Longtemps cantonnée au sac de plage, la crème solaire a changé de statut. En 2026, elle n’est plus seulement un réflexe estival, mais l’un des gestes skincare les plus stratégiques du quotidien. Les UVA et UVB ne prennent pas de vacances. Ils agissent toute l’année, même quand le bronzage n’est pas au programme. Médecins esthétiques, dermatologues et chirurgiens le répètent, hors bonne hygiène de vie, le SPF reste l’un des meilleurs alliés pour prévenir le vieillissement cutané, les taches pigmentaires et la perte d’éclat.

Reste qu’un bon produit ne sert à rien s’il donne envie de fuir la salle de bain. Et c’est précisément là que la crème solaire 2026 change la donne. Terminées, ou presque, les textures épaisses, les traces blanches et les formules qui plombent le teint. Les nouvelles protections solaires misent sur des textures fluides, fraîches, parfois inspirées des sérums, avec des compositions plus travaillées et des finis plus invisibles. Objectif : faire du SPF un produit agréable à porter au quotidien, compatible avec le maquillage, la vraie vie et les matins pressés.

Même bascule côté formats. Les sticks solaires progressent grâce à leur côté compact, nomade et facile à réappliquer dans la journée, après le sport ou entre deux rendez-vous. Les formules teintées ou enrichies en peptides, probiotiques, antioxydants et actifs hydratants brouillent, elles, les frontières entre protection, soin et maquillage. Résultat : la crème solaire 2026 ne se contente plus de protéger des UV. Elle hydrate, prévient les taches, accompagne l’éclat du teint et s’installe enfin comme un geste beauté à part entière. Pas très spectaculaire, peut-être, mais redoutablement intelligent.

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La plus anti-âge : The Sunscreen SPF50, Augustinus Bader 

Situé à mi-chemin entre protection et soin, The Sunscreen SPF50 d’Augustinus Bader réunit tout ce que l’on recherche dans une crème solaire 2026. Sa formule à absorption rapide est enrichie en TFC8®, le complexe breveté de renouvellement cellulaire de la marque, associant plus de 40 ingrédients (acides aminés, vitamines de haute qualité, lipides et peptides). En plus de protéger efficacement contre les UVA et UVB, ce soin aide à soutenir le renouvellement cutané tout en prévenant les signes visibles du vieillissement. Formulé sans parfum, il ne bouche pas les pores et ne laisse aucune trace blanche.

Prix : 1 440 DH le tube de 30 ml.
Disponible chez innercare, Esthécare et sur esthe.care

La plus résistante : Extrême Lait Solaire SPF 50+, Daylong

Pour les vacances en haute montagne ou les longues journées en bord de mer, mieux vaut opter pour une protection capable de résister à des conditions extrêmes. Le lait solaire liposomal Daylong Extrême SPF 50+ a justement été conçu pour répondre à cette exigence, en aidant à prévenir coups de soleil et vieillissement cutané prématuré. Et ce, même sur les épidermes les plus sensibles. 

Enrichie en aloe vera apaisant et en vitamine E antioxydante, sa formule hydrate la peau tout en renforçant la barrière cutanée face aux agressions extérieures. Malgré sa haute résistance, ce lait solaire à la texture fluide pénètre rapidement sans laisser de film gras. Il s’utilise aussi bien sur le visage que sur le corps, dès l’âge d’un an.

Prix : 230 DH le tube de 100 ml.
En vente sur heypara.ma.

La plus naturelle : Fluide protecteur SPF50, Phyt’s 

De son côté, Phyt’s mise sur une double protection minérale associant oxyde de zinc et dioxyde de titane. Pensée pour limiter son impact sur les écosystèmes marins, sa formule protège efficacement des rayons UVA et UVB tout en accompagnant le bronzage naturel de la peau. Elle renferme également un extrait de Pongamia, reconnu pour booster la protection SPF, ainsi que de la vitamine E d’origine végétale connue pour ses propriétés antioxydantes. Beurre de karité et huiles végétales viennent compléter cette formule nourrissante et confortable. Mention spéciale pour sa texture fluide, non collante, et son délicat parfum coco-vanille. Cette crème solaire 2026 s’utilise aussi bien sur le corps que sur le visage.

Prix : 457 DH le tube de 100 ml.
Disponible chez Beauty Success et sur beautysuccess.co

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La plus légère : eau solaire SPF50, Lancaster

Accompagner le bronzage tout en renforçant la protection, c’est la promesse emblématique de Lancaster. Les soins solaires de la marque intègrent en effet le complexe Tan Activator, conçu pour favoriser un bronzage doré avec un temps d’exposition réduit. Cette eau de protection solaire ne fait pas exception. Ultra-légère et non grasse, sa texture biphasée s’applique facilement et pénètre rapidement, laissant sur la peau un fini imperceptible. Idéal pour celles et ceux qui ne supportent pas cette désagréable sensation du sable qui colle à la peau. Côté protection, la technologie Full Light Technology™ offre une couverture solaire élargie contre les différents rayonnements responsables du photovieillissement. 

Prix : 499 DH le flacon de 100 ml.
Disponible en parfumerie sélective.

La plus hydratante : Sun Ceutic 50+, Dermaceutic

Chez Dermaceutic, l’un des best-sellers est sans conteste la protection solaire Sun Ceutic 50+. Sa formule innovante associe des filtres UVA/UVB haute performance à des actifs hydratants et réparateurs. Cette crème solaire 2026 renferme notamment un stimulateur de cellules souches ainsi que de l’acide hyaluronique, afin d’assurer une hydratation optimale tout en aidant à prévenir les signes du photovieillissement. La peau est protégée contre les rayons nocifs, tout en étant mieux armée face à la déshydratation ainsi qu’à l’apparition de taches brunes et de ridules. Existe également en version teintée.

Prix : 269 DH le tube de 50 ml.
En vente sur heypara.ma

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La plus pratique : stick invisible haute protection SPF50, Caudalie

Pour les retouches en cours de journée et une application simplifiée (sans s’en mettre plein les doigts), le stick solaire est un must-have. On aime particulièrement celui de Caudalie qui protège en un seul geste le visage et les lèvres des rayons UVA/UVB, sans laisser de traces. Enrichie en huile de pépins de raisin, sa formule nourrit la peau tout en apportant une action antioxydante, sans fini gras. Exempt de parfum et résistant à l’eau, ce stick convient à toute la famille, y compris aux enfants dès 6 mois, en cas d’exposition inévitable. Un essentiel à toujours avoir avec soi.

Prix : 195 DH le tube.
Disponible en parfumerie sélective.

Pendant des années, on a enchaîné les manucures : semi-permanent, gel, capsules, vernis… sans vraiment laisser nos ongles respirer. Résultat, sous des mains impeccablement vernies, la réalité est souvent moins flatteuse. Face à ça, une nouvelle approche s’impose peu à peu, ralentir et revenir à l’essentiel. Comme pour la peau ou les cheveux, le soin prend désormais le dessus sur les ongles colorés. Huiles, masques, actifs fortifiants comme la kératine, les peptides ou le calcium… on cherche moins à cacher qu’à réparer. 

C’est dans ce contexte qu’une technique ancestrale revient sur le devant de la scène : la manucure japonaise. Inspirée du principe du layering, elle consiste à multiplier les couches de soins pour nettoyer, nourrir et renforcer l’ongle en profondeur. Objectif : obtenir un ongle lisse, brillant, comme naturellement verni, mais sans produits chimiques. 

Manucure japonaise : le secret des ongles forts et brillants

La manucure japonaise repose sur une idée simple : nourrir l’ongle plutôt que le couvrir. Ici, pas de vernis (à la différence du BIAB), mais une succession de soins destinés à restaurer la matière. Le protocole commence par un nettoyage et un léger polissage de l’ongle à l’aide d’un appareil manuel spécifique. Cette étape permet d’éliminer les peaux mortes et d’ouvrir légèrement les écailles de l’ongle pour qu’il puisse mieux absorber les soins. 

On applique ensuite une pâte riche en actifs nourrissants, généralement composée de cire d’abeille, de vitamines A et E, de kératine et de minéraux. Cette pâte est polie sur l’ongle pour la faire pénétrer en profondeur et stimuler la circulation sanguine au niveau de la matrice. On termine enfin par l’application d’une poudre minérale, souvent à base de soie, qui scelle le soin et apporte cette brillance très caractéristique de la manucure japonaise. Résultat ? Des ongles nets et hyper lumineux tout en étant naturels.

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Est-ce que c’est efficace ?

La manucure japonaise offre de très bons résultats, à condition d’être régulier. Elle ne transforme pas instantanément un ongle très abîmé, mais elle permet de renforcer progressivement la plaque, de limiter la casse et le dédoublement et d’améliorer l’aspect visuel dès la première séance. C’est une approche plus douce et donc plus durable. 

La brillance dure en général entre deux et trois semaines, puis elle s’estompe progressivement sans s’écailler, puisqu’il n’y a pas de vernis. La manucure japonaise est idéale après une pose de vernis semi-permanent afin de renforcer les ongles. Il est ensuite recommandé d’attendre 2 à 3 semaines avant de remettre du vernis ou du gel dessus. Pour des ongles très abîmés, on conseille de renouveler le soin toutes les trois à quatre semaines pendant quelques mois, sans appliquer de vernis.

Au Maroc, plusieurs salons proposent la manucure japonaise. Parmi lesquels, Efferv’O’Sens Spa et Mille et Zeen à Casablanca, Rituel Studio à Rabat ou encore Beauty Lab à Marrakech. 

Et la couleur dans tout ça ?

La manucure japonaise est-elle en passe de nous faire totalement délaisser le vernis ? Pas forcément. L’idée aujourd’hui n’est pas d’opposer soin et vernis, mais de les faire cohabiter intelligemment. On alterne alors les phases de repos avec des manucures plus légères. C’est d’ailleurs dans cette logique que s’inscrit le grand retour des clean nails.

D’ailleurs, petit bonus de la rédac’ : une fois les ongles réparés et renforcés, sachez que les tendances vernis vont elles aussi dans le sens du naturel. Cette saison, les couleurs sont douces, presque imperceptibles : blanc laiteux, nude rosé, beige transparent… Le vernis se porte en couches très fines, pour donner l’impression d’un ongle naturellement brillant.

Dans la même veine, les jelly nails, à l’effet translucide et légèrement vitaminé, sont très présents cette année. Les teintes pastel continuent aussi de s’imposer : bleu layette, rose doux, jaune butter, lilas… Mais le vrai chouchou 2026 n’est autre que le vert amande, frais et moderne, bref parfait pour les beaux jours. 

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Nail art : le détail qui fait la différence

Côté nail art, là aussi, le minimalisme est de mise. Lignes ultra-fines, micro-motifs floraux, polka dots (motifs à pois), vichy, strass… On ajoute une petite touche en plus à notre manucure, sans la surcharger. D’ailleurs, la French Manucure, quelque temps délaissée car jugée ringarde, revient sur le devant de la scène mais en version modernisée. Dorénavant, le trait est plus fin et se démarque par une couleur vive. Si vous recherchez un effet plus passe-partout, le baby-boomer est une excellente alternative. Ce dernier crée un dégradé fondu et naturel entre une base rosée ou nude et une pointe blanche.

Enfin, les plus audacieuses se tourneront vers les ongles chromés, version métallique. Un look un peu futuriste pas toujours facile à porter, mais qui a le mérite de faire ressortir le premier hâle de la saison. Pour les moins téméraires, les tons clairs comme le beige nacré, le rosé ou encore le champagne se prêtent parfaitement à la vibe du printemps. Vous l’aurez compris, cette année, less is more. Et on aime plutôt bien l’idée.

Photo (c) : Vogue

Voilà plusieurs années que la gym du visage, aussi appelée yoga facial, fait parler d’elle. Que ce soit par le biais d’applications dédiées (on vous a déjà présenté les plus populaires), de thérapeutes certifiés ou de centres spécialisés, tous vantent les mérites de cette méthode anti-âge 100% naturelle. Ce marché pourrait atteindre plus de 1 milliard de dollars d’ici 2027 et celui des outils parfois utilisés dans cette pratique comme les gua sha, les rollers et autres appareils de massage, pourrait quant à lui culminer à 3,5 milliards de dollars d’ici 2033. C’est dire comme ce phénomène a dépassé le stade de la tendance ! 

Si la pratique du yoga facial est déjà courante aux États-Unis, au Japon ou encore en Europe, elle est également de plus en plus présente au Maroc. À Casablanca par exemple, Sk’in est le premier centre du pays à s’être spécialisé dans la face gym structurelle. En clair, la gym du visage est la nouvelle méthode anti-âge en vogue. De là à complètement prendre la place de nos crèmes et autres injections de botox ?

Une pratique naturelle et accessible

Pour rappel, la gym du visage trouve ses origines dans des pratiques ancestrales asiatiques, notamment le massage japonais Kobido et la médecine chinoise. 100% naturelle, celle-ci consiste à réaliser des exercices répétitifs et ciblés, le plus souvent à l’aide de ses doigts. L’objectif étant d’activer les muscles du visage, stimuler la circulation sanguine et améliorer l’oxygénation des tissus. Le visage est en effet composé de près de 50 muscles qui, avec l’âge, ont tendance à perdre de leur tonicité et à se relâcher. Résultat, des rides apparaissent et les volumes s’affaissent. 

En combinant des exercices musculaires, de l’auto-massage et des techniques de respiration, la gym du visage permettrait de lisser le front, raffermir les joues, tonifier le contour des lèvres ou encore redéfinir la mâchoire. Des promesses alléchantes, d’autant plus que la gym faciale ne nécessite pas ou peu de matériel et peut être pratiquée chez soi en quelques minutes par jour. Mais encore faut-il savoir s’y prendre.

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Un complément intéressant

Pour le Dr Pulvermacker, entretenir la musculature dite superficielle n’est pas une mauvaise idée. “Lorsque l’on effectue un lifting traditionnel, on va repositionner ces muscles superficiels, que l’on appelle le SMAS en chirurgie. Donc entretenir leur tonicité et leur élasticité avec de la gym, ça fait sens”, explique-t-il. Dans sa pratique, le chirurgien préconise d’ailleurs beaucoup de massages drainants, en particulier en post-opératoire. Ils aident à la résorption des œdèmes et à retrouver une peau plus souple, plus rapidement. 

Néanmoins, selon lui, la pratique du yoga facial s’adresse plutôt à une clientèle jeune qui n’a pas beaucoup de relâchement et qui souhaite retarder l’apparition des premières rides. Une fois ces dernières installées, les injections de botox et d’acide hyaluronique restent la solution la plus efficace pour s’offrir un coup d’éclat et de rajeunissement. Si c’est l’effet recherché, bien sûr.

Des limites à connaître

Il faut aussi garder en tête que certains muscles du visage sont responsables des rides dites d’expression, visibles notamment sur le front et au niveau de la patte d’oie. Attention alors à ne pas réaliser soi-même des exercices qui auraient pour effet de sur-solliciter ces muscles et donc de marquer davantage le visage. “Je trouve, à titre personnel, que les massages où l’on décolle beaucoup la peau ne sont pas forcément bénéfiques. À part décoller les tissus, je n’y vois pas beaucoup d’intérêt. Ce mouvement, répété de nombreuses fois, peut d’ailleurs favoriser un relâchement prématuré de la peau”, met en garde le Dr Pulvermacker. Pour être sûr de bien s’y prendre, il est donc conseillé de se tourner vers une personne formée à la pratique de la gym du visage.

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Sk’in, le centre consacré entièrement au visage

À Casablanca, le centre Sk’in a récemment introduit la face gym structurelle. Cette méthode, nouvelle au Maroc, est fondée sur la biomécanique et les neurosciences. Elle prend donc en compte le fascia, le SMAS et la circulation lymphatique. L’objectif étant de comprendre la mécanique profonde du visage pour mieux l’entraîner, comme on le ferait avec notre corps. Quatre protocoles y sont proposés : Flow, Sculpt, Lift et Fit. 

Tous sont réalisés par des kinésithérapeutes spécialement formées à cette méthode et chaque séance ne dépasse pas 20 minutes afin de ne pas sur-solliciter les muscles. Si le regard peut sembler plus ouvert et le teint plus frais après une première session, seule la régularité permettra d’observer de réels résultats. L’idéal étant de bénéficier de 2 à 3 séances par semaine.

En conclusion, la gym du visage est intéressante si elle est bien réalisée. Pratiquée régulièrement et correctement, elle peut en effet aider à maintenir la tonicité des muscles et à préserver la vitalité du visage. Elle doit alors être envisagée comme un outil d’entretien, au même titre qu’une bonne routine de soins ou une hygiène de vie équilibrée. Néanmoins, cette dernière ne remplace ni les soins dermatologiques ni les traitements médicaux lorsque ceux-ci sont nécessaires. Comme souvent en matière de beauté, tout est une question d’équilibre, de complémentarité et surtout de régularité.

Le botox, vous connaissez. Depuis plusieurs années, il s’agit de la procédure de médecine esthétique la plus pratiquée dans le monde avec 7,8 millions d’interventions en 2024 (hommes et femmes confondus). Mais voilà qu’une nouvelle technique fait de plus en plus parler d’elle. Son nom ? Le mésobotox, contraction de mésothérapie et de botox. Cette dernière consiste à injecter de la toxine botulique très diluée, en micro-quantités, directement dans les couches superficielles de la peau (le derme), et non dans le muscle comme lors d’un botox classique. L’objectif étant d’agir sur le grain de peau, les pores, la brillance et les fines ridules, sans pour autant bloquer les expressions du visage. Et c’est précisément cet effet subtil qui séduit. 

Le mésobotox : pour qui, pour quoi ?

Le mésobotox se destine aux personnes qui cherchent un effet naturel et préventif. “Cette technique est utilisée pour affiner le grain de peau, resserrer les pores, diminuer la sécrétion de sébum et atténuer les ridules superficielles pour obtenir un teint plus lisse, homogène et lumineux”, explique le Dr Mouna Benabdallah, spécialisée en médecine esthétique. Le visage paraît alors plus reposé et conserve ses expressions naturelles, sans effet figé. On l’utilise généralement au niveau du front, des joues, du contour des yeux et du menton. Mais également dans certains cas sur le cou et le décolleté, des zones délicates, généralement compliquées à traiter avec du botox. 

Le mésobotox a aussi le mérite de n’induire aucune éviction sociale. Ce dernier ne provoque en effet ni rougeurs ni gonflements, ce qui permet une reprise immédiate de sa vie quotidienne après la procédure.

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Déroulement d’une séance et contre-indications

Comptez 20 à 30 minutes pour une séance de mésobotox. Après avoir bien analysé vos besoins et votre type de peau, le praticien va procéder à des injections, généralement selon la technique du nappage. Celle-ci consiste à injecter le produit de manière latérale et en éventail à partir d’un seul point d’entrée afin d’uniformiser le résultat. Instantanément, un effet bonne mine est visible. Puis, la peau semble plus lisse et plus nette au fil des jours. Les résultats finaux seront alors visibles au bout de 3 à 7 jours. Enfin, sachez que les effets du mésobotox sont temporaires et durent en moyenne 2 à 4 mois. Des séances d’entretien peuvent alors être envisagées pour prolonger les résultats. 

Côté contre-indications, on retrouve la grossesse ou l’allaitement, une allergie connue à la toxine botulique ainsi qu’une infection ou une inflammation cutanée sur la zone à traiter. Et comme pour toute procédure de médecine esthétique, il est important de s’adresser à un professionnel.

Le botox nouvelle génération ?

Sur le papier, le mésobotox a tout pour plaire. De là à prendre la place du botox classique ? Pas nécessairement. Les deux techniques n’agissent pas de la même manière et sont donc plutôt complémentaires. Mais certains professionnels n’adhèrent pas vraiment à cette nouvelle technique. C’est le cas du Dr Mouna Benabdallah. Selon elle, le mésobotox n’est pas très efficace et n’offre pas d’effets assez visibles. “Le mésobotox ne permet pas de traiter les rides d’expression. Pour un résultat naturel, on peut parfaitement faire du botox à une dilution correcte pour lisser les traits sans avoir d’effet figé”, explique-t-elle. 

Le mésobotox est aussi souvent comparé au microneedling. Mais là encore, leurs objectifs diffèrent. Le micro needling permet en effet de stimuler la production de collagène et d’élastine en créant de micro-perforations à l’intérieur de la peau à l’aide de très fines aiguilles. Ici, les résultats sont progressifs et il est souvent conseillé de procéder à plusieurs séances. À l’inverse, le mésobotox ne stimule pas la peau, il modifie seulement son comportement en régulant notamment l’activité des glandes sébacées et en calmant certaines micro-contractions. Vous l’aurez compris, tout est une question de besoins, d’effets recherchés…et de dosage.

Alors que l’acide hyaluronique, la niacinamide, la vitamine C ou encore le rétinol font aujourd’hui partie intégrante de nos routines beauté, d’autres actifs font de plus en plus parler d’eux. Notamment l’ectoïne. Multifonctionnelle, cette dernière agit comme un véritable bouclier en protégeant la peau des agressions extérieures et en offrant une action hydratante et anti-âge intense.

Découverte en 1985 par Erwin Galinski, un professeur émérite de l’Université de Bonn, l’ectoïne est un dérivé d’acide aminé produit par certaines bactéries via un processus de fermentation. Vivant dans des environnements aux conditions extrêmes (forte chaleur, salinité élevée, sécheresse intense, rayonnements importants), ces bactéries synthétisent l’ectoïne, une substance capable de protéger leurs cellules contre les agressions extérieures. Après plusieurs recherches, il a été démontré que cet actif pouvait offrir des bénéfices similaires aux cellules humaines.

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Comment agit l’ectoïne ?

Si l’ectoïne est dotée de plusieurs bienfaits, son principal atout reste la protection. Cet actif crée en effet un environnement protecteur autour des cellules, renforçant la barrière cutanée et protégeant la peau de certains facteurs environnementaux. Notamment les rayons UVA et UVB (sans pour autant remplacer un écran solaire), la lumière bleue, la pollution… Elle agit alors comme un antioxydant et aide à neutraliser les dommages causés par les radicaux libres.

L’ectoïne aide également à maintenir une hydratation durable en retenant l’eau autour des cellules et en limitant la perte en eau. On l’utilise alors pour atténuer les signes du vieillissement, lisser, adoucir et apaiser la peau. Cet actif naturel, réputé pour son excellente tolérance, est particulièrement apprécié par les peaux fragiles et sujettes aux irritations. Il aide à réduire les rougeurs et à calmer les sensations d’inconfort.

L’ectoïne est-elle la nouvelle niacinamide ?

Sur les réseaux sociaux, de nombreux influenceurs se plaisent à présenter l’ectoïne comme la “nouvelle niacinamide”. Mais cela n’est pas tout à fait vrai. Bien qu’ils se ressemblent dans leur fonctionnement, il s’agit bien de deux ingrédients différents. Tous les deux sont antioxydants, régénérants et protègent la peau contre la perte d’hydratation et la déshydratation. Pour autant, il n’a pas encore été prouvé que l’ectoïne agissait sur les pores dilatés, la production de sébum ou les tâches (à l’image de la niacinamide). Gardez alors en tête que la niacinamide est idéale pour unifier le teint et réguler le sébum, tandis que l’ectoïne permet d’hydrater, d’apaiser et de régénérer l’épiderme.

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Avec quels actifs l’associer ?

L’ectoïne a l’avantage de particulièrement bien s’associer à de nombreux autres ingrédients. Elle renforce le pouvoir hydratant de l’acide hyaluronique, de la niacinamide, de la glycérine et des céramides par exemple. Elle accentue l’action antioxydante de la vitamine C. Mais elle permet surtout d’atténuer les effets secondaires d’actifs susceptibles de provoquer une inflammation ou des rougeurs comme l’AHA, le BHA, le rétinol…

De manière générale, on retrouve l’ectoïne dans des nettoyants, des sérums et crèmes hydratants, des produits anti-pollution, des soins solaires et certains soins anti-âge à hauteur de 0,3 à 3%. Parmi les références les plus connues on peut citer la crème infusée à l’ectoïne et aux 5 céramides Ceramidin de Dr.Jart+, destinée à renforcer la barrière cutanée et hydrater intensément la peau. The Better B Niacinamide sérum du Dr Barbara Sturm qui combine de la vitamine B3 pure et de l’ectoïne afin de protéger l’épiderme contre l’hyperpigmentation environnementale et le vieillissement cutané prématuré. Le masque visage Bio Cellulose Y Theorem de 111Skin qui apaise, hydrate intensément et renforce les peaux stressées. Ou encore le sérum réparateur à l’ectoïne de Susanne Kaufmann. Ce dernier se targue de régénérer en profondeur la barrière cutanée, d’offrir une protection efficace contre les agressions environnementales et donc de lutter contre les causes du vieillissement cutané prématuré.

L’ectoïne s’impose donc depuis quelques années comme un ingrédient de référence dans les soins destinés aux peaux sensibles et exposées aux agressions du quotidien. L’objectif étant d’offrir une protection à la peau avant de la corriger avec d’autres ingrédients. À intégrer sans hésitation à sa routine quotidienne.

Plébiscité par de nombreuses célébrités comme Jennifer Lopez, Beyoncé, Kate Winslet ou encore Lily Collins, l’Hydrafacial est le traitement esthétique le plus en vogue du moment. Pour preuve, un soin est effectué toutes les 9 secondes dans le monde, ce qui représente plus de 2 millions de procédures chaque année. Son succès, il le doit à une procédure non invasive, reposant sur 3 étapes : nettoyage (exfoliation et peeling), extraction et hydratation. Réalisé à l’aide d’un appareil breveté (Hydrafacial®), il repose sur une technologie appelée Vortex-Fusion, un système d’aspiration contrôlé qui permet simultanément de débarrasser la peau de ses impuretés et d’infuser des sérums riches en actifs (antioxydants, acides, peptides…). 

En seulement 45 minutes, le soin Hydrafacial permet un nettoyage en profondeur tout en apportant une hydratation intense. La peau est alors plus lisse, les pores resserrés, le teint uniformisé et éclatant. Mais l’acte s’est tellement démocratisé qu’il est aujourd’hui proposé aussi bien par des dermatologues que des médecins esthétiques et des esthéticiennes. Et forcément, on retrouve toutes sortes de prix, allant de 400 DH à 2000 DH la séance. “L’Hydrafacial est une technique qui s’est fortement banalisée ces dernières années. Mais le visage est délicat et comme pour tout soin, il ne faut pas aller chez n’importe qui”, alerte Tam El Ouazzani. Comment alors, reconnaître un bon Hydrafacial ? À qui se destine ce soin et à quoi faut-il faire attention ?

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Le soin Hydrafacial, comment ça marche ?

Toute procédure commence par l’étape nettoyage. L’embout en spirale de l’appareil crée un effet de micro-polissage non irritant qui exfolie la peau en douceur afin de retirer les cellules mortes et révéler son éclat naturel. Place ensuite au peeling. Cette étape permet de combiner en un seul procédé un peeling mécanique (hydrabrasion) et un peeling chimique (exfoliation chimique). Un mélange d’acides glycolique et salicylique est en effet appliqué sur le visage pour désincruster les pores, lisser le grain de peau et stimuler le renouvellement cellulaire. Il est possible de ressentir à ce moment-là quelques légères sensations de picotements, notamment si l’on a la peau un peu sensible. 

On continue avec le moment signature de l’Hydrafacial : l’extraction par aspiration. Ici, l’appareil aspire points noirs, sébum, impuretés et résidus coincés dans les pores, le tout sans douleur. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de praticiens et instituts se plaisent à montrer à la fin du soin le tube contenant toutes les sécrétions qui ont été retirées. Pas très glam’ on vous l’accorde, mais ça a le mérite d’être assez probant.

On termine avec l’hydratation qui consiste à infuser un sérum booster en fonction des besoins de la peau : hydratant, anti-âge, anti-taches, purifiant…tout en bénéficiant d’un petit massage. “En fonction des besoins de la peau, un Hydrafacial peut être suivi d’un microneedling ou d’une mésothérapie afin de faire pénétrer en profondeur des principes actifs comme l’acide hyaluronique, des vitamines, etc. Tout dépend du type de peau et de ses besoins”, détaille la dermatologue. 

Pour qui, pour quoi ?

Vous l’aurez compris, le soin Hydrafacial est particulièrement adapté aux peaux mixtes à grasses, acnéiques et en manque d’éclat. En revanche, on évite de le faire si l’on a la peau trop sensible. Le peeling peut en effet être quelque peu irritant. D’ailleurs, il est normal d’être légèrement rouge à la fin du soin mais cela s’estompe rapidement. Les autres contre-indications concernent les personnes aux épidermes souffrant de plaies, d’irritations ou de coups de soleil récents, les femmes enceintes et allaitantes, un eczéma ou une rosacée active, une allergie connue aux acides utilisés, un traitement dermatologique agressif en cours (rétinoïdes forts, peeling profond…), etc. 

Côté résultats, après une seule séance, le teint est immédiatement plus éclatant et glowy. La peau est également douce et purifiée, bien que quelques points noirs peuvent persister (ce qui est normal). Pour des résultats optimaux, il est conseillé d’opter pour un protocole de 3 séances espacées de 3 à 4 semaines. Par la suite, une séance d’entretien peut être réalisée deux fois par an. 

Si le soin HydraFacial présente de nombreux atouts, Tam El Ouazzani ne le propose pas au sein de son cabinet. “Pour moi, l’Hydrafacial a été mis au point pour les personnes qui ne savent pas forcément travailler la peau. On leur donne une machine avec des produits et une marche à suivre, en leur disant vous restez sur cette zone 10 minutes, puis sur cette zone 10 minutes, etc. Pour ma part, je préfère proposer un soin beaucoup plus adapté aux besoins du patient et surtout personnalisé. Il existe de nombreux protocoles de traitements plus efficaces, notamment diverses sortes de peelings. Mais pour cela, il faut aller chez un professionnel”, témoigne la dermatologue.

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Comment reconnaître un “vrai” Hydrafacial ?

Le soin Hydrafacial reste tout de même intéressant si l’on souhaite obtenir un coup d’éclat avant un événement par exemple. Mais encore faut-il qu’il soit bien réalisé. Si vous souhaitez le tester, assurez-vous que la machine utilisée est de bonne qualité. En effet, face au succès de ce traitement, de nombreuses contrefaçons circulent sur le marché. La valeur sûre reste la marque officielle, à savoir Hydrafacial®. Prêtez également attention aux embouts de la machine. Ceux-ci sont brevetés HydroPeel, ont une forme spécifique en spirale et sont jetables. Ils doivent être changés à chaque étape du soin. 

Les produits utilisés ont aussi toute leur importance. Chaque flacon doit être identifiable grâce à des noms spécifiques, notamment “Activ-4” pour l’étape nettoyage, “Glysal” pour le peeling, “Beta-HD” pour la phase extraction et le sérum “Antiox+” pour l’hydratation. Notez que des boosters de marques partenaires peuvent également être utilisés comme Dior, Skinceuticals, Murad, Nassif MD, JLO BEAUTY®…

Et le prix dans tout ça ? 

Enfin, le prix reste un bon indicateur de la qualité du soin Hydrafacial. Selon Tam El Ouazzani, il faut compter au minimum 1500 DH la séance voire même 2000 DH. “On retrouve sur le marché une multitude de machines différentes, des chinoises, des coréennes, des turques, des françaises…Mais plus les médecins ont de bonnes machines, plus les prix augmentent, ce qui est logique”, témoigne-t-elle. 

Bien entendu, la main du praticien est tout aussi importante. Un soin Hydrafacial mal réalisé peut conduire à des risques de brûlures, d’irritations, voire même d’infections. “Dès que l’on a un problème de peau, il est primordial de se tourner vers un spécialiste. Un dermatologue sera en mesure de vous proposer des soins adaptés et personnalisés. L’Hydrafacial peut être intéressant par exemple en complément d’autre chose. Et surtout, on ne pinaille pas sur le prix parce que les risques ne sont pas négligeables”, conclut la professionnelle. 

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Photo (c) : Vogue

Voilà plusieurs années que la K-Beauty est populaire. Et pour cause, les Coréens sont connus pour afficher une peau ultra-nette, sans imperfections et glowy à souhait. Leur secret ? Une routine skincare bien rodée, effectuée à l’aide de soins enrichis en plantes ou actifs fermentés qui puisent leur inspiration dans la médecine traditionnelle coréenne. Si plusieurs marques ont réussi à s’imposer sur le marché très concurrentiel des cosmétiques, une fait office de pionnière. Son nom ? Dr.Jart+. 

Fondée en 2005 à Séoul par Leeo (Chin Wook) Lee, cette marque de skincare coréenne a toujours eu pour ambition de proposer des soins dermatologiques hautement performants, tout en offrant une expérience sensorielle ludique et moderne. C’est d’ailleurs Dr.Jart+ qui est à l’origine de la BB Crème. Rien que ça ! Aujourd’hui, la marque propose pas moins de 8 gammes de produits différentes, adaptées à tous les types de peaux. On y retrouve des soins anti-âge, des routines complètes dédiées aux épidermes sensibles, irrités ou déshydratés, du make-up et des masques en tissu.

Bref, vous l’aurez compris, Dr.Jart+ mérite d’être connue (et testée). Si ce n’est pas déjà fait, sachez que la marque de skincare coréenne débarque enfin au Maroc ! Le groupe B&Spa a en effet décidé d’élargir son offre de soins avec cette marque emblématique, propriété du groupe Estée Lauder. 

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Un mélange de science et d’art

On pourrait penser que Dr.Jart+ tire son origine du nom de son fondateur. Il n’en est rien. Il s’agit en fait de la contraction de Doctor join art. En effet, son créateur, Leeo, est architecte. C’est après avoir découvert un baume anti-imperfections, proche du maquillage et disponible uniquement dans les cliniques dermatologiques, qu’il décide de créer sa marque de cosmétiques. Inspiré par la fonctionnalité hybride de ce baume, il commence à collaborer avec différents laboratoires pour créer un produit alliant les puissants bienfaits des soins de la peau à la couvrance d’un fond de teint. C’est la naissance de la BB Crème. 

Mais Leeo ne s’arrête pas là et souhaite créer tout une gamme de soins dermatologiques réunissant les ingrédients les plus avancés et les dernières technologies pour des résultats visibles. Il s’entoure alors d’experts en dermatologie, dont Sung Jae Jung, l’un de ses amis, pour mettre au point ses différents produits. Tous renferment des complexes d’ingrédients exclusifs développés en laboratoires. Notamment des céramides, de l’herbe du tigre (aussi appelée Centella Asiatica), du bakuchiol, du collagène, de l’acide hyaluronique, de la vitamine C, etc. 

Ce qui fait l’originalité de cette marque de skincare coréenne, c’est aussi son univers fun et coloré. Dr.Jart+ travaille en effet en étroite collaboration des artistes pour développer chaque texture et design, apportant alors une touche arty unique. Tant au niveau du produit en lui-même que du packaging. Et ça marche ! Les produits Dr.Jart+ sont en effet régulièrement partagés par les influenceurs du monde entier sur TikTok et Instagram, pouvant atteindre plus de 10 milliards de vues pour certains d’entre eux.

Des gammes adaptées à chaque besoin

Au total, Dr.Jart+ a développé 8 gammes de soins, toutes adaptées à une problématique différente. Cicapair™ est sans doute la plus connue. Spécialement formulée à partir du pouvoir apaisant et réparateur de l’herbe du tigre (ou Centella Asiatica), elle s’adresse aux peaux sensibilisées, sujettes aux rougeurs. Composée d’un nettoyant moussant, d’un sérum, d’un masque ou encore d’un fluide correcteur, elle permet à la fois d’apaiser les démangeaisons et de calmer les sensations d’irritations, tout en neutralisant les rougeurs. Mais le best-seller est sans conteste le traitement correcteur de couleur qui atténue immédiatement toutes les imperfections.

La gamme Ceramidin™ est elle aussi très plébiscitée par les beautystas. Enrichie en Ceramidin™ Complex, un mélange de 5 céramides et en Panthénol, elle nourrit en profondeur, réduit l’apparence des ridules et des poches, tout en renforçant la barrière cutanée. Elle se démarque par les textures riches de ses produits qui procurent instantanément une sensation d’hydratation intense. Sérum tonique, crème visage, contour des yeux, masque tissu… Là encore, la marque de skincare coréenne propose une routine complète.

Autre gamme emblématique de Dr.Jart+ : les masques Cryo Rubber™. Inspirés de la cryothérapie, ces masques en tissu intègrent une technologie de refroidissement de la peau permettant d’augmenter la micro-circulation sanguine pour une meilleure absorption des ingrédients. Ultra-colorés, ils se déclinent en 4 versions : le bleu pour hydrater, le rose pour raffermir, le jaune pour illuminer et le vert pour apaiser. Chaque emballage renferme un sérum hautement concentré, présenté sous forme d’ampoule, et un masque doux, composé d’algues et d’argile d’origine naturelle. Ici aussi, le packaging joue beaucoup. Ludique, coloré et surprenant, il attire l’œil et attise la curiosité.

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Des soins toujours plus ciblés 

Les personnes en quête d’un soin anti-âge se tourneront vers la ligne Prejuvenation enrichie en bakuchiol et en peptide de collagène. Les rides d’apparence sont réduites, la peau est unifiée et la barrière cutanée renforcée. Pour exfolier, affiner le grain de peau et resserrer les pores, c’est vers la gamme Pore Remedy qu’il faut se tourner; Ultra-efficace, elle réduit l’excès de sébum, élimine les cellules mortes et autres points noirs, le tout sans dessécher ni faire peler la peau. 

La ligne Vital Hydra Solution se destine quant à elle aux personnes qui souhaitent obtenir un teint glowy à souhait, effet glass skin. Cette dernière hydrate en profondeur et repulpe la peau grâce à l’acide hyaluronique et au Pantavitin (un ingrédient cosmétique actif dérivé du sucre). Enfin, Dermaclear propose le premier geste essentiel de toute routine skincare à savoir une mousse nettoyante à la formule douce pour éliminer les impuretés quotidiennes et aider à maintenir l’hydratation après le nettoyage. Sans oublier les mythiques BB Crèmes qui hydratent, camouflent les imperfections et unifient le teint en un seul geste.

Nos produits coup de cœur

Traitement correcteur de couleur à l’herbe du tigre Cicapair™

Voilà un produit de la marque de skincare coréenne qui buzze actuellement sur les réseaux sociaux. Adapté aux peaux claires, ce soin correcteur de couleur verte renforce la barrière cutanée, réduit l’apparence des rougeurs et hydrate l’épiderme tout en illuminant le teint. On aime sa formule crémeuse au fini mat qui peut parfaitement s’utiliser seule ou servir de base avant le maquillage. On l’applique alors sur l’ensemble du visage ou par touches pour camoufler de petites imperfections. 

Prix : 519 DH le pot de 50 ml (existe aussi en version 15 et 30 ml).

Crème hydratante de protection de la peau Ceramidin™

La crème hydratante Ceramidin™ fait elle aussi partie des must-have de Dr.Jart+. Ici, les 5 céramides renforcent la barrière cutanée tandis que le panthénol améliore la rétention d’eau. La glycérine, quant à elle, apporte une couche d’hydratation aux épidermes desséchés qui tiraillent. Immédiatement, la peau est plus rebondie, souple, lisse et intensément nourrie. Mention spéciale pour sa texture onctueuse confortable qui pénètre en un temps record.

Prix : 553 DH le tube de 50 ml (existe aussi en version 15 ml). 

Masque hydratant visage à l’acide hyaluronique Cryo Rubber™

Hautement concentré en acide hyaluronique et enrichi d’un complexe de prébiotique, ce masque en tissu hydrate et apaise l’épiderme. Immédiatement après utilisation, la peau est douce et régénérée, laissant paraître un teint sain et rajeuni. On aime son utilisation en 2 étapes qui consiste à appliquer le sérum sur l’ensemble du visage puis à apposer le masque. Qui est d’ailleurs très confortable.

Prix : 158 DH le masque.

Voilà plusieurs semaines que vous vous attelez sans relâche à parfaire votre joli teint hâlé. Ce n’est pas pour qu’il disparaisse en quelques jours seulement. Bonne nouvelle : il existe des soins spécifiques qui permettent de garder son bronzage. Bien entendu, l’hydratation est une étape ultra-importante. Tout comme le gommage qui, contrairement aux idées reçues, n’efface pas le bronzage. Côté actifs, on privilégie la vitamine C, l’acide hyaluronique, l’aloe vera ou encore la tyrosine pour illuminer, nourrir, apaiser et stimuler la synthèse de mélanine. Tout un programme !

Hydrater un maximum 

Les UV sont connus pour dessécher la peau. Ils ont en effet tendance à altérer la barrière cutanée et à “casser” les fibres de collagène, ce qui diminue sa capacité à retenir l’eau. Résultat, elle est plus vulnérable aux irritations, au vieillissement prématuré et à la surproduction de sébum. Mais surtout, une peau bien hydratée retient mieux la mélanine.

Pour retrouver un épiderme repulpé et souple, il est important de l’hydrater quotidiennement à l’aide de crèmes de jour et de nuit, de sérums, de masques… Tous enrichis en ingrédients émollients. L’acide hyaluronique par exemple, est idéal pour capter l’eau et repulper la peau. Le collagène va agir sur la fermeté et l’élasticité. La glycérine, quant à elle, est parfaite pour maintenir l’hydratation et former une barrière protectrice. Enfin, l’aloe vera et le beurre de karité sont préconisés après l’exposition au soleil pour apaiser et hydrater.

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Exfolier en douceur

On a souvent entendu dire que pour garder son bronzage, il ne fallait surtout pas faire de gommage. Cela n’est pas tout à fait vrai. Sous les UV, la peau s’épaissit pour se protéger. Il n’est donc pas recommandé de l’exfolier à ce moment-là pour ne pas l’agresser davantage. En revanche, une fois les vacances terminées, on peut procéder à un gommage une fois par semaine afin d’éliminer les cellules mortes. À la clé ? Un hâle plus lumineux, uniforme et durable. 

Choisissez des produits doux à base de sucre ou de poudre d’amande. Les acides de fruits sont également très efficaces pour exfolier sans agresser. Pour afficher un hâle ultra-lumineux, on pense aussi à faire une cure de vitamine C. Cette dernière a la particularité de préserver l’uniformité du bronzage et de lutter contre l’oxydation provoquée par le soleil. On l’utilise de préférence le soir, en appliquant un sérum concentré.

Miser sur des actifs prolongateurs de bronzage

Certains ingrédients sont réputés pour booster la production de mélanine et la fixer au mieux dans l’épiderme. En cosmétiques, comme en cuisine. Dans l’assiette, favorisez les fruits et légumes orange et rouges, comme les carottes, les abricots, les patates douces, les tomates. Ces derniers sont riches en caroténoïdes, des pigments orangés facilement assimilables par l’organisme. La vitamine E permet quant à elle de protéger la peau du stress oxydatif. On en trouve par exemple dans l’huile d’argan ou les amandes. Enfin, on mise sur des oméga-3 (saumon, huile de colza, noix…), pour renforcer la barrière cutanée. 

Côté soins, recherchez des produits enrichis en tyrosine, un acide aminé qui stimule la synthèse de mélanine. Le bêta-carotène (un antioxydant), est également très apprécié puisqu’il renforce la coloration. Tout comme les huiles de buriti et de carotte qui sont riches en provitamine A. Celles-ci seront vos meilleures alliées pour afficher bonne mine. Enfin, n’hésitez pas à vous tourner vers des soins après-soleil prolongateurs de bronzage qui contiennent justement des actifs permettant de stimuler les mélanocytes. Avec tout ça, il est possible de garder son bronzage quelques semaines supplémentaires, histoire de faire perdurer un sentiment de vacances.

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Le domaine de la beauté s’appuie de plus en plus sur les supposés bienfaits des pierres. La lithothérapie repose en effet sur l’idée que les pierres et cristaux émettent des vibrations capables d’influencer le corps, l’esprit et les émotions. Par exemple, le quartz rose est associé à l’amour, la douceur et la guérison émotionnelle. En cosmétique, on l’utilise pour apaiser les peaux réactives, sensibles ou sujettes aux rougeurs. 

Le jade, symbole d’harmonie, d’équilibre et de purification est idéal pour tous les types de peaux, en particulier celles présentant des poches et des imperfections. Il permet en effet de décongestionner, de favoriser l’éclat et d’équilibrer l’énergie du visage. L’obsidienne noire, quant à elle, aide à libérer les tensions profondes et chasse les énergies négatives. D’ailleurs, elle chauffe rapidement au contact de l’épiderme, ce qui permet de détendre les peaux stressées.

Un peu plus rare dans les outils visage, l’améthyste. Associée à la sérénité, la purification et l’intuition, elle apaise les inflammations, réduit les imperfections et purifie la peau. Le cristal de roche ou quartz clair permet de revitaliser la peau. On la conseille pour les épidermes fatigués, en manque d’éclat. Enfin, le lapis-lazuli est idéal pour les peaux sensibles et stressées. Symbole de communication, d’intuition et de calme intérieur, cette pierre est utile en cas de troubles de la peau liés aux émotions. Maintenant que vous en savez plus sur les bienfaits des pierres, reste à choisir l’outil qui comblera le mieux vos besoins.

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Les outils visage semi-précieux

Le Gua Sha

Originaire de la médecine traditionnelle chinoise, le Gua Sha désigne à la fois une pratique et l’outil qui lui est associé. Cette technique consiste à masser la peau à l’aide d’une pierre spécifique, asymétrique et incurvée, généralement en forme de cœur plat. Il suffit de la faire glisser sur le visage avec une légère pression, de façon à détendre les tensions musculaires, drainer la lymphe et sculpter les contours du visage. À la clé ? Une peau décongestionnée, des traits lissés et un teint plus lumineux. 

Le roll-on

Le rouleau de massage, souvent décliné en jade ou en quartz rose, est un outil de soin chinois qui favorise le drainage lymphatique et participe à la production de collagène. Il aide ainsi à réduire les poches et les cernes, offre un effet raffermissant sur le long terme et aide à relâcher les muscles crispés. D’ailleurs, la pierre de jade est naturellement froide, ce qui resserre les vaisseaux sanguins. On peut également conserver cet outil visage au frigo pour un effet rafraîchissant renforcé.

Les champignons

Le champignon de massage, aussi appelé Gua Sha Mushroom, s’inspire de la technique traditionnelle chinoise du Gua Sha. Généralement sculpté à partir de quartz, sa forme ergonomique permet non seulement une prise en main confortable mais s’adapte également aux courbes du visage. On l’utilise en faisant des mouvements circulaires afin de favoriser la circulation sanguine, détendre les muscles et réduire l’inflammation. Tout comme la pierre de jade, le quartz a la capacité de conserver le froid, ce qui offre une sensation de refroidissement naturel, permettant alors d’atténuer les rougeurs et les gonflements. 

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Des gadgets toujours plus novateurs

Outre les pierres semi-précieuses, les outils visage sont également déclinés en bois, en verre ou en acier. Parmi les plus efficaces, on retrouve les globes rafraîchissants qui, comme leur nom l’indique, doivent être placés au frais avant utilisation. En quelques minutes seulement, ils permettent de décongestionner efficacement les traits et offrent un effet tenseur visible. 

Les ventouses, inspirées de la cupping therapy, permettent de stimuler la circulation sanguine, raffermir la peau et favoriser la production de collagène. Une fois “ventousées” sur le visage, on procède à des petits mouvements circulaires de façon douce afin d’éviter les marques.

Il existe également des outils visage qui tonifient l’épiderme grâce à de micro-impulsions électriques, des appareils de radiofréquence permettant de stimuler le collagène en chauffant les tissus profonds ou encore des masques s’appuyant sur la technologie LED pour venir à bout de différentes problématiques cutanées.

Vous l’aurez compris, ce n’est pas le choix qui manque. Mais gardez en tête que ces gadgets ne sont efficaces que si vous les combinez à des produits cosmétiques de qualité et que vous prenez le temps de réaliser une gestuelle bien précise. Une bonne raison de s’offrir quotidiennement un moment de selfcare.

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Nous sommes nombreux à avoir intégré la crème solaire à notre routine beauté quotidienne. Et ce, toute l’année. En effet, il a maintes fois été prouvé qu’une exposition prolongée et non protégée aux rayons ultraviolets (UVA, UVB et UVC) et aux infrarouges, peut s’avérer dangereuse pour la santé. En pénétrant plus ou moins profondément dans la peau, ces ondes provoquent non seulement des coups de soleil et des brûlures, mais également un vieillissement prématuré de la peau. Plus grave encore, elles augmentent significativement le risque de cancers cutanés, notamment les mélanomes. 

Une bonne protection solaire 2025 est donc indispensable. Même par temps nuageux. « Les rayons du soleil traversent les nuages. Et c’est généralement quand le ciel est voilé que l’on brûle parce qu’on ne fait pas attention », explique la professeure Tam El Ouazzani. Pourtant, une étude menée par la Food and Drug Administration (FDA) en 2019 pourrait mettre à mal nos croyances. Les écrans solaires contiendraient des ingrédients chimiques dangereux pour la santé comme l’oxybenzone, l’avobenzone, l’écamsule ou encore l’octocrylène. De plus, les taux de mélanomes auraient doublé depuis 1982. Faut-il en déduire que la protection solaire 2025 n’est pas aussi bénéfique qu’elle le prétend ?

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Des produits nocifs pour la santé ?

Pour en avoir le cœur net, nous avons regardé de plus près cette fameuse étude. La FDA s’est en effet intéressée à la sécurité des ingrédients contenus dans les crèmes solaires. Elle a ainsi tenté de répondre à deux questions : “Dans quelle mesure les produits chimiques contenus dans les crèmes solaires sont-ils absorbés par l’organisme ?”. Et “quels sont les effets sur la santé de l’absorption de ces produits chimiques par l’organisme ?”. 

Les chercheurs ont demandé à 24 personnes en bonne santé d’appliquer de la crème solaire quatre fois par jour pendant quatre jours sur de larges zones du corps. Tous les écrans solaires testés contenaient les quatre principes actifs cités plus haut. Ils ont ensuite réalisé plusieurs prélèvements sanguins dans lesquels ils ont retrouvé une concentration plus ou moins importante de ces composants chimiques. Mais ces résultats sont à prendre avec des pincettes. Tout d’abord, les écrans ont été appliqués conformément à la limite maximale indiquée dans le mode d’emploi, ce qui dépasse probablement l’utilisation moyenne des consommateurs. Ensuite, la FDA n’a pas encore déterminé quel degré d’absorption de ces ingrédients actifs est considéré comme sûr. 

Des effets toxiques mal cernés

Pour Tam El Ouazzani, tout cela n’est pas encore très clair. “On patauge encore un peu concernant les effets toxiques, aussi bien des composants néfastes que des nanoparticules. Certaines crèmes solaires contiennent également des perturbateurs endocriniens. Mais on retrouve tous ces composants ailleurs, dans les plastiques notamment. Et pour moi, les produits cosmétiques ne représentent pas la plus forte exposition”. 

Quid de l’augmentation des cas de mélanomes ? “Selon moi, ce n’est pas dû à l’utilisation de crème solaire mais plutôt à un mauvais comportement vis-à-vis du soleil. En effet, ce n’est pas parce qu’on a appliqué un écran que l’on peut aller s’exposer sans risques lorsque le soleil est au zénith. Il est d’ailleurs important de rappeler que la meilleure des photoprotections, ce sont les vêtements”, partage la dermatologue. 

Enfin, de nombreux laboratoires font aujourd’hui beaucoup d’efforts pour améliorer les formulations de leurs produits et éviter tous les ingrédients cancérigènes ainsi que les perturbateurs endocriniens. On pense notamment aux marques SVR, La Roche-Posay, Bioderma, Isispharma ou encore La Rosée.

Réelle nécessité ou discours marketing ?

Est-il alors nécessaire d’appliquer une protection solaire tous les jours comme le prônent la plupart des professionnels du secteur et les influenceurs ? Ou est-ce que cela fait partie d’un discours marketing bien rôdé de la part des marques de cosmétiques ? “Il n’y a pas une seule marche à suivre. Tout va dépendre de la situation dans laquelle on se trouve”, explique Tam El Ouazzani. Ainsi, une personne qui ne sort pas de chez elle de la journée n’a aucune raison d’appliquer une protection solaire 2025. 

“À partir du moment où l’on est exposé pendant son trajet pour se rendre au travail par exemple ou si l’on va faire du sport en extérieur, il faut porter un photoprotecteur. Il suffit en effet d’une mauvaise rencontre avec le soleil pour qu’il y ait des dégâts au niveau de la peau et de la cellule”, confie la professeure. Vous l’aurez compris, chaque personne adaptera l’utilisation d’écrans en fonction de sa journée. Tout comme la fréquence d’application et le choix du SPF. On le rappelle, en cas d’exposition directe à la plage ou à la piscine, un SPF 50 est nécessaire. On pense également à renouveler l’application toutes les 2 heures et après chaque baignade. 

“Il faut savoir que l’on bronze toujours, même avec un indice de protection élevé. Le facteur 50 protège à 90% contre les rayons solaires, surtout les UVB. Les UVA, c’est beaucoup plus compliqué. Mais par exemple, vous pouvez utiliser un SPF 20 ou 30 l’hiver ou quand le soleil n’est pas très fort, notamment en fin de journée”, détaille la dermatologue. “Par contre, dans tous les cas, il faut être large sur la quantité de produit que l’on applique sur la peau”, précise-t-elle. 

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Les bons réflexes à adopter

Au-delà du fait de se tourner vers une protection solaire 2025 à la composition clean, pour Tam El Ouazzani, la meilleure des photoprotections reste la tenue vestimentaire. “On oublie parfois qu’il est recommandé de ne pas s’exposer entre midi et 15h, de rester à l’ombre un maximum, de se protéger avec un parasol et un chapeau…”, rappelle la dermatologue. “Je donne toujours l’exemple de ces Européens qui se sont rendus en Australie pour travailler la terre. Comme c’est un pays très ensoleillé et qu’il y a beaucoup de cas de cancers de la peau, on leur demandait d’appliquer de la crème solaire. Pour autant, on s’est aperçus qu’il y avait encore plus de cancers”.

On a en effet tort de croire qu’en mettant de l’écran on peut s’exposer davantage sans risque.  “Si vous travaillez dans les champs, une crème solaire ne suffit pas à vous protéger. Il faut porter un grand chapeau, un foulard qui tombe sur les joues, des gants, etc.”, poursuit Tam El Ouazzani. Inutile donc d’incriminer la protection solaire puisqu’elle reste un moyen utile et nécessaire pour protéger les parties du corps que l’on ne peut pas couvrir comme le visage, le cou, le décolleté. “Ceci dit, je conseille de porter un petit foulard l’été pour protéger le cou du photovieillissement. L’écran est intéressant mais pas suffisant’, conclut la professionnelle.

Qu’on se le dise, la meilleure protection solaire 2025 reste encore la prudence !