Voilà plusieurs mois que les vidéos vantant les mérites anti-âge de la trétinoïne abondent sur les réseaux sociaux. Cet actif dérivé de la vitamine A était initialement prescrit pour traiter les problèmes d’acné. Comment expliquer cet engouement, quelles en sont les contre-indications et qui peut l’utiliser ? Deux dermatologues nous livrent leurs conseils éclairés.
Si vous vous intéressez un tant soit peu aux cosmétiques et soins de la peau, vous n’avez pas pu passer à côté de la tendance du moment : la trétinoïne. Influenceurs, blogueurs et même dermatologues, tous la considèrent comme la solution anti-âge miracle. Après plusieurs mois de traitement, la trétinoïne permettrait en effet d’accélérer le renouvellement cellulaire et d’enclencher une stimulation du collagène. Résultat, les ridules disparaissent, tout comme les boutons et les taches brunes, tandis que le teint est plus éclatant. Bref, elle a tout pour plaire.
Mais attention, la trétinoïne est un traitement médical et n’est délivrée que sur ordonnance. Il n’est donc pas question de vulgariser son utilisation comme cela devient malheureusement le cas sur les réseaux sociaux. En effet, elle est très puissante et ne convient pas à toutes les peaux. On fait le point avec le professeur Tam El Ouazzani et le docteur Zineb Terrab, toutes deux dermatologues.
@ellengendlermd Without a doubt, it’s Tretinoin. AKA Retin A. If you had only one ingredient to choose for the health and beauty of your skin, this would be the one. Many people are worried that tretinoin will cause their skin to be red, irritated, sun-sensitive, and dry. But there is no reason to fear this. There are many other ingredients that help moisturize and soothe the skin and make it easier for everyone to use tretinoin. sunscreens should be an important part of everyone’s skin routine so that should not be a problem either. Of course, careful instructions are needed to get you started with this. I like to compare it to an exercise routine where you need to start slowly if you haven’t been working out. You can’t start right away at Boot Camp! While lower strength retinoids, such as retinol and retinal you might have some benefits, those of tretinoin have been well documented and well studied in the scientific literature. And I mean REAL scientific literature. Not by blurbs in online magazines by so-called and self-proclaimed “experts” on social media. Start early and get ready to have beautiful, healthy skin for life. #tretinoin #retina #retinal #skincare101 #antiaging #antiagingskincare #dermatologytiktok #antiwrinkle
La trétinoïne, qu’est-ce que c’est ?
La trétinoïne appartient au groupe des rétinoïdes, dérivés de la vitamine A. On l’appelle d’ailleurs vitamine A acide. Dans la même famille, on retrouve le rétinol, actif anti-âge plus commun, aujourd’hui présent dans de nombreux cosmétiques de grandes marques. Néanmoins, la trétinoïne serait plus efficace car plus puissante. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle n’est disponible que sur ordonnance médicale, à l’inverse du rétinol que l’on peut se procurer en libre-service.
Initialement, la trétinoïne est un traitement pour l’acné, utilisé depuis les années 1940. « En prescrivant cet actif pour traiter l’acné des adolescents, on s’est peu à peu rendu compte que leur peau s’améliorait. Des recherches et des études ont donc été faites dans ce sens et il a été démontré que la trétinoïne épaissit la peau. Elle fait tomber les peaux mortes et pousse la peau à se reconstituer. C’est un traitement très efficace dans lequel je crois. C’est pour cela que je le prescris depuis 30 ans, bien que l’engouement autour de cet actif soit plus récent », explique le professeur Tam El Ouazzani qui, comme sa consœur, reçoit de plus en plus de patients intéressés par une prescription de trétinoïne.
« La trétinoïne est un actif multipotent qui agit sur plusieurs indications. En plus d’accélérer le renouvellement cellulaire au niveau de l’épiderme, elle enclenche également une stimulation du collagène plus profondément dans le derme. L’épiderme s’exfolie alors rapidement, ce qui donne de l’éclat à la peau. Ça améliore aussi les taches brunes et l’acné. Les boutons disparaissent tandis que les cicatrices sont nettement améliorées. Enfin, les ridules sont comblées et on a moins de relâchement », détaille Zineb Terrab. La trétinoïne agit donc autant sur l’acné que sur les répercussions liées à l’âge.
Et c’est aujourd’hui prouvé, puisque la vitamine A acide est l’ingrédient qui bénéficie du plus grand nombre d’études scientifiques à ce jour. La conclusion étant que l’acide rétinoïque est le seul actif qui a un effet réversible sur les rides. « Il faut savoir que lorsqu’un laboratoire veut prouver l’action anti-âge de son produit, il le compare toujours avec de la trétinoïne. C’est l’actif de référence », souligne le docteur Terrab.
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Comment l’utiliser ?
La trétinoïne se présente sous forme de crèmes à appliquer sur le visage. « La vitamine A existe aussi dans des médicaments à prendre par voie orale. Notamment dans les fameux traitements contre l’acné Curacné et Roacutane. Ça agit de la même manière », précise Zineb Terrab. Néanmoins, dans le cas d’un soin anti-âge, on préfèrera la version crème. Fortement irritante, la vitamine A acide doit être intégrée à sa routine de façon progressive.
« Il faut d’abord voir si elle est tolérée ou pas. Pour cela, il faut y aller crescendo. On va par exemple commencer par l’appliquer un soir sur trois et voir comment la peau réagit. Après, on peut par exemple passer à un soir sur deux », explique le professeur El Ouazzani. Il est en effet important d’habituer sa peau petit à petit. Les professionnels préconisent alors d’utiliser un nettoyant doux puis d’appliquer une petite quantité de trétinoïne (l’équivalent d’un petit pois) sur le visage, sans masser. Évitez également les zones sensibles comme le contour des yeux et des lèvres. Enfin, n’oubliez pas d’appliquer par la suite une crème hydratante.
« La trétinoïne a pour effet d’atrophier la glande sébacée. Elle assèche donc la peau, ce qui peut provoquer des irritations. Si on remarque une petite réaction, on peut appliquer la trétinoïne en sandwich. C’est-à-dire qu’on commence par appliquer une crème hydratante apaisante. Puis on met une noisette de vitamine A acide sans masser. Enfin, on remet une couche de crème hydratante apaisante. Cette technique améliore beaucoup la tolérance », commente Zineb Terrab. Elle explique d’ailleurs que la trétinoïne marche aussi bien en prévention que sur des rides installées : « Si on commence à l’utiliser à 50 ans, on prévient ce qui va arriver à 55 et 60 ans. Mais le mieux c’est de la démarrer tôt, dès l’âge de 25 ans. On aura alors toujours une belle peau avec de l’éclat, pas de taches, si on prend les précautions nécessaires bien sûr, et sans boutons ».
Une fois la trétinoïne bien tolérée, il est possible d’augmenter la fréquence d’utilisation, mais toujours sur avis de son médecin. Les deux professionnelles sont formelles, il n’est pas recommandé de débuter sans suivi un traitement à base de trétinoïne. « Il ne faut pas oublier que ces crèmes font tomber la couche cornée c’est à dire la couche superficielle de la peau. Si les concentrations sont très élevées, on peut souffrir de rougeurs et de grattage. La peau va peler jusqu’à devenir complètement irritée. On peut même souffrir de brûlures. À ce moment-là, on est obligés d’arrêter le traitement », alerte Tam El Ouazzani.
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Précautions et contre-indications
Vous l’aurez compris, la trétinoïne n’est pas un soin lambda. D’ailleurs son utilisation est interdite pendant la grossesse et l’allaitement car elle peut provoquer des malformations chez le bébé. Aussi, trétinoïne et soleil ne font pas bon ménage puisque cette dernière est photosensibilisante. Les professionnels préconisent donc d’arrêter de l’utiliser l’été. Le reste de l’année, on l’applique seulement le soir et on n’oublie pas son écran solaire SPF 50 le matin. Si votre peau semble bien supporter le traitement, rien ne vous empêche de le suivre sur une longue période. « Il est bien sûr possible d’utiliser la vitamine A acide sur le long cours. Tout dépend de la concentration, de la tolérance et de la peau de chacun », affirme le professeur El Ouazzani.
Cette dernière conseille d’ailleurs de se limiter à l’utilisation seule de la trétinoïne et de ne pas l’associer à d’autres actifs. Surtout au début. Par la suite, et avec l’accord de son médecin, il est possible de compléter sa routine avec des AHA ou encore de la vitamine C. Mais là encore, chaque cas est différent. Enfin, il ne faut surtout pas associer la trétinoïne aux traitements traditionnels comme le bain maure, le savon noir, etc., au risque de brûler la peau. « Je reçois des femmes qui l’utilisent depuis des années et qui en sont très contentes. Elles ont le teint éclatant, les pores resserrés, les boutons qui disparaissent…tout s’améliore. Mais je ne dis pas qu’il ne faut jamais arrêter le traitement. On peut faire une cure puis changer de produit parce qu’au bout d’un moment, la peau s’habitue et il est intéressant de varier les actifs pour profiter de plusieurs bienfaits », ajoute-t-elle.
En cas d’irritations, de peau qui pèle et autres réactions, faites une pause de quelques jours dans votre traitement puis refaites un essai. Il ne faut pas être pressé car la peau peut mettre du temps à s’habituer. En revanche, vous l’aurez compris, les peaux sèches, sensibles et réactives ne peuvent pas utiliser ce produit. Mais rassurez-vous, il existe tout de même des crèmes à un très faible dosage qui sont mieux tolérées voire qui contiennent des actifs moins irritants. Zineb Terrab et Tam El Ouazzani conseillent d’ailleurs de faire un premier essai avec le rétinol. Si votre peau le supporte, vous pourrez ensuite tenter la trétinoïne. Toujours sous la surveillance d’un médecin, of course. Qu’est-ce qu’on attend pour essayer ?
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Photo (c) : Vogue
