Le bracelet Sydney Love X Badhnati : l’atout fun

Voilà une collab’ bijou qui fait équipe avec nos Lions. Le bandana, signature de la marque Badhnati, est revisité avec délicatesse par l’influenceuse et propriétaire de la boutique Sidney Love, Ihsane Rihani aka Ihsun Daily, en bijou rouge orné d’une pierre d’aventurine, les lettres de la CAN et un petit ballon or. Une pièce résolument mode qui ornera nos cous et poignets pendant et bien après la compétition.

Prix : 690 DH
Bandana Bijou Rouge – Édition CAN Collector
Sydney Love
7, rue Ahmed Amine, Casablanca
Tél.: 07 08 06 54 77

La veste N°29 : Royal streetwear

Chez N°29, on a pensé la capsule spécial CAN pour les supporters au goût sûr. On aime particulièrement la sur-chemise vert sapin à la coupe épurée. Deux modèles sont disponibles : l’un avec l’étoile rouge brodée sur la poche, l’autre avec l’emblème royal doré. Au dos, la silhouette de l’Afrique et le slogan de la collection : “wila can had Al 3am”. Existe aussi en version t-shirt et sweat. On adopte direct.

Prix : 1 480 DH
Boutique N°29
Hôtel Ocean Park, 126 lot Al Mountazah, Ain Diab, Casablanca
Tél.: 06 20 07 32 01

Le maillot des Lions : La base

Puma habille la fierté nationale avec un maillot aux couleurs du drapeau. Rouge vibrant, détails inspirés des Lions de l’Atlas : la silhouette officielle se porte autant en mode stade qu’en look urbain. Pour l’occasion historique, Puma revisite aussi sa fameuse sneaker V1.08 en green & red. On l’associe au maillot officiel pour un total look patriotique. Ou on opte pour un pantalon sportswear en mode plus casual.  

Maillot officiel de l’équipe du Maroc
Prix : 895 DH

Le pendentif Shaymine : Saga Africa 

Quand on se demande que porter pour la CAN sans trop en faire, Shaymine a la réponse : une Afrique graphique en argent brossé ou brillant et le Maroc en or 18 carats. Pour lui comme pour elle, un bijou à porter pendant la compétition et, bien sûr, pour toujours.

Prix : En argent brossé 3 000 DH / En argent brillant avec bélière en or : 3 500 DH
Shaymine
127 avenue Hassan2, 7e étage, Casablanca
Tél. : 06 69 31 77 69/05 22 27 24 28

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Le sweat Merchy : style & confort

Voilà un hoodie tout doux adapté à la saison hivernale. Il nous réchauffera sur les gradins mais accompagnera aussi bien nos futurs week-ends au vert. Confortable et unisexe, on aime la déclinaison des couleurs du drapeau dans un design plein d’énergie. Parfait pour sauter de joie quand on marque à la 90ᵉ.

Prix : 189 DH

Le bracelet Werecord: Tout un symbole

Entièrement ajustable, ce bracelet de chez Wecord nous plaît par sa simplicité. Fabriqué artisanalement, il se compose de deux cordons, rouge et vert, liés par une jolie pierre noire ou un bijou avec un fermoir en argent. Et c’est tout. Un rappel de nos couleurs pensé pour tout supporter, en toute discrétion.

Prix : 450 DH

Le bob CAN 2025 : en bleu aussi 

Puma signe un bob bleu marine, marqué du sceau de la Fédération, en mode luxe tranquille. On aime son côté décontracté. En plus, il protège du soleil dans les gradins et de la pluie. Pour les supporters qui n’ont plus rien à prouver.

Prix : environ 200 DH

Make-up CAN 2025 :  Ombres rouges et vertes

Pour ceux qui assument la fan face dans les gradins, il existe des sticks spéciaux pour tracer de parfaites bandes rouges et vertes sur vos joues en un tournemain. Mais on peut aussi se la jouer patriote tout en conservant son allure fashionista, en procédant par quelques touches subtiles et chic. Un vert lumineux sur le regard, des ongles sapin et un rouge électrisant sur les lèvres feront l’affaire.

Notre sélection :

Stick de supporter rouge et vert, disponible sur Amazon

Liner Diorshow On Stage 

Prix: 453 DH. Disponible sur shop-beauty.dior.ma

Rouge à lèvres semi-mat L’ABSOLU ROUGE DRAMA INK de Lancôme

Prix : 444 DH, disponible sur beautysuccess.co

Fard à paupières liquide Dazzleshadow de MAC

Prix: 300 DH, MAC Cosmetics, 1, bd de l’Océan, Morocco Mall, Casablanca

Vernis OPI Nail Lacquer Stay Off the Lawn

Prix : 115 DH en parfumerie et parapharmacie.

Il faut remonter aux années 1990 pour retrouver un tel séisme. À l’époque, Thierry Mugler, Gianni Versace, John Galliano, Alexander McQueen ou Tom Ford révolutionnent la mode à coups de shows spectaculaires et d’ego flamboyants. Les maisons misaient sur la démesure, le culte du créateur-star, la vision d’un seul homme (ou d’une seule femme) pour incarner tout un empire.

Trente ans plus tard, le décor a changé. En 2025, le luxe vit un turn-over créatif sans précédent : Chanel, Dior, Balenciaga, Givenchy, Mugler, Jean Paul Gaultier, Céline, Marni, Carven, Loewe… En tout, douze directions artistiques renouvelées en quelques mois. Douze nouveaux visages qui redessinent le centre de gravité d’une industrie en pleine mue. Pour la première fois depuis longtemps, le rôle de directeur artistique du luxe redevient un poste de pouvoir créatif, stratégique, presque politique.
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Le monde change, le luxe aussi

Ce n’est pas qu’un jeu de chaises musicales : c’est le symptôme d’un monde du style en quête d’équilibre. Depuis le milieu des années 2000, la mode vit une accélération inédite : explosion du nombre de collections, omniprésence des collaborations, inflation marketing, homogénéisation des images. Ce constat, largement documenté par le Business of Fashion et McKinsey (entre autres), marque la fin d’un cycle. Face à un public saturé, à la crise écologique et à la révolution numérique, les maisons cherchent des voix capables de réconcilier commerce et création, instant et durée, savoir-faire et sens. Le directeur artistique du luxe n’est plus une diva perchée : c’est un stratège culturel, médiateur entre héritage, marché et société.

Et puisque les lignes bougent, Shoelifer a voulu remettre de l’ordre dans le chaos. Voici notre cartographie du nouveau pouvoir créatif, organisée en trois familles : les Héritiers du geste, les Mutants et les Stratèges. Trois façons d’incarner le luxe à l’heure du reset global. Avec force de proposition, nouveautés, chic et glamour. 

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​​Les Héritiers du geste

Ils ne cassent pas la maison, ils la rebâtissent. Les Héritiers du geste ne cherchent pas à faire table rase, mais à remettre du souffle dans les codes. Leur luxe n’est pas celui du cri, mais du silence maîtrisé. Ils prolongent la tradition, la couture, la main. En 2025, ce sont eux qui rappellent que la mode reste d’abord une affaire de savoir-faire, et que le directeur artistique du luxe peut encore être un artisan avant tout.

Matthieu Blazy – Chanel

Premier défilé, première déflagration. Nommé en décembre 2024, Matthieu Blazy – transfuge de Bottega Veneta – vient de présenter sa première collection Chanel printemps-été 2026 à Paris. Le directeur artistique du luxe a réintroduit à la rue Cambon un mot qu’on croyait perdu : le mystère. Chez Chanel, il a troqué la nostalgie contre la respiration. Silhouettes amples, textures inattendues, féminité mobile : l’allure s’y fait plus fluide, moins corsetée par le mythe. Fidèle à l’idée du vêtement “fait pour bouger”, Blazy s’impose comme le chaînon manquant entre la rigueur artisanale et la sensualité contemporaine. Chez lui, la technique n’écrase jamais l’allure. Encensé par la presse, il est considéré comme un génie, et la rédac le pense aussi. Blazy est tout simplement incroyable !

Pierpaolo Piccioli – Balenciaga

Il fallait oser passer après Demna. Pierpaolo Piccioli, nommé en juillet  2025 après quinze ans chez Valentino, a présenté sa première collection Balenciaga printemps-été 2026 le 4 octobre dernier. Ce directeur artistique du luxe a pris un virage inattendu : moins dystopique, plus spirituel. Exit le chaos urbain, place à une couture presque religieuse. Ses silhouettes longues et monacales redonnent à la maison une forme de gravité, comme un repentir collectif après des années d’ironie. Ce changement d’ère n’est pas un reniement, mais une rédemption : le luxe revient à la lumière, la beauté à la mesure. Balenciaga aimait que l’air passe entre les vêtements et c’est exactement ce que fait Pierpaolo avec chic et précision. 

Jonathan Anderson – Dior

Le golden boy de Loewe s’installe au 30 avenue Montaigne. Officiellement nommé en avril 2025, Jonathan Anderson hérite du temple Dior avec l’intelligence du funambule : comprendre le passé sans le muséifier. Dès juin 2025, sa première collection homme posait les bases : androgynie douce, tailleurs “Bar” revisités, uniformes déconstruits. Plus conceptuel qu’émotif, ce directeur artistique du luxe place la maison au centre du débat contemporain sur le genre et la représentation. Sa force ? Transformer la couture en langage, sans perdre de vue le vêtement. Un exercice périlleux, mené avec une rigueur quasi britannique et un sacré sens de la beauté. 

Sarah Burton – Givenchy

Son arrivée, annoncée à l’automne 2024, sonne comme un retour à la couture émotionnelle. Après vingt ans chez Alexander McQueen, Sarah Burton prend la tête de Givenchy avec la gravité d’une héritière et la précision d’une sculptrice. Sa première collection, présentée en mars 2025, a donné le ton : drapés liquides, tailoring sensible, équilibre entre noir et lumière. Elle réconcilie la rigueur parisienne et la poésie anglaise. Là où son prédécesseur cherchait le choc, elle cherche la grâce. Chez elle, l’élégance redevient un langage intime – et Givenchy retrouve une âme.

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Les Mutants

Ils ne reprennent pas le flambeau, ils changent la forme du feu. Les Mutants sont les nouveaux défricheurs du luxe. Ils cassent les cadres, questionnent les corps, et injectent dans la couture un supplément d’âme – ou de chaos. Le directeur artistique du luxe version 2025 n’est plus une figure hiératique, mais un être poreux, à la fois activiste, artiste et artisan.

Glenn Martens – Maison Margiela

Chez Margiela, l’épure n’est plus une ascèse, c’est une tension. Glenn Martens, nommé en janvier 2025, a présenté sa première collection couture en juillet 2025 à Paris. Déjà célébré pour Y/Project et Diesel, il ramène l’esprit du fondateur – la déconstruction, l’ironie, le flou – mais y ajoute une dose de chaos numérique : silhouettes virales, volumes liquides, matières recyclées. Martens reconnecte Margiela à son ADN subversif tout en l’ancrant dans la pop culture. Un directeur artistique du luxe qui ne coud pas seulement des vêtements, mais des identités. Et c’est très désirable !

Duran Lantink – Jean Paul Gaultier

Fini le défilé à quatre mains : Jean Paul Gaultier se choisit enfin un capitaine fixe. Le Néerlandais Duran Lantink, nommé en avril 2025, incarne une génération qui ne crée pas ex nihilo, mais par recombinaison. Son obsession ? L’upcycling. Il démonte, recolle, détourne, compose des silhouettes comme des collages militants.  Sa première collection prêt-à-porter, présentée en septembre 2025, a pourtant divisé : hommage punk pour certains, désastre visuel pour d’autres. Chaos maîtrisé ou perte de repères ? La mode, ici, se heurte à ses propres limites. Chez Lantink, la provocation devient politique, le geste artisanal devient acte écologique. Un directeur artistique du luxe qui fait muter la création vers la conscience – quitte à en bousculer les fidèles.

Miguel Castro Freitas – Mugler

Chez Mugler, la mutation est totale. Miguel Castro Freitas, nommé en mars 2025, a présenté sa première collection printemps-été 2026 en septembre. Repéré chez Sportmax et Dries Van Noten, il reprend l’obsession du corps sculpté mais la traduit en liberté mouvante. Ses silhouettes jouent la métamorphose : mi-glamour, mi-organique. La puissance ne se revendique plus, elle circule. Un directeur artistique du luxe qui fait de la silhouette un organisme vivant, plus qu’un totem.

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III. Les Stratèges

Ils ne créent pas seulement des vêtements : ils orchestrent des écosystèmes. Les Stratèges pensent le luxe comme un langage global – entre mode, culture, image et business. Le directeur artistique du luxe nouvelle génération n’est plus seulement un créateur : c’est un narrateur, un marketeur, un architecte de désir.

Meryll Rogge – Marni

Lauréate du Grand Prix de l’Andam 2025, la Belge Meryll Rogge a été nommée à la tête de Marni en mai 2025. Son approche hybride – entre couture et street – redonne du souffle à la maison italienne. Elle injecte de la pensée dans le produit, du geste dans le marketing : un équilibre rare. Avec ses silhouettes saturées de couleur et ses mises en scène quasi performatives, elle repositionne Marni comme une marque d’idées. Une directrice artistique de luxe qui comprend qu’au XXIe siècle, la stratégie la plus forte, c’est la sincérité.

Michael Rider – Céline

Quand LVMH a annoncé en juin 2025 que Michael Rider allait succéder à Hedi Slimane, la maison sortait d’une période à double tranchant : succès commercial éclatant, mais fatigue créative perceptible. Rider, formé chez The Row et Bottega Veneta, arrive donc dans un moment de flottement – entre désir de stabilité et pression de réinvention. Son premier défilé a confirmé la ligne de fracture : moins de pose, plus de profondeur, un vestiaire d’émotions sobres. Là où Slimane imposait le rythme, Rider cherche la respiration. Un directeur artistique du luxe qui s’invite au chevet d’une marque en pleine décompression.

Jaden Smith – Christian Louboutin Homme

Le pari le plus audacieux de l’année. En septembre 2025, Christian Louboutin a annoncé la nomination de Jaden Smith à la direction artistique de sa ligne masculine. Acteur, rappeur, icône de mode : Smith apporte à la marque une énergie culturelle plus qu’esthétique. Sa première collection, prévue pour janvier 2026, promet un dialogue entre artisanat français et pop US. Un directeur artistique du luxe qui incarne la fusion ultime : celle du produit et de l’attitude.

Mark Howard Thomas – Carven

Carven sort du coma. Nommé en mars 2025, Mark Howard Thomas hérite d’une maison à redéfinir. Passé par Givenchy et Helmut Lang, ce directeur artistique du luxe agit en stratège plus qu’en star : recentrer, épurer, clarifier. Sa première collection, en septembre 2025, mise sur la rigueur et la lisibilité. Pas de slogans, pas d’effets : une grammaire sobre pour reconstruire une voix.

Jack McCollough & Lazaro Hernandez – Loewe

Un duo pour un virage collectif. Arrivés chez Loewe au printemps 2025, les fondateurs de Proenza Schouler succèdent à Jonathan Anderson avec une approche de designers plus que de couturiers. Leur pari : conserver l’héritage artisanal tout en américanisant le regard. Leur première collection, présentée en octobre 2025, privilégie le cuir, la structure et le réel. Un directeur artistique du luxe à deux têtes, où l’intelligence du design remplace la signature d’ego.

L’univers de la maroquinerie vit un grand come-back : celui des design emblématiques des années 2000. Preuve indéniable : l’engouement inattendu pour la réédition des pièces phares de la collaboration iconique entre Louis Vuitton et Takashi Murakami, en 2003. Les sacs à mains colorés de cette collection-capsule historique avaient été adoubés par les fashionistas de l’époque (Paris Hilton, Lil Kim…) mais quelque peu boudés par la presse, car jugés trop “pop”. 

Aujourd’hui, cette réédition – dont l’ambassadrice n’est autre que la belle Zendaya– est d’ores et déjà annoncée comme l’un des temps forts de la mode 2025 par Vogue. Notre chouchou ? La version haute en couleurs du Side Trunk MM (pour la modique somme de 4300 euros).

Évidemment, il y en a d’autres ! De l’exubérance XXL aux modèles ultra-mini, la rédac’ a sélectionné pour vous cinq it-bags 2025 repérés chez les maisons de luxe et adoptés par les icônes de la mode. Un seul mot d’ordre : on ne réfléchit pas et on mise tout sur la tendance Y2K ! Nostalgie quand tu nous tiens… 

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Le sac cabas

Vu sur le défilé automne-hiver 2025 de Bottega Veneta, ce sac en cuir tressé associe luxe et utilité. Inspiré des sacs cabas des années 2000, il a été adopté par Hailey Bieber et Rosie Huntington-Whiteley pour ses proportions généreuses et son style sophistiqué. À la rédac’, on aime particulièrement sa version kaki, l’une des couleurs phare de l’année. Nota bene : si le sac XXL fait partie des it-bags 2025, il était déjà tendance en 2024 : toujours avec Bottega Veneta, et le modèle Hop, beaucoup plus bohème. 

Modèle : Andiamo Bag par Bottega Veneta, à partir de 4 500 euros. 

Le sac baguette

Ressorti cette année en édition limitée pour son 25e anniversaire, ce sac emblématique, popularisé par Carrie Bradshaw dans Sex and the City, arbore des broderies scintillantes et des tons pastels rappelant les années 2000. Vu au bras de Gigi Hadid et Kim Kardashian. On aime beaucoup cette réédition fidèle à l’original, qui mise bien évidemment sur ce qui semble être le sentiment phare de notre époque : la nostalgie. 

Fendi Baguette, 25e anniversaire, à partir de 3800 euros. 

Le mini fleuri

Dans la famille des it-bags 2025, il y a le maxi ET le mini. Pour rester dans le thème pop et coloré, fidèle à l’esprit des années Y2K, voici un modèle brodé, ultra-mignon et bucolique de Valentino. En même temps, il arbore fièrement un fermoir XXL hyper clinquant. Or le gros logo est un autre marqueur de cette année ! 

Petit sac à main Valentino VSLING en raphia, 3800 euros. 

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Le sac clutch 

L’autre come-back des it bags 2025 c’est l’iconique sac clutch, qui signifie petit sac du soir. À glisser sous son avant-bras où l’on range ses essentiels, ni vu ni connu. Cette année, c’est du côté de chez Chanel que le clutch nous fait de l’œil avec sa version girly et bling en tweed. Le plus ? Sa chaîne bicolore, plus pratique pour se mouvoir sans difficulté. Si vous n’avez pas envie de vous la jouer Barbie, il existe en cuir matelassé noir. 

Chanel 19 Clutch with Chain, version tweed, 3950 euros.

Le sac bowling

Last but not least de notre sélection it-bags 2025 : le sac bowling. Un modèle très populaire dans les années 2000, que l’on peut comparer à une adaptation stylée et élégante de la mallette de docteur. Notre cœur bat à tout rompre pour le modèle Margaux de The Row. Mais à défaut de pouvoir vous le procurer – il est devenu aussi introuvable qu’un Kelly ou un Birkin (Hermès) –, vous pouvez jeter votre dévolu sur le modèle Turismo de Jacquemus couleur lemon curd (crème de citron). Oui parce que le Moka Mousse, ça commence à bien faire ! 

Sac Turismo, Jacquemus, 1190 euros. 

Zellige, dinanderie, poterie, vannerie… Quand l’artisanat marocain est réinterprété par les designers, il brille encore plus fort. Les nouvelles marques marocaines s’appuient, pour la plupart, sur ces savoir-faire ancestraux. Elles leur apportent une note de modernité, une éthique éco-responsable et ce chouïa de design universel qui en fait de jolies créations. Voici nos coups de cœur du moment.

La vannerie pour le women empowerment

Créée à Marrakech par Nawal Rmili, YZA a fait du panier un sac à la fois chic, pratique et éthique. Celle qui a commencé sa carrière de styliste chez Vogue, Marie-Claire ou encore Grazia était en quête d’une mode plus équitable. C’est donc aux abords de sa région natale qu’elle a donné naissance à son projet. Pour cela, elle collabore avec les femmes berbères, qui perpétuent les origines de la vannerie : le doum. Cet art de patience se transmet, en effet, de mère en fille depuis des générations. 

Après que les hommes ont récolté les feuilles de palmiers, elles sont doucement séchées au soleil puis tressées par les femmes. Pour YZA, les artisanes fabriquent des pièces uniques qui viennent enrichir la collection Vague et se déclinent en couleurs et tailles différentes. Chaque sac nécessite environ 4 jours de travail manuel. Il va ensuite rejoindre les ateliers de maroquinerie où il est fini, toujours à la main, avec du cuir de qualité premium. 

En plus d’être beaux, uniques et écoresponsables, les sacs YZA portent des valeurs profondes. La justice sociale et l’évolution de la condition féminine y trouvent un sens véritable. YZA fait donc évidemment partie de ces marques marocaines que l’on ne peut qu’apprécier !  

YZA Handmade
66 rue Yougoslavie, Guéliz, Marrakech
Tél. : 06 93 29 66 30

La céramique pour raviver la flamme 

Dow, c’est la lumière en arabe. C’est aussi le doux nom d’une marque de bougies en céramique et en cire 100% bio. Créées par la designer Hasna El Asri, les bougies Dow sont bien sûr des objets décoratifs, mais pas seulement. Entièrement made in Morocco, elles sont conçues avec l’aide d’un ingénieur chimiste marocain et fabriquées à la main par de talentueux maîtres artisans céramistes de Marrakech. Avec « Faites un vœu » comme devise, la designer conçoit ses bougies comme un symbole de lueur d’espoir, de chaleur mais aussi de spiritualité. 

Parées de motifs aux inspirations organiques et aux couleurs naturelles, elles diffusent des parfums qui respirent le Maroc. Cèdre de l’Atlas, fleur d’oranger, dattes sucrées ou encore oud sont autant de senteurs naturelles disponibles. La toute nouvelle collection a d’ailleurs été dévoilée à la fin du mois dernier. Attention, les nouvelles bougies “Illuminescences” sont disponibles en édition limitée. 

Dow Bougies
Tél. : 06 63 04 78 80

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Bolddie, la mode sporty et comfy

Kenza Adyel et Nasma Riah ont toutes les deux des parcours professionnels bien différents mais une passion commune pour la mode et le sport. L’une est spécialisée dans la finance, l’autre est une pro de l’organisation et de l’amélioration de l’efficacité en entreprise. Après des années de réflexion, les deux jeunes femmes ont décidé de conjuguer leurs compétences pour se lancer dans l’entreprenariat. Avec Bolddie, elles ont  misé sur un créneau jusque-là peu investi par les marques marocaines : le sportswear.  

Kenza Adyel et Nasma Riah ont conçu une collection de vêtements à la fois inspirée du sport et d’un lifestyle confortable. Les lignes esthétiques des tenues trouvent ainsi leur origine dans la pratique du tennis, du padel, du yoga ou du running. Toujours avec ce petit plus propre à Bolddie.

Entièrement conçue et fabriquée au Maroc, la marque peut se targuer de contribuer au développement et à l’innovation dans le domaine du textile. Confortables, pratiques et esthétiques, les créations Bolddie apposent l’empreinte marocaine que l’on attendait dans le monde du sportswear.

Bolddie
Tél. : 06 63 61 69 39 / 06 61 42 73 24

Des fleurs, passionnément, à la folie

« Il faut cultiver notre jardin » écrivait Voltaire dans Candide ou l’Optimiste. C’est bien ce qu’a fait Ghita Kettani ! Après avoir été consultante dans la tech, elle a tout arrêté et s’est formée à l’art floral, en Angleterre. Sa véritable passion. Une fois prête, elle a lancé son studio qu’elle a baptisé Renaissance, en écho à son nouveau parcours de vie. Alors qu’elle s’apprête à ouvrir sa boutique au cœur du triangle d’or casablancais, elle a déjà plusieurs beaux projets à son actif. 

Renaissance propose de la décoration florale pour tous les types d’événements, pro comme perso. Mariages, anniversaires ou events corpo, la fleuriste sait donner une touche de caractère à tous les projets ! En partenariat avec l’Atelier des Arômes, dont on vous a déjà parlé ici, Ghita Kettani organise par ailleurs des workshops pour les particuliers. Idéal pour un  team building, par exemple !. Un bouquet à offrir, une conception plus sophistiquée ? Nous on fait appel à Renaissance.

Renaissance Studio Fleurs
Tél. : 06 60 10 70 26

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Syd Denim, pour voir la vie en bleu… jeans ! 

Derrière Syd Denim se cache l’histoire d’une femme et de sa reconversion professionnelle. Après avoir été responsable dans la finance bancaire pendant près de 10 ans, Fedwa Moukhliss décide de changer de voie.. Elle abandonne sa carrière en France pour retourner au Maroc et lancer sa propre marque. Syd Denim voit le jour, avec une volonté farouche de promouvoir le made In Morocco. Du tissu à la façon en passant par les boutons, les étiquettes ou les accessoires, Fedwa Moukhliss ne collabore qu’avec des entreprises et des artisans marocains. Elle met en outre un point d’honneur à privilégier le travail des femmes afin de leur offrir des perspectives d’évolution sociale. 

Syd propose des collections all denim pour femmes et hommes qui vont de la classique jacket à la combi tendance, en passant par des sacs à main. Fedwa Moukhliss commercialise Syd en France et participe ainsi au rayonnement des marques marocaines à l’international.

Syd Denim
Rue Arsa, Racine, Casablanca – Showroom sur RDV
Tél. : 06 69 82 09 14

Pendant très longtemps, la haute couture –indissociable de la notion du luxe– a été perçue comme un milieu élitiste et ultra-fermé. Loin, très loin, du commun des mortels. Pour autant, la haute couture est étroitement liée aux grandes mutations économiques, sociétales et artistiques, notamment le cinéma. Au point qu’aujourd’hui elle inspire et s’inspire de la pop culture. 

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Haute couture + pop-culture = pop couture 

Selon le journaliste Marc Beaugé, fondateur du magazine de mode masculine L’Étiquette, la haute couture et les défilés se sont “démocratisés”, en tout cas ouverts au grand public. Il estime d’ailleurs que la pandémie du Covid-19 et les réseaux sociaux ont accéléré ce processus de démocratisation, à l’œuvre depuis la fin des années 1980. 

Mais auparavant, à l’aube de la révolution sociale quasi planétaire qu’a été Mai 68, c’est bien Yves Saint Laurent qui a transformé la haute couture en “pop-couture”, désireux “d’habiller la rue”. Et, au passage, de libérer les femmes. Trente ans après, c’est un défilé Yves Saint Laurent qui a ouvert la finale de la Coupe du Monde de football (1998) au Stade de France. La haute couture a donc fait un sacré chemin. 

Quand les figures de la haute couture deviennent des muses 

La dynamique insufflée par Saint Laurent a perduré dans le temps, reprise par Dior, Balenciaga, Louis Vuitton, Versace, Thierry Mugler ou encore Jean-Paul Gaultier, pour qui être populaire “permet de traverser le temps”. C’est d’ailleurs grâce au film Falbalas de Jacques Becker (1944), inspiré de la vie du couturier Philippe Clarence, que JPG a décidé de travailler dans la mode. 

Au point d’arriver un à plot twist dans les années 2010. Ce sont finalement les grandes figures de la haute couture qui ont commencé à inspirer les scénaristes et les réalisateurs en quête de personnages hors du commun. La tendance a commencé en 2006 avec le Diable s’habille en Prada, largement inspiré d’Anna Wintour, la célébrissime rédactrice en chef de la version américaine de Vogue. Ont suivi en 2014 deux biopics consacrés à YSL, respectivement réalisés par Jalil Lespert et Bertrand Bonello. 

La vision du grand public sur la haute couture a elle aussi évolué. D’une part, l’univers de la mode (et ses acteurs) rassemble tous les codes de la dramaturgie : pouvoir, glamour, génie créatif, tragédies et personnages romanesques. D’autre part, la haute couture n’a plus seulement été perçue comme un monde élitiste et/ou superficiel, mais bien comme un vecteur culturel à part entière. Avec ses nombreux savoir-faire artisanaux, ses codes et un authentique ancrage patrimonial. Au Maroc, par exemple, le caftan suscite un vif intérêt au royaume et dans le monde entier. 

En 2019, la saison 2 de la série d’anthologie American Crime Story a été consacrée à l’assassinat de Gianni Versace. Deux ans plus tard, la plateforme diffusait un biopic dédié à Maurizio Gucci, House of Gucci, dans lequel joue Lady Gaga (symbole ultime de la pop culture). 

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En 2024, un déferlement sur les écrans 

Plus récemment, la série The new look, diffusée sur Apple TV+ depuis février dernier, explore l’ascension de Christian Dior (qui détrône Coco Chanel) dans le Paris d’après-guerre. C’est cette série qui a exhumé un moment clé de l’histoire de la haute couture. Celui du Théâtre de la Mode, une exposition de miniatures initiée par la chambre syndicale de la haute couture parisienne en 1945, pour “relancer” la mode. 

À l’époque, les grands couturiers font face à une crise sans précédent : pénurie de tissus, exil de leurs clientèles, moral en berne. Ce qui a, au départ, été annoncé comme un événement “frivole” a attiré 100 000 visiteurs en France, puis 120 000 à Londres. Les plus grandes maisons y ont participé : Lucien Lelong, Elsa Schiaparelli, Pierre Balmain… En 2016, l’exposition “Le petit théâtre de Dior” en Chine était en partie un clin d’œil à cet événement historique. 

L’année 2024 a vu essaimer d’autres films et séries consacrées aux grandes figures de la haute couture. Dont une série-docu sur Canal+, intitulée Karl Lagerfeld : révélations. Le kaiser, disparu il y a maintenant 5 ans, arrive aussi sur Disney+ dans une série fiction intitulée Kaiser Karl, dédiée à son ascension et sa rivalité avec YSL. 

Depuis le 19 janvier, Disney+ diffuse également une série biopic sur Cristobal Balenciaga. Quant au cinéma, le réalisateur Kevin Macdonald a sorti un film sur la gloire et la décadence de John Galliano (Dior), The high and the low of John Galliano, sorti le 8 mars 2024. 

Autant de films et de séries, quasi unanimement adoubés par les spectateurs et la critique. La liste des figures de la haute couture étant encore très longue, sans doute faut-il s’attendre à une explosion de nouveaux biopics… 

Photo (c) : Disney+

Les tendances maillots été 2024 font dans la diversité. Si le une-pièce est encore un must, le deux-pièces lui se décline en mini façon bikini, en bustier, ou de façon intemporelle avec une coupe classique et un retour du balconnet. Les matières oscillent entre technique, ou plus douces comme le smock ou encore le crochet. Côté imprimés, on retrouve des fleurs, des rayures, de l’animalier, des teintes éclatantes, des contrastes de liserés et des détails ici et là de boucles métalliques. 

Ce qu’on retient ? Moins de chichis, une envie de revenir aux bonnes vieilles coupes, entre rétro et bombes brésiliennes des années 90. Florilège.

Less is more : le Show Scarlet d’Eres

Parfois, pas besoin d’en rajouter pour faire son petit effet. Entre teinte enthousiaste (tendance de la saison), bustier ultra-féminin et coupe classique d’une culotte qui sublime sans ostentation, la marque passée maîtresse dans l’art du maillot de bain livre un deux-pièces sans faute. 

Disponible chez Studio 14
Prix : 4500 DH
Adresse : 44 rue Point du Jour, Casablanca 

Le plus romantique : le Waverly de Zimmermann

Le bandeau avec la fleur apposée : une des tendances les plus suivies de l’été dernier qui n’a pas tiré sa révérence. On aime la coupe rétro et pourtant moderne de ce deux-pièces à la couleur profonde et chatoyante. Une élégance radicale qui aura ses adeptes. 

Disponible chez Studio 14
Prix : env. 6200 DH 
Adresse : 44 rue Point du Jour, Casablanca 

Le plus futuriste : Eau Swim

Dans sa dernière collection, la marque qu’on suit de près s’inspire des 60’s en les propulsant dans un avenir robotisé. Baptisée “Space Age”, cette exploration qui sort du lot propose des une-pièce aux découpes graphiques et aux détails lasérisés. Parmi eux, on aime particulièrement ce modèle aux fantaisies géométriques parfaitement étudiées. 

Eau
Prix : env. 1500 DH
Adresse : 26 rue Normandie, Casablanca 

Le plus affriolant : le Cancan de DnuD 

Les froufrous, direction largement suivie dans les tendances maillots été 2024, rythment ce deux-pièces candide et aguicheur à la fois. Disponible en blanc ou en ocre, on aime la suggestivité très en douceur d’un maillot à la coupe aussi juste que flatteuse. 

Cancan de DnuD
Prix : env. 2600 DH l’ensemble.
Marque disponible chez Le Tiroir 

Le brésilien : Oysho 

Alors, on l’avait un peu senti venir, le brésilien va déferler sur l’été. Chez Oysho, on aime sa version sage, avec des rayures en plein dans la mouvance de la saison, sur une coupe finalement sexy mais respectable. 

Oysho
Prix : 259 DH le bas et 299 DH le haut.
Adresse : 5 rue Ibnou Zarara, Casablanca / Boulevard de Barritz, Morocco Mall, Casablanca.

Photo (c) : Eau

Couleurs chaudes, coupes franches inspirées du tailoring et work wear, ovnis comme le micro short, denim, crochet, brillance, transparence… Nous vous le disons d’emblée : les tendances mode homme du printemps-été 2024 ne passent pas inaperçues !

Hermès, Dolce & Gabbana, Saint Laurent ou encore Dries Van Noten osent des chemises qui laissent voir la peau.  Ailleurs, on trouve de l’argenté chez Gucci et Marine Serre, de l’irisé chez Ami et Loewe, des manches infinies chez Botter, la taille basse chez Acne et Courrèges, le multi-poches chez Louis Vuitton, Prada et Givenchy… On note aussi un retour des années 2000 avec les baggies, les teintes néons, le tank top et même le dos-nu (Saint Laurent). 

Mais comme Shoelifer aime autant que la mode que le chic, nous vous donnons notre verdict de ce que nous estimons réellement portable au quotidien parmi les propositions stylistiques des créateurs cette saison. 

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La couleur : orange 

Les couleurs chaudes reviennent avec en tête l’orange, star chez Dries Van Noten, Zegna et même Boss. Teinte résolument positive et enthousiaste, on aime son audace qui reste portable, associée notamment à des tonalités sable et autres nuances d’une palette qui évoque les couchers de soleil estivaux. À tenter en camaïeu. 

L’allure : l’élégance nonchalante 

Le luxe d’une allure qui en dit long sans en faire trop, c’est le ton de la saison chez Giorgio Armani, Givenchy, Valentino, Zegna, Kenzo, Dior, Men, Prada et Louis Vuitton. 

Le credo ? Un tailoring qui se réinvente avec des volumes calibrés, des logos inexistants au profit de matières qui se suffisent à elles-mêmes dans une sobriété furieusement raffinée, des costumes aux coupes audacieuses, comme le 7/8e ou des vestes aux épaules structurées dans une veine nouveau cool appréciable. Le blazer et la chemise rythment les silhouettes, combinés au short, de même pour la cravate qui revient, elle aussi. En clair : on donne au classicisme un nouvel élan décontracté qui renforce sa puissance par le contraste. 

L’imprimé : exotique 

Pour les friands d’originalité, nul besoin d’aller aussi loin que le tank top façon clip de RnB des années 2000 ou agriculteur du sud de la France (on a dit cliché). Les fleurs venues tout droit d’une jungle luxuriante s’invitent sur les pantalons, blousons, cardigans et shorts, notamment chez Sacai, Amiri et Marine Serre. Un vrai voyage oculaire qui sent bon les vacances. 

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L’incartade : le work wear 

Alors si l’uniforme de pompiste n’est pas notre tasse de thé, on aime sa vision chez Valentino, Givenchy ou Emporio Armani qui revisitent la combinaison. D’autre part, Zegna, Sacai et Fendi donnent au work wear une dimension sophistiquée avec des coupes architecturées aux matières tantôt rigides, tantôt souples. Les blousons sans manches multi-poches chez Prada et autres déclinaisons entre urbain et bourgeois du vestiaire utilitaire nous font regarder notre plombier d’un nouvel œil. 

La matière : le denim 

Alyx, Etudes, Prada, Givenchy, Fendi, Kenzo… Si le denim est partout, il est carrément annoncé en total look, notamment chez Louis Vuitton et Gucci. Non sans rappeler le couple mythique Britney et Justin lors de leur apparition en jean all over (à retrouver dans les meilleures archives du magazine Ok Podium pour celles qui s’en souviennent), la salopette est là. Le set en jean aussi, aussi bien en duo short + chemise que pantalon + chemise. 

Ah les collections croisières, à la rédac’ on adore ! Pourquoi ? Parce qu’elles sont synonymes de voyages et de prolongations des vacances. Cette année, la maison Dior nous emmène loin, très loin, puisque la Dior Cruise 2024 a posé ses valises à Mexico. 

Pour celles et ceux qui ignorent tout des « collections croisières », voici un petit cours de rattrapage. Ce concept est né au début des années 1920. À l’époque, ces collections intersaisons étaient destinées à une clientèle fortunée délaissant le froid automnal et hivernal pour de longues croisières au soleil. D’où le besoin d’une garde-robe adaptée à leurs longs périples et autres climats exotiques. Les grands couturiers de l’époque, dont Christian Dior, se sont donc empressés de répondre aux attentes de leurs clientèles (très restreintes). 

Dans les années 1950, les collections croisières sont tombées en désuétude, avant de revenir en force à partir des années 2000. Pourquoi ? Parce que les gens voyagent plus et toute l’année. Parce que la clientèle s’est diversifiée (Afrique, Moyen-Orient, Asie, Amérique Latine). Parce que les températures augmentent un peu partout sur la planète. Et parce que la fast fashion renouvelle ses collections toutes les six semaines. Ainsi, la mode n’est plus seulement rythmée par les shows d’été ou d’hiver. Mais également par ces collections intermédiaires qui restent très longtemps en boutique. Au moins huit mois, de novembre à juin. Elles représentent donc un enjeu financier important. C’est aussi l’occasion pour les maisons du luxe d’organiser des micro Fashion Weeks, généralement en mai, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Et en ce sens, la Dior Cruise 2024, comme celles des années précédentes, n’a pas dérogé à la règle. 

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Frida Kahlo, fil rouge de la Dior Cruise 2024

C’est donc à Mexico que la Dior Cruise 2024 a dévoilé sa collection. « Une constellation de lieux qui engendrent des émotions », « Un lieu de l’âme », selon Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de la Maison Dior depuis 2017. Ce pays ultra-photogénique a d’ailleurs inspiré de nombreux artistes surréalistes, de Leonara Carrington à Remedios Varo ou encore Tina Modotti. 

Fidèle à son engagement féministe, Maria Grazia Chiuri, a fait de Frida Kahlo –artiste peintre mexicaine– le fil rouge de la collection Dior Cruise 2024. Le défilé a d’ailleurs eu lieu dans le cloître du Colegio San Ildefenso, là où Frida Kahlo a rencontré l’amour de sa vie, Diego Rivera, en 1920. 

Cette icône pop et féministe a constamment transcendé son corps « par ses vêtements qui deviennent incarnation, protestation, affirmation », selon Dior. « Un écrin pour un corps brisé », car Frida Kahlo a enduré de lourdes souffrances physiques tout au long de sa vie. Néanmoins, elle incarnait (et incarne toujours) la liberté, la rébellion et la force intérieure des femmes. Dès ses 19 ans, Frida Kahlo a déjoué les codes du féminin-masculin en portant des costumes trois pièces, revendiquant ainsi son indépendance d’esprit.

Voilà pourquoi la collection Dior Cruise –extrêmement dense– a dévoilé des complets et des smokings du soir. Mais aussi une robe rose éclatante, « à l’instar de celle qui était chère à Frida Kahlo, apparaissant sur l’un de ses autoportraits ». Ou encore des blousons denim pour le jour. 

La symbolique du papillon

Autre fil rouge de la collection Dior Cruise 2024, le papillon, présent dans les broderies, les colliers, les corsets, les imprimés. Au Mexique, le papillon monarque est un symbole de puissance, notamment pour le voyage migratoire qu’il effectue chaque année. Et d’esprit vif. Mais c’est aussi, sous son apparente fragilité et sa beauté, un symbole de transformation et de renaissance. 

Le toile de Jouy –motif clé de la maison Dior– est elle aussi revisitée, parsemée de papillons. Mais aussi de motifs rappelant la flore et la faune mexicaines, avec des perroquets, des singes et des stretlitzias, omniprésents dans les tableaux de Frida Kahlo. Même si la collection Dior Cruise 2024 c’est aussi (et avant tout) des silhouettes monochromes (roses, noires et blanches). 

Toujours en hommage à l’artiste peintre, Maria Grazia Chiuri a également revisité la tehuana. Il s’agit d’une tenue indigène issu de la région de l’isthme de Tehuantepec au Mexique, dont la mère de Frida Kahlo était originaire. L’artiste adorait la porter. Pour la collection Dior Cruise 2024, les jupes amples et ornées de broderies de la tehuana se portent avec une tunique traditionnelle mexicaine, le huipil. Ces dernières ont été co-créées en grande partie avec les meilleurs artisans et ateliers locaux. Parmi eux : Yolcentle et Sna Jolobil (broderies). Ou encore Plata Villa pour les bijoux. 

Enfin, Maria Grazia Chiuri a souhaité rendre hommage à la richesse textile du Mexique : jupes en laine ou en velours, dentelles de coton, de chanvre et de soie, jacquard. Tout en conservant l’élégance à la française ainsi que les lignes fines, épurées et féminines typiques de la maison Dior. Le tout, en imposant sa signature stylistique : jupes longues et tailles marquées. Une union réussie. Simple, raffinée et forte. 

Photo (c) : Brigitte Niedermair

Victoria Beckham, Rihanna, Beyoncé, Kanye West, Aya Nakamura… On ne compte plus le nombre de stars dans la mode, qui collaborent avec des maisons de luxe ou créent leurs propres marques. Si le phénomène est récurrent, il a atteint son paroxysme le 14 février dernier, avec la nomination de Pharrell Williams en tant que “directeur créatif homme” chez Louis Vuitton. 

 

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Du luxe à l’entertainment 

La star afro-américaine et éternellement jeune a (en partie) été choisie pour perpétuer l’héritage luxe et streetwear de feu Virgil Abloh. Le 20 juin dernier, à Paris, au cours de la Fashion Week masculine spring/summer 2024, Pharrell Williams était attendu comme le messie. 

Son premier défilé intitulé “LOVERS” et organisé sur le Pont Neuf de la capitale (une première) a eu lieu devant un parterre de stars (Beyoncé, Rihanna, DiCaprio). Et de créateurs de renom (Nicolas Ghesquière, Jonathan Anderson, Nigo, Stefano Pilati). Avec en prime un showcase du rappeur Jay-Z. De quoi électriser les foules. “Défilé monumental”, “show mythique”, “icône du style”, “Pharrell met Paris à ses pieds” : la presse s’est montrée dithyrambique. 

 

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Il faut dire que la pop star a coché toutes les cases pour faire un sans faute. Et fait prendre un tournant radical au monde du luxe : l’entertainment pur et dur et le marketing de la pop culture. Sur le fond, l’artiste aux multiples facettes a fait le choix de la sécurité. Il a réaffirmé les codes de la maison Vuitton, tout en misant sur le triptyque streetwear / esthétique militaire / tailoring (pièces BCBG). 

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L’effet de halo 

Si la mode masculine ne représente que 5% des ventes chez Vuitton, l’arrivée de Pharrell Williams pourrait produire un effet de halo sur la maison toute entière. Maison qui se porte déjà très bien (plus de 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2023). Certes, Pharrell Williams est un pionnier du phénomène des stars dans la mode. En 2006, la pop star a fait sa première incursion dans cet univers en designant la paire de solaires Millionaire pour Vuitton. Avant de multiplier les collabs : Moncler, Uniqlo, Adidas, Chanel et même Tiffany & Co. Or, il n’a jamais piloté un navire. Ni même pensé et conçu une collection à lui tout seul. Mais, ce n’est pas ce que le groupe LVMH attend de lui. Pharrell Williams est là pour porter une marque et non pas un métier (celui de directeur artistique). 

Encore un coup des millenials et des Gen Z

La percée des stars dans la mode est une tendance adoubée par la génération des millenials. Selon une étude du Boston Consulting Group (BCG) les collabs stars/maison de luxe atteignent 90% de taux de notoriété auprès des “jeunes” (15-35 ans). Cette étude, réalisée pour le compte de Altagamma, révèle que 50% des consommateurs de luxe achètent au moins une pièce issue de ce type de collabs. Le taux monte à 67% chez les Gen Z et 60% chez les millenials; en particulier les jeunes Chinois. 

 

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Quant à la prépondérance des stars du hip-hop dans la mode (Kanye West, Asap Rocky, Migos…), il s’agit surtout d’un mariage d’intérêt. D’une part, le monde du hip-hop n’a jamais caché sa fascination pour le monde du luxe et du bling dès les années 1990. D’autre part, à partir des années 2000, ce mouvement musical est passé de “sous-culture” à pop culture. Tout le monde écoute le hip-hop et ses dérivés pop. 

Autrement dit, c’est bankable. Voilà pourquoi Givenchy a fait de son égérie Aya Nakamura. Il s’agit donc d’une union pragmatique. Et ça, la rédac’ vous l’a déjà dit. Sans compter que la mode a toujours eu la capacité de vampiriser toutes les sous-cultures (coucou le rock, le grunge, le punk). 

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Le flop Fenty 

Pour autant, ce mariage d’intérêt ne fonctionne pas à tous les coups. Dans la saga des stars dans la mode, Shoelifer demande Rihanna et sa marque Fenty. Souvenez-vous, en 2019 notre Riri internationale était la toute première femme noire à lancer une marque de luxe (Fenty) à l’intérieur du groupe. Un joli coup pour le RSE de la boîte ! Qui a fait flop. 

 

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Pourquoi ? Un décalage entre les prix pratiqués (230 euros pour un t-shirt, 700 euros pour un jean) et le pouvoir d’achat des millions de fans de la chanteuse. Pas d’ambassadeurs connus. Et une esthétique trop vue et revue, empruntée à Virgil Abloh, Victoria Beckham et Marine Serre. Par conséquent, même une icône telle que Rihanna n’a pas pu porter la marque sur ses seules épaules. Résultat ? LVMH a suspendu la marque de prêt-à-porter deux ans plus tard. 

A contrario, Savage X Fenty (lingeries et sportswear) et Fenty Beauty (cosmétiques), portées par LVMH, ont fait un carton. En 2021, Savage X Fenty était déjà valorisé à plus d’un milliard de dollars. La différence ? Des prix et des promotions plus attractifs. Des ambassadeurs de choc (Rosalia, Megan The Stallion). Et un vrai positionnement : la diversité, l’inclusion et le body positive. Et pour le coup, tout le monde mise sur Riri. Pharrell Williams en ayant  fait l’une de ses égéries.

 

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Une publication partagée par SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

Tandis que la marque Puma a annoncé son grand retour d’ici la fin de l’année 2023, avec le communiqué suivant : “she’s back”. Et pour cause, Riri (qui a collaboré avec la marque de 2014 à 2018) a augmenté le chiffre d’affaires de Puma de 17% et rapporté près d’un milliard de dollars. 

 

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Une publication partagée par FENTY PUMA (@fenty_x_puma)

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Le cas Beyoncé 

Mais attention, les stars dans la mode, ça ne marche pas à tous les coups. L’exemple le plus frappant reste celui de Beyoncé, aka Queen B. En 2008 déjà, la superstar avait lancé la marque House of Dereon, avec sa mère Tina (styliste à ses heures perdues). Un flop. En 2016, Beyoncé a créé sa marque de sportswear Ivy Park, avant de l’associer à Adidas en 2018.

 

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Une publication partagée par IVY PARK (@weareivypark)

Or, Ivy Park n’a jamais décollé. En 2023, ses ventes ont même chuté de 50% selon le très sérieux Wall Street Journal. Par conséquent, Beyoncé a repris ses billes et rompu son partenariat avec Adidas. À savoir que l’équipementier allemand était déjà échaudé par la perte de millions de dollars après le fiasco Yeezy (cc Kanye West). Pourquoi ça n’a pas fonctionné ? Un manque d’originalité, un positionnement raté, à en croire les propres aveux de Adidas. Mais en plus, Beyoncé n’a jamais porté sa marque (en dehors des shootings). Et par ailleurs, elle n’a jamais été prescriptrice de tendance dans la mode, elle est plutôt “suiveuse”. Contrairement à Rihanna, qui a même rendu glamour la coupe iroquoise. 

 

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Une publication partagée par Pulse Côte d’Ivoire (@pulsecotedivoire)

Vous en doutez ? La rédac’ vous invite à regarder cette fabuleuse démonstration de Music Feeling (spécialiste de l’industrie du hip-hop).

Sans compter que trop de collabs tue la collab (oui c’est puissant). 

Le bon positionnement et la sincérité 

Alors que doit-on retenir des stars dans la mode ? Eh bien qu’il ne suffit pas d’être une star, encore faut-il incarner quelque chose. Pas forcément quelque chose de profond. La marque de sous-vêtements Skims de Kim Kardashian pèse plus d’1,6 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que beaucoup de femmes veulent avoir le popotin rebondi et les hanches voluptueuses de la star (même si elles ne sont pas naturelles). En début d’année, Kim K a même été conviée à Harvard pour parler de son entreprise. 

 

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Une publication partagée par SKIMS (@skims)

La sincérité et le travail paient aussi. Exemple avec Victoria Beckham et sa marque éponyme (400 points de vente). L’ancienne Spice Girls, femme de footballeur, a mis 15 ans pour devenir une styliste reconnue et respectée par ses pairs. Malgré les encouragements de Marc Jacobs et Roland Mouret au début des années 2000, ses débuts ont été catastrophiques. Aujourd’hui, son style (plus sobre et minimaliste) s’est imposé. Et même Vogue le reconnaît. Pour autant, la rumeur dit qu’elle est confrontée à de sérieux problèmes financiers. Les stars dans la mode, ce n’est donc pas toujours une si bonne idée. 

 

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Une publication partagée par Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Alors que le programme des réjouissances estivales a été annoncé et que vous savez déjà quel make-up de star arborer, reste à dénicher vos meilleurs looks de festival. Avec l’essor des grands rassemblements musicaux internationaux (Coachella et Burning Man en tête), choisir son outfit semble être devenu un art à part entière. Pour ne pas dire une science. En effet, les plus motivées des party girls portent la même tenue de l’après-midi jusqu’au petit matin, et souvent sous des températures très variables. Alors, comment bien choisir son look de festivalière ? Quelles sont les tendances de cet été ? Comment twister une tenue pour briller dans la foule ? Mode d’emploi.

L’incontournable : le total look white 

C’est la tenue idéale pour celles qui sont en manque d’inspiration. On mixe plusieurs couches de blanc, en gardant toujours en tête de dévoiler un peu de chair, tout de même. Short ou micro-jupe, robe courte en dentelle ou robe longue, pantalon bouffant, combi ou kimono… Avec ce total look vous êtes sûre pour ne pas faire d’impair (et de mettre en valeur votre bronzage). 

 

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Une publication partagée par RITA NASSIRI ✨ Traveling Soul (@ritanassiri)

L’accessoire le plus tendance : le haut de bikini

Le crop top est mort…vive le haut de maillot de bain ! Vous n’étiez pas vraiment fan de la tendance “je montre mon nombril” ? Haut les coeurs, cet été on se dénude encore plus, pour ne dissimuler que la poitrine. L’occasion de ressortir ses vieux hauts de maillot dépareillés (d’autant qu’ils sont très légers à porter). Les vraies modeuses opteront pour la version en cuir, comme la chanteuse Rosalia. Profitez, car la prochaine tendance qui pointe le bout de son nez n’est que la suite logique : le « no pants »  (soit sortir en petite culotte). Gloups.

 

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La paire de shoes infaillible : les santiags 

On le sait, nos pieds sont de loin la partie de notre corps la plus sollicitée durant les festivals. Danse, piétinement, kilomètres parcourus, sols incertains… Raison de plus pour en prendre particulièrement soin. C’est contre-intuitif au regard des fortes chaleurs, mais tous les festivaliers s’accordent là-dessus : les bottes sont vos meilleures alliées pour danser du soir au matin et du matin au soir. Après la tendance des Dr Martens, ce sont désormais les santiags qui font leur grand retour. On les porte avec tout, du short en jean à la robe en dentelle. C’est le véritable allié passe-partout. 

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Le twist ultime : la couronne 

Après le make-up pailleté qui a pendant plus de 10 ans remporté la palme des meilleurs looks de festival, c’est au tour de la couronne de le détrôner. Fleurs fraîches ou séchées, brindilles, plumes, perles, pierres fantaisie… Les plus motivées peuvent même la confectionner elles-mêmes. Un seul mot d’ordre : soyez inventives. 

 

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Le plus inattendu : le crochet 

Le dernier tips de cette sélection de looks de festival peut sembler quelque peu surprenant. En effet, le crochet de grand-mère se positionne comme une des grosses tendances de l’été 2023. On le porte par petites touches (en bob ou en sacoche par exemple) ou on ose carrément le total look. Attention, pour ne pas tomber dans un style trop vieillot on mise à fond sur la couleur. L’occasion (aussi) de succomber à la pratique du tricot qui revient en force, en attendant de découvrir les nouvelles tendances (farfelues) de l’an prochain.

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Photo (c) : Emily Malan