.
Prix : 5365 DH.

La gandoura graphique de New Tangier  

La marque fondée en 2014 par la tangéroise Kenza Bennani poursuit cette saison son exploration de l’artisanat marocain sous toutes les coutures. En coton et lurex, la gandoura “Hnia”exprime toute la simplicité contemporaine revendiquée par New Tangier. On l’aime particulièrement dans la teinte qui évoque la douceur d’un thé à la menthe face au détroit. Une tenue entre Occident et Orient qui se porte avec nonchalance sur le sable fin, pour voguer en croisière ou danser face au coucher du soleil. On se voit déjà l’arborer à Cabo, Bali ou Marbella ! 

Boutique New Tangier au St Regis La Bahia Blanca, Tamuda Bay et showroom 6 rue Imam Souane Taouri, Merchane, Tanger.
Tél : 06 15 83 69 82
Prix : 2900 DH.
Disponible en 3 couleurs, vert menthe, bleu plumbago, rose corail. 

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En 2023, le Maroc a déposé une demande d’inscription du caftan marocain au patrimoine mondial de l’Unesco. En attendant l’examen du dossier, qui aura lieu en 2025, le caftan marocain s’expose à Casablanca. Du 3 au 12 avril, DS Automobiles présente l’exposition inédite et immersive “Au fil du caftan : héritage & savoir-faire”, à la DS Gallery. Pourquoi un constructeur automobile de luxe français s’intéresserait-t-il au caftan marocain ? 

Tout simplement, parce que DS Automobiles excelle dans le syncrétisme alliant technologie de pointe et métiers d’arts ancestraux. En plus d’être partenaire officiel de la Paris Fashion Week depuis 2019. Alors, à l’heure où le caftan marocain, fruit d’une histoire et d’un patrimoine millénaire, s’exporte dans le monde entier, cette confluence prend tout son sens. 

Par ailleurs, la direction artistique et la curation de cette expo a été pensée et conçue par Sofia Benbrahim, fondatrice de l’agence digitale Serafina Concept et directrice de publication de Shoelifer. Et toute la toute la team de votre magazine lifestyle préféré a travaillé  jour et nuit pour préparer cet évènement. Pour rappel, Sofia Benbrahim n’en est pas à son coup d’essai en la matière. De 2015 à 2019,  elle s’était déjà vue confier la curation de l’exposition de couture traditionnelle marocaine de la Moroccan Week à Abu Dhabi sur 4 éditions successives. Franchement, ça mérite bien d’aller jeter un œil à la DS Gallery,  non ? 

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Une expo haute en couleur

À défaut de vous prendre par les sentiments, parlons du fond. L’exposition “Au fil du caftan : héritage & savoir-faire” est objectivement un must pour devenir incollable sur le caftan marocain. Lequel est (faut-il le rappeler ?) une pièce incontournable du vestiaire féminin au royaume. L’exposition, didactique et haute en couleur, rassemble pour la première fois des collections privées de caftans marocains anciens, vintage et modernes. Ainsi que des collections actuelles conçues par nos plus grands créateurs marocains. 

Vous découvrirez des pièces de Tamy Tazi, Zhor Sebti pour Fadéla Couture, Zbida Alami, Amina Benmoussa, Zineb Joundy, Lamia Lakhsassi, Frédérique Birkemeyer, Albert Oiknine, Houda Serbouti, Myriam Bouafi, Zineb Lyoubi Idrissi, Loubna Guessous, Amina Tmimi, Salima Chaieb et Sara Chraïbi.  Il s’agit donc d’une véritable immersion dans l’univers d’un vêtement transgénérationnel, souvent transmis de mères en filles, qui rassemble et fédère. 

L’histoire d’une saga millénaire

Au fil de l’expo se dessine donc la saga millénaire du caftan. Ses origines d’abord, encore sujette à débats historiques. Le caftan est “hérité des splendeurs de l’Empire ottoman pour certains, revisitant les drapés de l’ère romaine inscrits dans le haïk traditionnel pour d’autres”. Surtout, il était jadis un vêtement de choix des hommes, un symbole de grandeur alors réservé à la noblesse. “De Bagdad à Cordoue, de Damas à Istanbul, le caftan s’est nourri, au fil du temps, de diverses influences pour devenir l’icône vestimentaire du royaume aux XIe et XIIe siècles. Mais ce n’est que 200 ans plus tard qu’il fera une entrée remarquée dans le dressing féminin pour ne plus jamais le quitter”, précisent les textes explicatifs écrits pour l’exposition.

Au XIXe siècle, avec l’essor économique du Maroc, “le caftan flirte pour la première fois avec les brocarts lyonnais et les soieries importées de Chine”. Le caftan marocain devient dès lors le support privilégié des broderies ntaâ en fil d’or de Fès, des motifs floraux multicolores de Tétouan ou des dessins géométriques en fil de soie de Rabat. Le tout réalisé par un extraordinaire travail de l’ombre des maâlems. À partir des années 1950 et jusqu’aux années 1970, la libération féminine occidentale remodèle progressivement la silhouette et le style du caftan marocain. La coupe en T laisse peu à peu place à une multitude de variations : traînes, manches kimono et formes évasées. Des évolutions brillamment incarnées par les créations emblématiques de Zhor Sebti pour Fadila Couture,  Zina Guessous et de Tamy Tazi. 

Que tout change pour que rien ne change caftan marocain

Avec l’ébouriffante décennie 1980, le caftan marocain adopte les tailles cintrées, les épaulettes et de nouvelles étoffes comme la guipure (dentelle). On le porte même sur des robes fourreaux et autres jerseys de soie. Dans les années 1990, l’essor de la mode marocaine et la diffusion de défilés de mode à la télévision participent à l’émergence de nouveaux créateurs à l’imagination débordante. Ce qui amène à une ère du caftan marocain décomplexé (superposition de jupons, ceinture extra-large, corsets) dans les années 2000. Puis à des manches affinées et une taille encore plus marquée, le tout rehaussé de paillettes, de sequins ou de plissés soleil dans les années 2010. 

Malgré cette fascinante évolution, le caftan marocain ne renie jamais ses fondamentaux traditionnels (coupe en T, boutonnages et taille ceinturée). Le signe d’une véritable filiation et continuité. Pour l’anecdote, au moment de rassembler les collections pour cette exposition, trois créateurs ont chacun apporté un caftan en velours rouge carmin. L’un datait du tout début du XXe siècle, l’autre des années 1920 et le dernier de l’époque actuelle. 

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Joyeuse suspension et petit précis caftan marocain

Le clou de l’exposition n’est autre que la suspension de caftans. Une œuvre d’art visuelle discursive, où se mêlent caftans anciens et contemporains ultra-colorés. La suspension est pensée comme une fête, une célébration joyeuse et intemporelle, où l’innovation créative et expérimentale épouse l’ancrage et l’unité patrimoniale. Et il faut le dire, c’est assez émouvant ! 

Pédagogique et inclusive, l’expo donne également à voir le processus de conception du caftan marocain. “D’une planche d’inspiration au premier trait de crayon, d’un patron aux tests de broderie, le créateur affine et communique sa vision créative. Épaulé de ses coupeurs, tailleurs, modélistes, brodeurs, maâlems, chefs d’atelier… c’est tout un monde invisible, véritable cheville ouvrière, qui s’active dans les coulisses du caftan”. L’auteure de ces lignes (qui comme vous le savez adore étaler sa culture en société) a particulièrement apprécié Le petit précis de la couture traditionnelle marocaine également présenté au sein de l’expo. Son mot préféré ?Karmoussa, qui désigne le akad XL en fil de soie tressé, nommé ainsi en raison de sa ressemblance avec une figue. Bref, vous l’aurez compris, cette exposition sur le caftan marocain est à voir as soon as possible. 

« AU FIL DU CAFTAN – HÉRITAGE & SAVOIR-FAIRE »
Du 03 au 12 avril 2024 à la DS Gallery, située au DS Store Al Massira Al Khadra, Casablanca.
Ouvert au grand public de 9h à 17h et de 20h30 à 22h30.