Lorsque la température grimpe, la peau change de rythme. Sébum, UV, transpiration, climatisation, eau de mer ou piscine peuvent vite perturber son équilibre, entre déshydratation, inconfort et imperfections. Pour l’aider à traverser la saison estivale sans crise existentielle cutanée, on adapte sa routine skincare été. Au programme : textures plus légères, nettoyage doux, antioxydants bien choisis, exfoliation plus prudente et protection solaire quotidienne. Après l’exposition, place aux soins apaisants, à base d’aloe vera, de panthénol ou de céramides. Voici nos huit produits chouchous pour garder une peau fraîche, lumineuse et bien protégée.

Gel moussant purifiant anti-acné, Centaurea

Le soleil peut donner l’illusion d’une peau plus nette en asséchant les imperfections et en atténuant les rougeurs grâce au bronzage. Mais gare à l’effet rebond. Pour se défendre contre les UV, la peau s’épaissit, les pores peuvent se boucher et le sébum rester piégé. Une poussée de boutons peut donc apparaître quelques semaines plus tard. Pour l’éviter, on intègre dès maintenant un gel moussant purifiant à sa routine skincare été. Celui de Centaurea a été spécialement pensé pour les peaux mixtes à grasses sujettes aux imperfections. Sa formule élimine l’excès de sébum, les impuretés et les traces de pollution sans dessécher. Au fil des jours, la peau est nette, fraîche et matifiée, tandis que les pores paraissent moins visibles.

Prix : 132 DH le flacon de 200 ml.
En vente sur Hey Para.

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Sérum Authentique Spectral, Biologique Recherche

Dernier lancement de Biologique Recherche, le Sérum Authentique Spectral aide l’épiderme à mieux résister aux agressions lumineuses quotidiennes et à récupérer plus efficacement. Attention toutefois : il ne remplace pas une protection solaire. Sa formule associe l’airelle rouge, puissant antioxydant, à l’indirubine, qui soutient le rôle protecteur de la mélanine, et à la baie de schisandra, connue pour favoriser l’élimination des cellules endommagées. Utilisé au quotidien, il améliore l’éclat du teint, l’uniformité, le confort et la douceur de la peau. En cas de taches brunes, mieux vaut éviter de l’intégrer à sa routine skincare été et se tourner plutôt vers la gamme PIGM 400 de la marque.

Prix : environ 1900 DH le flacon de 30 ml.
Disponible chez Esthécare, innercare et les spas partenaires.

Sérum Oil Control ultra-léger SPF50+, Eucerin

Avec son tout nouveau sérum Oil Control, Eucerin apporte une solution efficace pour les peaux mixtes à grasses qui peuvent rapidement être confrontées à un excès de sébum durant l’été. Sa formule sébo-régulatrice aide à limiter les brillances et à matifier le teint. Elle renferme également des filtres UV pour protéger  efficacement la peau des dommages liés à l’exposition solaire. Les vitamines C, E et la provitamine B5 offrent quant à elles une action antioxydante. Là où la marque innove réellement, c’est au niveau de la texture du sérum qui est ultra-légère pour ce type de produit. Non grasse et non collante, elle offre un fini invisible qui permet aisément de se maquiller par la suite.

Prix : 296 DH le flacon de 30 ml.
Disponible en parapharmacie.

Masque de nuit hydro-repulpant Vital Hydra Solution, Dr.Jart+

Après une journée passée au soleil, la peau a littéralement soif. Le bon réflexe ? Miser sur le masque de nuit hydro-repulpant Vital Hydra Solution de Dr.Jart+, un soin frais et enveloppant conçu pour aider la peau à refaire le plein d’hydratation pendant le sommeil tout en renforçant la barrière cutanée. Au réveil, le visage paraît plus lisse, repulpé et lumineux. On apprécie particulièrement sa texture gel-eau sans rinçage, à la fois fraîche et confortable.

Prix : 384 DH le pot de 75 ml.
Disponible chez Beauty Success ou sur beautysuccess.co

Correcteur uniformisant Clairial Day, SVR

Les peaux sujettes aux taches pigmentaires ont tout intérêt à intégrer à leur routine skincare été un soin capable d’agir sur les mécanismes à l’origine de l’hyperpigmentation. Le tout, sans agresser les épidermes réactifs et sensibles. Avec le soin Clairial Day SPF30,  SVR propose un produit qui cible les marques pigmentaires tout en protégeant la peau des agressions extérieures. Sa formule associe du niacinamide, reconnu pour son action sur l’uniformité du teint, à un complexe correcteur qui aide à atténuer visiblement les taches existantes et à limiter leur réapparition. En parallèle, sa protection SPF30 contribue à protéger la peau des rayons UV, tandis que sa texture légère en fait une très bonne base de maquillage.

Prix : 285 DH le tube de 30 ml.
En vente sur heypara.ma.

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Les gouttes autobronzantes Dior Solar, Dior

Pour celles qui préfèrent ne pas exposer leur visage au soleil mais veulent tout de même afficher un joli teint hâlé, ces gouttes autobronzantes ont tout bon. Dior Solar The Self-Tanning Drops promet un hâle doré et lumineux qui commence à se révéler dès la première heure suivant l’application, sans effet orange. Ce résultat naturel est rendu possible par la DHA 100 % d’origine naturelle, un sucre qui colore la couche superficielle de la peau, associée à l’extrait de plectranthus et à l’inositol, aussi appelé vitamine B8, pour uniformiser et sublimer le hâle. L’acide hyaluronique complète la formule pour préserver le confort de la peau. 

Il suffit d’utiliser l’équivalent d’une pipette sur la peau du visage et du cou avant la crème de jour, une fois par jour jusqu’à obtenir le hâle souhaité. Ensuite, deux applications par semaine suffisent pour entretenir l’effet bonne mine.

Prix : environ 700 DH le flacon de 30 ml.
Disponible sur dior.com et prochainement au Maroc. 

Photoderm Xdefense Ultra Fluide Invisible SPF50+, Bioderma

Bien plus qu’un simple écran solaire, Photoderm XDefense Ultra Fluide Invisible SPF50+ de Bioderma agit comme un véritable bouclier face aux agressions environnementales du quotidien. Sa formule associe une très haute protection contre les UV à une action ciblée contre la pollution, la lumière visible et le stress oxydatif, autant de facteurs impliqués dans le vieillissement prématuré. Grâce à sa texture ultra-fluide et invisible, il se fond parfaitement sur la peau sans laisser de fini gras ni de traces blanches. Un allié de choix au quotidien, y compris sous le maquillage. Existe également en version teintée.

Prix : 175 DH le tube de 40 ml.
En vente sur heypara.ma.

Eau thermale réparatrice, Uriage 

Pour calmer les sensations d’échauffement et soutenir les mécanismes naturels de réparation cutanée, l’Eau Thermale Réparatrice d’Uriage s’avère être un indispensable de la routine skincare été. Naturellement riche en minéraux et oligo-éléments, elle aide à hydrater, apaiser et renforcer la barrière cutanée tout en procurant une sensation immédiate de fraîcheur. Un geste de soin à utiliser sans modération, tout au long de la journée.

Prix : 167 DH le spray de 300 ml.
Disponible en parapharmacie.

Pendant des années, les peptides ont été les discrets chouchous de la skincare. Glissés dans les sérums et les crèmes anti-âge, ils étaient surtout associés à la production de collagène, à l’élasticité de la peau et au fameux glow tant recherché. Mais depuis quelque temps, ces molécules changent de dimension avec les injections de peptides. Exit la simple application en surface. Désormais administrées directement dans les tissus, elles promettent bien plus qu’un effet anti-âge. Qualité de peau, taches pigmentaires, stimulation capillaire, récupération physique ou encore réduction de certains amas graisseux localisés, leur champ d’action semble s’étendre à mesure que leur popularité explose. Révolution esthétique en devenir ou engouement qui va plus vite que la science ?

Pourquoi les injections de peptides font soudain parler d’elles ? 

Longtemps réservés à la recherche et à certains protocoles médicaux spécialisés, les peptides investissent aujourd’hui les cabinets de médecine esthétique. Cette montée en puissance des injections de peptides est notamment associée au laboratoire coréen Caregen, qui a lancé dès 2016 des formulations injectables destinées à la régénération cutanée. Leur intérêt repose sur une idée simple, agir plus en profondeur que les actifs appliqués en surface dans les sérums.

Pour comprendre cet engouement, il faut revenir à ce que sont les peptides. Ces courtes chaînes d’acides aminés agissent comme des messagers capables de transmettre des signaux aux cellules. En clair, elles peuvent stimuler certaines fonctions naturelles de l’organisme, comme la réparation tissulaire ou la production de collagène. Mais leur popularité ne repose pas uniquement sur leur intérêt biologique. Les réseaux sociaux, les adeptes du biohacking, du fitness et de la longévité ont largement contribué à leur visibilité. Sur TikTok en particulier, les peptides sont présentés comme des outils capables d’aider à récupérer plus vite, à soutenir la construction musculaire, à favoriser la perte de graisse ou même à améliorer certaines performances cognitives.

@myhealthdiaries1

A year ago, I didn’t even know what a peptide was. I’ve taken this year to learn, grow and heal… just supporting my body… and I feel like I continue to change in the way I look, the way I feel, how my clothes are fitting, what I see in the mirror. I love it, I love it so much. Just giving myself an opportunity to feel confident and healthy in my body as I age. As always drop a comment to learn more 😜🙏🏻

♬ original sound – First Motors

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Soins de la peau, stimulation capillaire : une approche régénérative 

Si les injections de peptides attirent autant l’attention aujourd’hui, c’est parce que leurs applications dépassent largement le simple cadre de l’anti-âge. Elles s’inscrivent dans une logique de médecine dite “régénérative”. Plutôt que de corriger un signe visible, elles cherchent à agir sur les mécanismes impliqués dans le renouvellement et le maintien des tissus. Concrètement, ces protocoles sont proposés pour améliorer l’aspect général de la peau, renforcer sa souplesse, soutenir son hydratation et accompagner certains mécanismes de renouvellement cutané. D’autres indications visent également la stimulation capillaire et la prévention de la chute des cheveux.

Pour le visage, des cures de deux à trois séances sont généralement avancées afin d’améliorer l’éclat et la fermeté de la peau. Attention, aucun peptide ne met le vieillissement sur pause. Ces molécules peuvent accompagner certains processus cutanés, mais elles ne remplacent ni un suivi médical sérieux, ni les fondamentaux d’une bonne hygiène de vie. Pour la perte de cheveux, certains praticiens recommandent plusieurs séances rapprochées sur quelques semaines, suivies d’un entretien régulier. 

Perte de poids : attention aux amalgames

L’explosion médiatique d’Ozempic et de Mounjaro, utilisés dans la prise en charge du diabète de type 2 mais aussi très médiatisés pour leurs effets sur la perte de poids, a familiarisé le grand public avec la famille des peptides GLP-1. Mais attention à ne pas tout confondre. Dans le cadre esthétique, les injections de peptides dont il est ici question ne visent pas une perte de poids globale ni une transformation métabolique comparable à ces traitements médicaux.

L’enjeu se situe plutôt du côté des amas graisseux localisés. Certaines injections de peptides sont proposées pour cibler de petites zones résistantes, notamment au niveau du double menton, des bras ou des genoux. Leur objectif  n’est donc pas de faire perdre dix kilos, mais d’agir sur des dépôts graisseux précis, dans une logique proche du remodelage localisé. Ces traitements reposent généralement sur plusieurs séances espacées de quelques semaines. À ce stade, il s’agit toutefois encore de pistes émergentes, aux résultats variables, qui méritent d’être abordées avec prudence.

Muscles, tendons, récupération : un terrain encore exploratoire

Au-delà de la peau, des cheveux ou des amas graisseux, certains peptides sont aussi présentés comme des outils de récupération physique. Chez certains sportifs, ils sont notamment associés à la réparation tissulaire, à la récupération musculaire ou à des douleurs tendineuses. Mais sur ce terrain, le recul reste encore limité. Ces usages relèvent souvent de praticiens qui développent leurs propres protocoles, ou de pratiques relayées en ligne, parfois sans encadrement médical. Dans ce dernier cas, prudence maximale : l’auto-injection n’est clairement pas recommandée.

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Que sait-on vraiment des injections de peptides ?

Malgré l’engouement qu’elles suscitent, les injections de peptides restent un domaine en pleine construction. Certains peptides médicaux, comme l’insuline ou les GLP-1, disposent d’un cadre thérapeutique clairement établi. En esthétique, les données les plus solides concernent surtout certains peptides destinés à améliorer la qualité de peau, parmi lesquels le peptide de cuivre GHK-Cu, étudié pour son rôle dans la réparation cutanée et la stimulation du collagène.

La dermatologue américaine Doris Day, experte du sujet, rappelle régulièrement que de nombreuses molécules utilisées en médecine esthétique disposent encore de données limitées chez l’humain, en particulier sur le long terme. Autrement dit, l’intérêt biologique de certains peptides est réel, mais les preuves cliniques restent parfois insuffisantes pour confirmer l’ensemble des bénéfices mis en avant par les marques ou les praticiens.

La question se complique davantage avec les cocktails injectables. Ces formulations associent souvent plusieurs peptides à d’autres actifs, comme des vitamines, de l’acide hyaluronique ou des antioxydants. Dans ces conditions, il devient difficile d’identifier précisément quel ingrédient est responsable des résultats observés.

Autre sujet de préoccupation, le développement d’un marché parallèle. De nombreux peptides sont aujourd’hui vendus en ligne sous des mentions telles que “research only”, censées réserver leur utilisation à la recherche. Or certains de ces produits échappent aux contrôles de qualité habituels et peuvent être mal dosés, contaminés ou contrefaits.

Les effets indésirables rapportés varient selon les molécules utilisées et les protocoles. Ils peuvent inclure des réactions locales au point d’injection, des maux de tête, des troubles digestifs, des réactions allergiques ou, dans certains cas, des perturbations hormonales. Les experts soulignent également que certaines molécules agissent sur des voies hormonales, métaboliques ou inflammatoires complexes, dont les conséquences restent encore mal documentées. 

Plus que les peptides eux-mêmes, c’est leur cadre d’utilisation qui doit retenir l’attention. D’où l’importance de consulter un médecin qualifié, capable d’évaluer la pertinence d’un traitement, le choix des molécules et leur mode d’administration.

Photo (c) : Vogue

Longtemps cantonnée au sac de plage, la crème solaire a changé de statut. En 2026, elle n’est plus seulement un réflexe estival, mais l’un des gestes skincare les plus stratégiques du quotidien. Les UVA et UVB ne prennent pas de vacances. Ils agissent toute l’année, même quand le bronzage n’est pas au programme. Médecins esthétiques, dermatologues et chirurgiens le répètent, hors bonne hygiène de vie, le SPF reste l’un des meilleurs alliés pour prévenir le vieillissement cutané, les taches pigmentaires et la perte d’éclat.

Reste qu’un bon produit ne sert à rien s’il donne envie de fuir la salle de bain. Et c’est précisément là que la crème solaire 2026 change la donne. Terminées, ou presque, les textures épaisses, les traces blanches et les formules qui plombent le teint. Les nouvelles protections solaires misent sur des textures fluides, fraîches, parfois inspirées des sérums, avec des compositions plus travaillées et des finis plus invisibles. Objectif : faire du SPF un produit agréable à porter au quotidien, compatible avec le maquillage, la vraie vie et les matins pressés.

Même bascule côté formats. Les sticks solaires progressent grâce à leur côté compact, nomade et facile à réappliquer dans la journée, après le sport ou entre deux rendez-vous. Les formules teintées ou enrichies en peptides, probiotiques, antioxydants et actifs hydratants brouillent, elles, les frontières entre protection, soin et maquillage. Résultat : la crème solaire 2026 ne se contente plus de protéger des UV. Elle hydrate, prévient les taches, accompagne l’éclat du teint et s’installe enfin comme un geste beauté à part entière. Pas très spectaculaire, peut-être, mais redoutablement intelligent.

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La plus anti-âge : The Sunscreen SPF50, Augustinus Bader 

Situé à mi-chemin entre protection et soin, The Sunscreen SPF50 d’Augustinus Bader réunit tout ce que l’on recherche dans une crème solaire 2026. Sa formule à absorption rapide est enrichie en TFC8®, le complexe breveté de renouvellement cellulaire de la marque, associant plus de 40 ingrédients (acides aminés, vitamines de haute qualité, lipides et peptides). En plus de protéger efficacement contre les UVA et UVB, ce soin aide à soutenir le renouvellement cutané tout en prévenant les signes visibles du vieillissement. Formulé sans parfum, il ne bouche pas les pores et ne laisse aucune trace blanche.

Prix : 1 440 DH le tube de 30 ml.
Disponible chez innercare, Esthécare et sur esthe.care

La plus résistante : Extrême Lait Solaire SPF 50+, Daylong

Pour les vacances en haute montagne ou les longues journées en bord de mer, mieux vaut opter pour une protection capable de résister à des conditions extrêmes. Le lait solaire liposomal Daylong Extrême SPF 50+ a justement été conçu pour répondre à cette exigence, en aidant à prévenir coups de soleil et vieillissement cutané prématuré. Et ce, même sur les épidermes les plus sensibles. 

Enrichie en aloe vera apaisant et en vitamine E antioxydante, sa formule hydrate la peau tout en renforçant la barrière cutanée face aux agressions extérieures. Malgré sa haute résistance, ce lait solaire à la texture fluide pénètre rapidement sans laisser de film gras. Il s’utilise aussi bien sur le visage que sur le corps, dès l’âge d’un an.

Prix : 230 DH le tube de 100 ml.
En vente sur heypara.ma.

La plus naturelle : Fluide protecteur SPF50, Phyt’s 

De son côté, Phyt’s mise sur une double protection minérale associant oxyde de zinc et dioxyde de titane. Pensée pour limiter son impact sur les écosystèmes marins, sa formule protège efficacement des rayons UVA et UVB tout en accompagnant le bronzage naturel de la peau. Elle renferme également un extrait de Pongamia, reconnu pour booster la protection SPF, ainsi que de la vitamine E d’origine végétale connue pour ses propriétés antioxydantes. Beurre de karité et huiles végétales viennent compléter cette formule nourrissante et confortable. Mention spéciale pour sa texture fluide, non collante, et son délicat parfum coco-vanille. Cette crème solaire 2026 s’utilise aussi bien sur le corps que sur le visage.

Prix : 457 DH le tube de 100 ml.
Disponible chez Beauty Success et sur beautysuccess.co

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La plus légère : eau solaire SPF50, Lancaster

Accompagner le bronzage tout en renforçant la protection, c’est la promesse emblématique de Lancaster. Les soins solaires de la marque intègrent en effet le complexe Tan Activator, conçu pour favoriser un bronzage doré avec un temps d’exposition réduit. Cette eau de protection solaire ne fait pas exception. Ultra-légère et non grasse, sa texture biphasée s’applique facilement et pénètre rapidement, laissant sur la peau un fini imperceptible. Idéal pour celles et ceux qui ne supportent pas cette désagréable sensation du sable qui colle à la peau. Côté protection, la technologie Full Light Technology™ offre une couverture solaire élargie contre les différents rayonnements responsables du photovieillissement. 

Prix : 499 DH le flacon de 100 ml.
Disponible en parfumerie sélective.

La plus hydratante : Sun Ceutic 50+, Dermaceutic

Chez Dermaceutic, l’un des best-sellers est sans conteste la protection solaire Sun Ceutic 50+. Sa formule innovante associe des filtres UVA/UVB haute performance à des actifs hydratants et réparateurs. Cette crème solaire 2026 renferme notamment un stimulateur de cellules souches ainsi que de l’acide hyaluronique, afin d’assurer une hydratation optimale tout en aidant à prévenir les signes du photovieillissement. La peau est protégée contre les rayons nocifs, tout en étant mieux armée face à la déshydratation ainsi qu’à l’apparition de taches brunes et de ridules. Existe également en version teintée.

Prix : 269 DH le tube de 50 ml.
En vente sur heypara.ma

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La plus pratique : stick invisible haute protection SPF50, Caudalie

Pour les retouches en cours de journée et une application simplifiée (sans s’en mettre plein les doigts), le stick solaire est un must-have. On aime particulièrement celui de Caudalie qui protège en un seul geste le visage et les lèvres des rayons UVA/UVB, sans laisser de traces. Enrichie en huile de pépins de raisin, sa formule nourrit la peau tout en apportant une action antioxydante, sans fini gras. Exempt de parfum et résistant à l’eau, ce stick convient à toute la famille, y compris aux enfants dès 6 mois, en cas d’exposition inévitable. Un essentiel à toujours avoir avec soi.

Prix : 195 DH le tube.
Disponible en parfumerie sélective.

Pendant des années, on a enchaîné les manucures : semi-permanent, gel, capsules, vernis… sans vraiment laisser nos ongles respirer. Résultat, sous des mains impeccablement vernies, la réalité est souvent moins flatteuse. Face à ça, une nouvelle approche s’impose peu à peu, ralentir et revenir à l’essentiel. Comme pour la peau ou les cheveux, le soin prend désormais le dessus sur les ongles colorés. Huiles, masques, actifs fortifiants comme la kératine, les peptides ou le calcium… on cherche moins à cacher qu’à réparer. 

C’est dans ce contexte qu’une technique ancestrale revient sur le devant de la scène : la manucure japonaise. Inspirée du principe du layering, elle consiste à multiplier les couches de soins pour nettoyer, nourrir et renforcer l’ongle en profondeur. Objectif : obtenir un ongle lisse, brillant, comme naturellement verni, mais sans produits chimiques. 

Manucure japonaise : le secret des ongles forts et brillants

La manucure japonaise repose sur une idée simple : nourrir l’ongle plutôt que le couvrir. Ici, pas de vernis (à la différence du BIAB), mais une succession de soins destinés à restaurer la matière. Le protocole commence par un nettoyage et un léger polissage de l’ongle à l’aide d’un appareil manuel spécifique. Cette étape permet d’éliminer les peaux mortes et d’ouvrir légèrement les écailles de l’ongle pour qu’il puisse mieux absorber les soins. 

On applique ensuite une pâte riche en actifs nourrissants, généralement composée de cire d’abeille, de vitamines A et E, de kératine et de minéraux. Cette pâte est polie sur l’ongle pour la faire pénétrer en profondeur et stimuler la circulation sanguine au niveau de la matrice. On termine enfin par l’application d’une poudre minérale, souvent à base de soie, qui scelle le soin et apporte cette brillance très caractéristique de la manucure japonaise. Résultat ? Des ongles nets et hyper lumineux tout en étant naturels.

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Est-ce que c’est efficace ?

La manucure japonaise offre de très bons résultats, à condition d’être régulier. Elle ne transforme pas instantanément un ongle très abîmé, mais elle permet de renforcer progressivement la plaque, de limiter la casse et le dédoublement et d’améliorer l’aspect visuel dès la première séance. C’est une approche plus douce et donc plus durable. 

La brillance dure en général entre deux et trois semaines, puis elle s’estompe progressivement sans s’écailler, puisqu’il n’y a pas de vernis. La manucure japonaise est idéale après une pose de vernis semi-permanent afin de renforcer les ongles. Il est ensuite recommandé d’attendre 2 à 3 semaines avant de remettre du vernis ou du gel dessus. Pour des ongles très abîmés, on conseille de renouveler le soin toutes les trois à quatre semaines pendant quelques mois, sans appliquer de vernis.

Au Maroc, plusieurs salons proposent la manucure japonaise. Parmi lesquels, Efferv’O’Sens Spa et Mille et Zeen à Casablanca, Rituel Studio à Rabat ou encore Beauty Lab à Marrakech. 

Et la couleur dans tout ça ?

La manucure japonaise est-elle en passe de nous faire totalement délaisser le vernis ? Pas forcément. L’idée aujourd’hui n’est pas d’opposer soin et vernis, mais de les faire cohabiter intelligemment. On alterne alors les phases de repos avec des manucures plus légères. C’est d’ailleurs dans cette logique que s’inscrit le grand retour des clean nails.

D’ailleurs, petit bonus de la rédac’ : une fois les ongles réparés et renforcés, sachez que les tendances vernis vont elles aussi dans le sens du naturel. Cette saison, les couleurs sont douces, presque imperceptibles : blanc laiteux, nude rosé, beige transparent… Le vernis se porte en couches très fines, pour donner l’impression d’un ongle naturellement brillant.

Dans la même veine, les jelly nails, à l’effet translucide et légèrement vitaminé, sont très présents cette année. Les teintes pastel continuent aussi de s’imposer : bleu layette, rose doux, jaune butter, lilas… Mais le vrai chouchou 2026 n’est autre que le vert amande, frais et moderne, bref parfait pour les beaux jours. 

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Nail art : le détail qui fait la différence

Côté nail art, là aussi, le minimalisme est de mise. Lignes ultra-fines, micro-motifs floraux, polka dots (motifs à pois), vichy, strass… On ajoute une petite touche en plus à notre manucure, sans la surcharger. D’ailleurs, la French Manucure, quelque temps délaissée car jugée ringarde, revient sur le devant de la scène mais en version modernisée. Dorénavant, le trait est plus fin et se démarque par une couleur vive. Si vous recherchez un effet plus passe-partout, le baby-boomer est une excellente alternative. Ce dernier crée un dégradé fondu et naturel entre une base rosée ou nude et une pointe blanche.

Enfin, les plus audacieuses se tourneront vers les ongles chromés, version métallique. Un look un peu futuriste pas toujours facile à porter, mais qui a le mérite de faire ressortir le premier hâle de la saison. Pour les moins téméraires, les tons clairs comme le beige nacré, le rosé ou encore le champagne se prêtent parfaitement à la vibe du printemps. Vous l’aurez compris, cette année, less is more. Et on aime plutôt bien l’idée.

Photo (c) : Vogue

Voilà plusieurs années que la gym du visage, aussi appelée yoga facial, fait parler d’elle. Que ce soit par le biais d’applications dédiées (on vous a déjà présenté les plus populaires), de thérapeutes certifiés ou de centres spécialisés, tous vantent les mérites de cette méthode anti-âge 100% naturelle. Ce marché pourrait atteindre plus de 1 milliard de dollars d’ici 2027 et celui des outils parfois utilisés dans cette pratique comme les gua sha, les rollers et autres appareils de massage, pourrait quant à lui culminer à 3,5 milliards de dollars d’ici 2033. C’est dire comme ce phénomène a dépassé le stade de la tendance ! 

Si la pratique du yoga facial est déjà courante aux États-Unis, au Japon ou encore en Europe, elle est également de plus en plus présente au Maroc. À Casablanca par exemple, Sk’in est le premier centre du pays à s’être spécialisé dans la face gym structurelle. En clair, la gym du visage est la nouvelle méthode anti-âge en vogue. De là à complètement prendre la place de nos crèmes et autres injections de botox ?

Une pratique naturelle et accessible

Pour rappel, la gym du visage trouve ses origines dans des pratiques ancestrales asiatiques, notamment le massage japonais Kobido et la médecine chinoise. 100% naturelle, celle-ci consiste à réaliser des exercices répétitifs et ciblés, le plus souvent à l’aide de ses doigts. L’objectif étant d’activer les muscles du visage, stimuler la circulation sanguine et améliorer l’oxygénation des tissus. Le visage est en effet composé de près de 50 muscles qui, avec l’âge, ont tendance à perdre de leur tonicité et à se relâcher. Résultat, des rides apparaissent et les volumes s’affaissent. 

En combinant des exercices musculaires, de l’auto-massage et des techniques de respiration, la gym du visage permettrait de lisser le front, raffermir les joues, tonifier le contour des lèvres ou encore redéfinir la mâchoire. Des promesses alléchantes, d’autant plus que la gym faciale ne nécessite pas ou peu de matériel et peut être pratiquée chez soi en quelques minutes par jour. Mais encore faut-il savoir s’y prendre.

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Un complément intéressant

Pour le Dr Pulvermacker, entretenir la musculature dite superficielle n’est pas une mauvaise idée. “Lorsque l’on effectue un lifting traditionnel, on va repositionner ces muscles superficiels, que l’on appelle le SMAS en chirurgie. Donc entretenir leur tonicité et leur élasticité avec de la gym, ça fait sens”, explique-t-il. Dans sa pratique, le chirurgien préconise d’ailleurs beaucoup de massages drainants, en particulier en post-opératoire. Ils aident à la résorption des œdèmes et à retrouver une peau plus souple, plus rapidement. 

Néanmoins, selon lui, la pratique du yoga facial s’adresse plutôt à une clientèle jeune qui n’a pas beaucoup de relâchement et qui souhaite retarder l’apparition des premières rides. Une fois ces dernières installées, les injections de botox et d’acide hyaluronique restent la solution la plus efficace pour s’offrir un coup d’éclat et de rajeunissement. Si c’est l’effet recherché, bien sûr.

Des limites à connaître

Il faut aussi garder en tête que certains muscles du visage sont responsables des rides dites d’expression, visibles notamment sur le front et au niveau de la patte d’oie. Attention alors à ne pas réaliser soi-même des exercices qui auraient pour effet de sur-solliciter ces muscles et donc de marquer davantage le visage. “Je trouve, à titre personnel, que les massages où l’on décolle beaucoup la peau ne sont pas forcément bénéfiques. À part décoller les tissus, je n’y vois pas beaucoup d’intérêt. Ce mouvement, répété de nombreuses fois, peut d’ailleurs favoriser un relâchement prématuré de la peau”, met en garde le Dr Pulvermacker. Pour être sûr de bien s’y prendre, il est donc conseillé de se tourner vers une personne formée à la pratique de la gym du visage.

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Sk’in, le centre consacré entièrement au visage

À Casablanca, le centre Sk’in a récemment introduit la face gym structurelle. Cette méthode, nouvelle au Maroc, est fondée sur la biomécanique et les neurosciences. Elle prend donc en compte le fascia, le SMAS et la circulation lymphatique. L’objectif étant de comprendre la mécanique profonde du visage pour mieux l’entraîner, comme on le ferait avec notre corps. Quatre protocoles y sont proposés : Flow, Sculpt, Lift et Fit. 

Tous sont réalisés par des kinésithérapeutes spécialement formées à cette méthode et chaque séance ne dépasse pas 20 minutes afin de ne pas sur-solliciter les muscles. Si le regard peut sembler plus ouvert et le teint plus frais après une première session, seule la régularité permettra d’observer de réels résultats. L’idéal étant de bénéficier de 2 à 3 séances par semaine.

En conclusion, la gym du visage est intéressante si elle est bien réalisée. Pratiquée régulièrement et correctement, elle peut en effet aider à maintenir la tonicité des muscles et à préserver la vitalité du visage. Elle doit alors être envisagée comme un outil d’entretien, au même titre qu’une bonne routine de soins ou une hygiène de vie équilibrée. Néanmoins, cette dernière ne remplace ni les soins dermatologiques ni les traitements médicaux lorsque ceux-ci sont nécessaires. Comme souvent en matière de beauté, tout est une question d’équilibre, de complémentarité et surtout de régularité.

Le botox, vous connaissez. Depuis plusieurs années, il s’agit de la procédure de médecine esthétique la plus pratiquée dans le monde avec 7,8 millions d’interventions en 2024 (hommes et femmes confondus). Mais voilà qu’une nouvelle technique fait de plus en plus parler d’elle. Son nom ? Le mésobotox, contraction de mésothérapie et de botox. Cette dernière consiste à injecter de la toxine botulique très diluée, en micro-quantités, directement dans les couches superficielles de la peau (le derme), et non dans le muscle comme lors d’un botox classique. L’objectif étant d’agir sur le grain de peau, les pores, la brillance et les fines ridules, sans pour autant bloquer les expressions du visage. Et c’est précisément cet effet subtil qui séduit. 

Le mésobotox : pour qui, pour quoi ?

Le mésobotox se destine aux personnes qui cherchent un effet naturel et préventif. “Cette technique est utilisée pour affiner le grain de peau, resserrer les pores, diminuer la sécrétion de sébum et atténuer les ridules superficielles pour obtenir un teint plus lisse, homogène et lumineux”, explique le Dr Mouna Benabdallah, spécialisée en médecine esthétique. Le visage paraît alors plus reposé et conserve ses expressions naturelles, sans effet figé. On l’utilise généralement au niveau du front, des joues, du contour des yeux et du menton. Mais également dans certains cas sur le cou et le décolleté, des zones délicates, généralement compliquées à traiter avec du botox. 

Le mésobotox a aussi le mérite de n’induire aucune éviction sociale. Ce dernier ne provoque en effet ni rougeurs ni gonflements, ce qui permet une reprise immédiate de sa vie quotidienne après la procédure.

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Déroulement d’une séance et contre-indications

Comptez 20 à 30 minutes pour une séance de mésobotox. Après avoir bien analysé vos besoins et votre type de peau, le praticien va procéder à des injections, généralement selon la technique du nappage. Celle-ci consiste à injecter le produit de manière latérale et en éventail à partir d’un seul point d’entrée afin d’uniformiser le résultat. Instantanément, un effet bonne mine est visible. Puis, la peau semble plus lisse et plus nette au fil des jours. Les résultats finaux seront alors visibles au bout de 3 à 7 jours. Enfin, sachez que les effets du mésobotox sont temporaires et durent en moyenne 2 à 4 mois. Des séances d’entretien peuvent alors être envisagées pour prolonger les résultats. 

Côté contre-indications, on retrouve la grossesse ou l’allaitement, une allergie connue à la toxine botulique ainsi qu’une infection ou une inflammation cutanée sur la zone à traiter. Et comme pour toute procédure de médecine esthétique, il est important de s’adresser à un professionnel.

Le botox nouvelle génération ?

Sur le papier, le mésobotox a tout pour plaire. De là à prendre la place du botox classique ? Pas nécessairement. Les deux techniques n’agissent pas de la même manière et sont donc plutôt complémentaires. Mais certains professionnels n’adhèrent pas vraiment à cette nouvelle technique. C’est le cas du Dr Mouna Benabdallah. Selon elle, le mésobotox n’est pas très efficace et n’offre pas d’effets assez visibles. “Le mésobotox ne permet pas de traiter les rides d’expression. Pour un résultat naturel, on peut parfaitement faire du botox à une dilution correcte pour lisser les traits sans avoir d’effet figé”, explique-t-elle. 

Le mésobotox est aussi souvent comparé au microneedling. Mais là encore, leurs objectifs diffèrent. Le micro needling permet en effet de stimuler la production de collagène et d’élastine en créant de micro-perforations à l’intérieur de la peau à l’aide de très fines aiguilles. Ici, les résultats sont progressifs et il est souvent conseillé de procéder à plusieurs séances. À l’inverse, le mésobotox ne stimule pas la peau, il modifie seulement son comportement en régulant notamment l’activité des glandes sébacées et en calmant certaines micro-contractions. Vous l’aurez compris, tout est une question de besoins, d’effets recherchés…et de dosage.

Alors que l’acide hyaluronique, la niacinamide, la vitamine C ou encore le rétinol font aujourd’hui partie intégrante de nos routines beauté, d’autres actifs font de plus en plus parler d’eux. Notamment l’ectoïne. Multifonctionnelle, cette dernière agit comme un véritable bouclier en protégeant la peau des agressions extérieures et en offrant une action hydratante et anti-âge intense.

Découverte en 1985 par Erwin Galinski, un professeur émérite de l’Université de Bonn, l’ectoïne est un dérivé d’acide aminé produit par certaines bactéries via un processus de fermentation. Vivant dans des environnements aux conditions extrêmes (forte chaleur, salinité élevée, sécheresse intense, rayonnements importants), ces bactéries synthétisent l’ectoïne, une substance capable de protéger leurs cellules contre les agressions extérieures. Après plusieurs recherches, il a été démontré que cet actif pouvait offrir des bénéfices similaires aux cellules humaines.

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Comment agit l’ectoïne ?

Si l’ectoïne est dotée de plusieurs bienfaits, son principal atout reste la protection. Cet actif crée en effet un environnement protecteur autour des cellules, renforçant la barrière cutanée et protégeant la peau de certains facteurs environnementaux. Notamment les rayons UVA et UVB (sans pour autant remplacer un écran solaire), la lumière bleue, la pollution… Elle agit alors comme un antioxydant et aide à neutraliser les dommages causés par les radicaux libres.

L’ectoïne aide également à maintenir une hydratation durable en retenant l’eau autour des cellules et en limitant la perte en eau. On l’utilise alors pour atténuer les signes du vieillissement, lisser, adoucir et apaiser la peau. Cet actif naturel, réputé pour son excellente tolérance, est particulièrement apprécié par les peaux fragiles et sujettes aux irritations. Il aide à réduire les rougeurs et à calmer les sensations d’inconfort.

L’ectoïne est-elle la nouvelle niacinamide ?

Sur les réseaux sociaux, de nombreux influenceurs se plaisent à présenter l’ectoïne comme la “nouvelle niacinamide”. Mais cela n’est pas tout à fait vrai. Bien qu’ils se ressemblent dans leur fonctionnement, il s’agit bien de deux ingrédients différents. Tous les deux sont antioxydants, régénérants et protègent la peau contre la perte d’hydratation et la déshydratation. Pour autant, il n’a pas encore été prouvé que l’ectoïne agissait sur les pores dilatés, la production de sébum ou les tâches (à l’image de la niacinamide). Gardez alors en tête que la niacinamide est idéale pour unifier le teint et réguler le sébum, tandis que l’ectoïne permet d’hydrater, d’apaiser et de régénérer l’épiderme.

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Avec quels actifs l’associer ?

L’ectoïne a l’avantage de particulièrement bien s’associer à de nombreux autres ingrédients. Elle renforce le pouvoir hydratant de l’acide hyaluronique, de la niacinamide, de la glycérine et des céramides par exemple. Elle accentue l’action antioxydante de la vitamine C. Mais elle permet surtout d’atténuer les effets secondaires d’actifs susceptibles de provoquer une inflammation ou des rougeurs comme l’AHA, le BHA, le rétinol…

De manière générale, on retrouve l’ectoïne dans des nettoyants, des sérums et crèmes hydratants, des produits anti-pollution, des soins solaires et certains soins anti-âge à hauteur de 0,3 à 3%. Parmi les références les plus connues on peut citer la crème infusée à l’ectoïne et aux 5 céramides Ceramidin de Dr.Jart+, destinée à renforcer la barrière cutanée et hydrater intensément la peau. The Better B Niacinamide sérum du Dr Barbara Sturm qui combine de la vitamine B3 pure et de l’ectoïne afin de protéger l’épiderme contre l’hyperpigmentation environnementale et le vieillissement cutané prématuré. Le masque visage Bio Cellulose Y Theorem de 111Skin qui apaise, hydrate intensément et renforce les peaux stressées. Ou encore le sérum réparateur à l’ectoïne de Susanne Kaufmann. Ce dernier se targue de régénérer en profondeur la barrière cutanée, d’offrir une protection efficace contre les agressions environnementales et donc de lutter contre les causes du vieillissement cutané prématuré.

L’ectoïne s’impose donc depuis quelques années comme un ingrédient de référence dans les soins destinés aux peaux sensibles et exposées aux agressions du quotidien. L’objectif étant d’offrir une protection à la peau avant de la corriger avec d’autres ingrédients. À intégrer sans hésitation à sa routine quotidienne.

Plébiscité par de nombreuses célébrités comme Jennifer Lopez, Beyoncé, Kate Winslet ou encore Lily Collins, l’Hydrafacial est le traitement esthétique le plus en vogue du moment. Pour preuve, un soin est effectué toutes les 9 secondes dans le monde, ce qui représente plus de 2 millions de procédures chaque année. Son succès, il le doit à une procédure non invasive, reposant sur 3 étapes : nettoyage (exfoliation et peeling), extraction et hydratation. Réalisé à l’aide d’un appareil breveté (Hydrafacial®), il repose sur une technologie appelée Vortex-Fusion, un système d’aspiration contrôlé qui permet simultanément de débarrasser la peau de ses impuretés et d’infuser des sérums riches en actifs (antioxydants, acides, peptides…). 

En seulement 45 minutes, le soin Hydrafacial permet un nettoyage en profondeur tout en apportant une hydratation intense. La peau est alors plus lisse, les pores resserrés, le teint uniformisé et éclatant. Mais l’acte s’est tellement démocratisé qu’il est aujourd’hui proposé aussi bien par des dermatologues que des médecins esthétiques et des esthéticiennes. Et forcément, on retrouve toutes sortes de prix, allant de 400 DH à 2000 DH la séance. “L’Hydrafacial est une technique qui s’est fortement banalisée ces dernières années. Mais le visage est délicat et comme pour tout soin, il ne faut pas aller chez n’importe qui”, alerte Tam El Ouazzani. Comment alors, reconnaître un bon Hydrafacial ? À qui se destine ce soin et à quoi faut-il faire attention ?

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Le soin Hydrafacial, comment ça marche ?

Toute procédure commence par l’étape nettoyage. L’embout en spirale de l’appareil crée un effet de micro-polissage non irritant qui exfolie la peau en douceur afin de retirer les cellules mortes et révéler son éclat naturel. Place ensuite au peeling. Cette étape permet de combiner en un seul procédé un peeling mécanique (hydrabrasion) et un peeling chimique (exfoliation chimique). Un mélange d’acides glycolique et salicylique est en effet appliqué sur le visage pour désincruster les pores, lisser le grain de peau et stimuler le renouvellement cellulaire. Il est possible de ressentir à ce moment-là quelques légères sensations de picotements, notamment si l’on a la peau un peu sensible. 

On continue avec le moment signature de l’Hydrafacial : l’extraction par aspiration. Ici, l’appareil aspire points noirs, sébum, impuretés et résidus coincés dans les pores, le tout sans douleur. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de praticiens et instituts se plaisent à montrer à la fin du soin le tube contenant toutes les sécrétions qui ont été retirées. Pas très glam’ on vous l’accorde, mais ça a le mérite d’être assez probant.

On termine avec l’hydratation qui consiste à infuser un sérum booster en fonction des besoins de la peau : hydratant, anti-âge, anti-taches, purifiant…tout en bénéficiant d’un petit massage. “En fonction des besoins de la peau, un Hydrafacial peut être suivi d’un microneedling ou d’une mésothérapie afin de faire pénétrer en profondeur des principes actifs comme l’acide hyaluronique, des vitamines, etc. Tout dépend du type de peau et de ses besoins”, détaille la dermatologue. 

Pour qui, pour quoi ?

Vous l’aurez compris, le soin Hydrafacial est particulièrement adapté aux peaux mixtes à grasses, acnéiques et en manque d’éclat. En revanche, on évite de le faire si l’on a la peau trop sensible. Le peeling peut en effet être quelque peu irritant. D’ailleurs, il est normal d’être légèrement rouge à la fin du soin mais cela s’estompe rapidement. Les autres contre-indications concernent les personnes aux épidermes souffrant de plaies, d’irritations ou de coups de soleil récents, les femmes enceintes et allaitantes, un eczéma ou une rosacée active, une allergie connue aux acides utilisés, un traitement dermatologique agressif en cours (rétinoïdes forts, peeling profond…), etc. 

Côté résultats, après une seule séance, le teint est immédiatement plus éclatant et glowy. La peau est également douce et purifiée, bien que quelques points noirs peuvent persister (ce qui est normal). Pour des résultats optimaux, il est conseillé d’opter pour un protocole de 3 séances espacées de 3 à 4 semaines. Par la suite, une séance d’entretien peut être réalisée deux fois par an. 

Si le soin HydraFacial présente de nombreux atouts, Tam El Ouazzani ne le propose pas au sein de son cabinet. “Pour moi, l’Hydrafacial a été mis au point pour les personnes qui ne savent pas forcément travailler la peau. On leur donne une machine avec des produits et une marche à suivre, en leur disant vous restez sur cette zone 10 minutes, puis sur cette zone 10 minutes, etc. Pour ma part, je préfère proposer un soin beaucoup plus adapté aux besoins du patient et surtout personnalisé. Il existe de nombreux protocoles de traitements plus efficaces, notamment diverses sortes de peelings. Mais pour cela, il faut aller chez un professionnel”, témoigne la dermatologue.

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Comment reconnaître un “vrai” Hydrafacial ?

Le soin Hydrafacial reste tout de même intéressant si l’on souhaite obtenir un coup d’éclat avant un événement par exemple. Mais encore faut-il qu’il soit bien réalisé. Si vous souhaitez le tester, assurez-vous que la machine utilisée est de bonne qualité. En effet, face au succès de ce traitement, de nombreuses contrefaçons circulent sur le marché. La valeur sûre reste la marque officielle, à savoir Hydrafacial®. Prêtez également attention aux embouts de la machine. Ceux-ci sont brevetés HydroPeel, ont une forme spécifique en spirale et sont jetables. Ils doivent être changés à chaque étape du soin. 

Les produits utilisés ont aussi toute leur importance. Chaque flacon doit être identifiable grâce à des noms spécifiques, notamment “Activ-4” pour l’étape nettoyage, “Glysal” pour le peeling, “Beta-HD” pour la phase extraction et le sérum “Antiox+” pour l’hydratation. Notez que des boosters de marques partenaires peuvent également être utilisés comme Dior, Skinceuticals, Murad, Nassif MD, JLO BEAUTY®…

Et le prix dans tout ça ? 

Enfin, le prix reste un bon indicateur de la qualité du soin Hydrafacial. Selon Tam El Ouazzani, il faut compter au minimum 1500 DH la séance voire même 2000 DH. “On retrouve sur le marché une multitude de machines différentes, des chinoises, des coréennes, des turques, des françaises…Mais plus les médecins ont de bonnes machines, plus les prix augmentent, ce qui est logique”, témoigne-t-elle. 

Bien entendu, la main du praticien est tout aussi importante. Un soin Hydrafacial mal réalisé peut conduire à des risques de brûlures, d’irritations, voire même d’infections. “Dès que l’on a un problème de peau, il est primordial de se tourner vers un spécialiste. Un dermatologue sera en mesure de vous proposer des soins adaptés et personnalisés. L’Hydrafacial peut être intéressant par exemple en complément d’autre chose. Et surtout, on ne pinaille pas sur le prix parce que les risques ne sont pas négligeables”, conclut la professionnelle. 

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Photo (c) : Vogue

Voilà plusieurs années que la K-Beauty est populaire. Et pour cause, les Coréens sont connus pour afficher une peau ultra-nette, sans imperfections et glowy à souhait. Leur secret ? Une routine skincare bien rodée, effectuée à l’aide de soins enrichis en plantes ou actifs fermentés qui puisent leur inspiration dans la médecine traditionnelle coréenne. Si plusieurs marques ont réussi à s’imposer sur le marché très concurrentiel des cosmétiques, une fait office de pionnière. Son nom ? Dr.Jart+. 

Fondée en 2005 à Séoul par Leeo (Chin Wook) Lee, cette marque de skincare coréenne a toujours eu pour ambition de proposer des soins dermatologiques hautement performants, tout en offrant une expérience sensorielle ludique et moderne. C’est d’ailleurs Dr.Jart+ qui est à l’origine de la BB Crème. Rien que ça ! Aujourd’hui, la marque propose pas moins de 8 gammes de produits différentes, adaptées à tous les types de peaux. On y retrouve des soins anti-âge, des routines complètes dédiées aux épidermes sensibles, irrités ou déshydratés, du make-up et des masques en tissu.

Bref, vous l’aurez compris, Dr.Jart+ mérite d’être connue (et testée). Si ce n’est pas déjà fait, sachez que la marque de skincare coréenne débarque enfin au Maroc ! Le groupe B&Spa a en effet décidé d’élargir son offre de soins avec cette marque emblématique, propriété du groupe Estée Lauder. 

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Un mélange de science et d’art

On pourrait penser que Dr.Jart+ tire son origine du nom de son fondateur. Il n’en est rien. Il s’agit en fait de la contraction de Doctor join art. En effet, son créateur, Leeo, est architecte. C’est après avoir découvert un baume anti-imperfections, proche du maquillage et disponible uniquement dans les cliniques dermatologiques, qu’il décide de créer sa marque de cosmétiques. Inspiré par la fonctionnalité hybride de ce baume, il commence à collaborer avec différents laboratoires pour créer un produit alliant les puissants bienfaits des soins de la peau à la couvrance d’un fond de teint. C’est la naissance de la BB Crème. 

Mais Leeo ne s’arrête pas là et souhaite créer tout une gamme de soins dermatologiques réunissant les ingrédients les plus avancés et les dernières technologies pour des résultats visibles. Il s’entoure alors d’experts en dermatologie, dont Sung Jae Jung, l’un de ses amis, pour mettre au point ses différents produits. Tous renferment des complexes d’ingrédients exclusifs développés en laboratoires. Notamment des céramides, de l’herbe du tigre (aussi appelée Centella Asiatica), du bakuchiol, du collagène, de l’acide hyaluronique, de la vitamine C, etc. 

Ce qui fait l’originalité de cette marque de skincare coréenne, c’est aussi son univers fun et coloré. Dr.Jart+ travaille en effet en étroite collaboration des artistes pour développer chaque texture et design, apportant alors une touche arty unique. Tant au niveau du produit en lui-même que du packaging. Et ça marche ! Les produits Dr.Jart+ sont en effet régulièrement partagés par les influenceurs du monde entier sur TikTok et Instagram, pouvant atteindre plus de 10 milliards de vues pour certains d’entre eux.

Des gammes adaptées à chaque besoin

Au total, Dr.Jart+ a développé 8 gammes de soins, toutes adaptées à une problématique différente. Cicapair™ est sans doute la plus connue. Spécialement formulée à partir du pouvoir apaisant et réparateur de l’herbe du tigre (ou Centella Asiatica), elle s’adresse aux peaux sensibilisées, sujettes aux rougeurs. Composée d’un nettoyant moussant, d’un sérum, d’un masque ou encore d’un fluide correcteur, elle permet à la fois d’apaiser les démangeaisons et de calmer les sensations d’irritations, tout en neutralisant les rougeurs. Mais le best-seller est sans conteste le traitement correcteur de couleur qui atténue immédiatement toutes les imperfections.

La gamme Ceramidin™ est elle aussi très plébiscitée par les beautystas. Enrichie en Ceramidin™ Complex, un mélange de 5 céramides et en Panthénol, elle nourrit en profondeur, réduit l’apparence des ridules et des poches, tout en renforçant la barrière cutanée. Elle se démarque par les textures riches de ses produits qui procurent instantanément une sensation d’hydratation intense. Sérum tonique, crème visage, contour des yeux, masque tissu… Là encore, la marque de skincare coréenne propose une routine complète.

Autre gamme emblématique de Dr.Jart+ : les masques Cryo Rubber™. Inspirés de la cryothérapie, ces masques en tissu intègrent une technologie de refroidissement de la peau permettant d’augmenter la micro-circulation sanguine pour une meilleure absorption des ingrédients. Ultra-colorés, ils se déclinent en 4 versions : le bleu pour hydrater, le rose pour raffermir, le jaune pour illuminer et le vert pour apaiser. Chaque emballage renferme un sérum hautement concentré, présenté sous forme d’ampoule, et un masque doux, composé d’algues et d’argile d’origine naturelle. Ici aussi, le packaging joue beaucoup. Ludique, coloré et surprenant, il attire l’œil et attise la curiosité.

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Des soins toujours plus ciblés 

Les personnes en quête d’un soin anti-âge se tourneront vers la ligne Prejuvenation enrichie en bakuchiol et en peptide de collagène. Les rides d’apparence sont réduites, la peau est unifiée et la barrière cutanée renforcée. Pour exfolier, affiner le grain de peau et resserrer les pores, c’est vers la gamme Pore Remedy qu’il faut se tourner; Ultra-efficace, elle réduit l’excès de sébum, élimine les cellules mortes et autres points noirs, le tout sans dessécher ni faire peler la peau. 

La ligne Vital Hydra Solution se destine quant à elle aux personnes qui souhaitent obtenir un teint glowy à souhait, effet glass skin. Cette dernière hydrate en profondeur et repulpe la peau grâce à l’acide hyaluronique et au Pantavitin (un ingrédient cosmétique actif dérivé du sucre). Enfin, Dermaclear propose le premier geste essentiel de toute routine skincare à savoir une mousse nettoyante à la formule douce pour éliminer les impuretés quotidiennes et aider à maintenir l’hydratation après le nettoyage. Sans oublier les mythiques BB Crèmes qui hydratent, camouflent les imperfections et unifient le teint en un seul geste.

Nos produits coup de cœur

Traitement correcteur de couleur à l’herbe du tigre Cicapair™

Voilà un produit de la marque de skincare coréenne qui buzze actuellement sur les réseaux sociaux. Adapté aux peaux claires, ce soin correcteur de couleur verte renforce la barrière cutanée, réduit l’apparence des rougeurs et hydrate l’épiderme tout en illuminant le teint. On aime sa formule crémeuse au fini mat qui peut parfaitement s’utiliser seule ou servir de base avant le maquillage. On l’applique alors sur l’ensemble du visage ou par touches pour camoufler de petites imperfections. 

Prix : 519 DH le pot de 50 ml (existe aussi en version 15 et 30 ml).

Crème hydratante de protection de la peau Ceramidin™

La crème hydratante Ceramidin™ fait elle aussi partie des must-have de Dr.Jart+. Ici, les 5 céramides renforcent la barrière cutanée tandis que le panthénol améliore la rétention d’eau. La glycérine, quant à elle, apporte une couche d’hydratation aux épidermes desséchés qui tiraillent. Immédiatement, la peau est plus rebondie, souple, lisse et intensément nourrie. Mention spéciale pour sa texture onctueuse confortable qui pénètre en un temps record.

Prix : 553 DH le tube de 50 ml (existe aussi en version 15 ml). 

Masque hydratant visage à l’acide hyaluronique Cryo Rubber™

Hautement concentré en acide hyaluronique et enrichi d’un complexe de prébiotique, ce masque en tissu hydrate et apaise l’épiderme. Immédiatement après utilisation, la peau est douce et régénérée, laissant paraître un teint sain et rajeuni. On aime son utilisation en 2 étapes qui consiste à appliquer le sérum sur l’ensemble du visage puis à apposer le masque. Qui est d’ailleurs très confortable.

Prix : 158 DH le masque.

Voilà plusieurs semaines que vous vous attelez sans relâche à parfaire votre joli teint hâlé. Ce n’est pas pour qu’il disparaisse en quelques jours seulement. Bonne nouvelle : il existe des soins spécifiques qui permettent de garder son bronzage. Bien entendu, l’hydratation est une étape ultra-importante. Tout comme le gommage qui, contrairement aux idées reçues, n’efface pas le bronzage. Côté actifs, on privilégie la vitamine C, l’acide hyaluronique, l’aloe vera ou encore la tyrosine pour illuminer, nourrir, apaiser et stimuler la synthèse de mélanine. Tout un programme !

Hydrater un maximum 

Les UV sont connus pour dessécher la peau. Ils ont en effet tendance à altérer la barrière cutanée et à “casser” les fibres de collagène, ce qui diminue sa capacité à retenir l’eau. Résultat, elle est plus vulnérable aux irritations, au vieillissement prématuré et à la surproduction de sébum. Mais surtout, une peau bien hydratée retient mieux la mélanine.

Pour retrouver un épiderme repulpé et souple, il est important de l’hydrater quotidiennement à l’aide de crèmes de jour et de nuit, de sérums, de masques… Tous enrichis en ingrédients émollients. L’acide hyaluronique par exemple, est idéal pour capter l’eau et repulper la peau. Le collagène va agir sur la fermeté et l’élasticité. La glycérine, quant à elle, est parfaite pour maintenir l’hydratation et former une barrière protectrice. Enfin, l’aloe vera et le beurre de karité sont préconisés après l’exposition au soleil pour apaiser et hydrater.

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Exfolier en douceur

On a souvent entendu dire que pour garder son bronzage, il ne fallait surtout pas faire de gommage. Cela n’est pas tout à fait vrai. Sous les UV, la peau s’épaissit pour se protéger. Il n’est donc pas recommandé de l’exfolier à ce moment-là pour ne pas l’agresser davantage. En revanche, une fois les vacances terminées, on peut procéder à un gommage une fois par semaine afin d’éliminer les cellules mortes. À la clé ? Un hâle plus lumineux, uniforme et durable. 

Choisissez des produits doux à base de sucre ou de poudre d’amande. Les acides de fruits sont également très efficaces pour exfolier sans agresser. Pour afficher un hâle ultra-lumineux, on pense aussi à faire une cure de vitamine C. Cette dernière a la particularité de préserver l’uniformité du bronzage et de lutter contre l’oxydation provoquée par le soleil. On l’utilise de préférence le soir, en appliquant un sérum concentré.

Miser sur des actifs prolongateurs de bronzage

Certains ingrédients sont réputés pour booster la production de mélanine et la fixer au mieux dans l’épiderme. En cosmétiques, comme en cuisine. Dans l’assiette, favorisez les fruits et légumes orange et rouges, comme les carottes, les abricots, les patates douces, les tomates. Ces derniers sont riches en caroténoïdes, des pigments orangés facilement assimilables par l’organisme. La vitamine E permet quant à elle de protéger la peau du stress oxydatif. On en trouve par exemple dans l’huile d’argan ou les amandes. Enfin, on mise sur des oméga-3 (saumon, huile de colza, noix…), pour renforcer la barrière cutanée. 

Côté soins, recherchez des produits enrichis en tyrosine, un acide aminé qui stimule la synthèse de mélanine. Le bêta-carotène (un antioxydant), est également très apprécié puisqu’il renforce la coloration. Tout comme les huiles de buriti et de carotte qui sont riches en provitamine A. Celles-ci seront vos meilleures alliées pour afficher bonne mine. Enfin, n’hésitez pas à vous tourner vers des soins après-soleil prolongateurs de bronzage qui contiennent justement des actifs permettant de stimuler les mélanocytes. Avec tout ça, il est possible de garder son bronzage quelques semaines supplémentaires, histoire de faire perdurer un sentiment de vacances.

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